Регуляторы МММ.
Ребят, вот убейте не понимаю зачем париться с этими трубочками, мое имхо проще и эффективней просто провода вытащить и силиконовым герметиком хорошим нафиг все щели залить и сверху еще как шапочку. Конечно предварительно все ацетоном обезжирить. Герметик к проводам прилипает мама не горюй не отколупнешь. Ну и все потом эти шляпки обновлять раз в месяц и делов-то.
Я уже тоже склоняюсь к варианту с герметиком. Купил вот такой, не твердеющий. Посмотрю как он себя ведет. Вчера намазал на лист бумаги горочкой, вроде к вечеру превратился в мягкую резинку-соплю 😃 Посмотрю что с ним за ночь стало- отпишу.
Но липнет очень хорошо к силиконовой оплетке провода.
конечно сборка с герметиком простая- просто вставил без технологии. Можно даже провода 12awg использовать в этом случае. они на фазах более уместны. но я пока за силиконовыетрубки. герметик просто непробывал
Эх, к деке ворзы на радиал приклееть не удается. Дека имеет загиб с краю, т.е. нет ровной поверхности. ровная поверхность 53 мм от упора до начала сгиба, а длинна площадки корпуса 74. Придется просто прикручивать, кстати прикрутить можно только с одной стороны, по той же причине, места мало. А как радиатор приклеить к копусу, тоже не понятно. Приклеить-то можно, но площать контакта мизерная. Наверное ребра не надо было делать, просто ровную поверхность, чтоб хоть радиатор с вентидятором приклеить можно было.
Сергей, диаметр Кастловских питающих проводов с Мамбы все же 4,5 мм. Выше ты писал что их диаметр 4,8мм, наверное ты померил провода от двигла, там они действительно 4,8мм.
Вот думаю может есть смысл приклеить радиатор к основанию, вверх ногами и куллер на него пришпандорить вверх ногами, а сам корпус приподнять на 30 мм за счет длинных болтов. Кабы на ножках будет, правда в моем случае только на двух.
зачем? что это даст, если почти все тепло рассеивается через верхнюю крышку? Кулер лучше удалить, а то он может стать причиной смерти бэка, если он в воде окажется.
Ребят, трубки-заразы медью чтоль припаяны, никак не выпаиваются, паяльник до 450гр разогрел, кислота, припой, все как описано, неужто мощности не хватает, мой припой чутли не кипит, заводскому пофиг. Паяльник 65 Вт.
В Ваттах дело, судя по всему 😃 На разъемы мамбовские не меньше 60 написано вроде. Так то разъемы… А тут гильзы. Думается, 100 Ваттник решит вопрос.
Был такой же гимор с гильзами. Трабл решился проще: взял два паяльника - один в гильзу, другим с другой стороны платы грел. Все отпаялось на ура за короткое время.
Я гильзы отпаял 100Вт-ным. Немного повозиться пришлось, но отпаял.
паяльник 100вт+ и надо быть аккуратным по отношению к соседним безкорпусным деталям. Мыть от кислоты часто и сразу! хорошо вымывать между платами. перед покрытием изотемпом хорошо просушить (предпологаем что вода могла попасть между плат). идеально я думаю как паяют жесть - тапор медный и паяльная лампа. шутка. Клеить на радиал корпус ненадо. для сейчас погоды и для багги достаточно на липучку. А если прикрутить хочется и мешает борт. надо спилить борт до плкости напильником. крепежные уши можно аккуратно напильником подрезать если мешают.
провода. я использовал питающие мамб. можно попробывать как на моторе неу. Только сборка будет сложнее в уплотнениях. я вообще отверсти 6.25 делал именно под провод питающий мамб и моей силиконовой трубки. более толстый могут быть сложности при сборке. под 5ти милиметровый возможно имеет смысл рассверлить на 6.5мм. Фазные рассверлите легко + фаски. питающие (если вы решили выпаять родные провода. что ненадо наверное делать) надо сверлить перевернув из нутри до момента когда сверло покажется наружу. Скажу еще что фазные можно рассверлить легко но 6.5 под 5ти милиметровый. а питающие тонели лучше нетрогать - там место компромисное в корпусе. Тоесть питающие провода мамбы не выпаиваем и питающие тонели не рассверливаем.
лучше ничего не рассверливать. питающие не выпаивать. для фазных проводов найти питающие мертвых мамб.
только что попробывал отрезок питающего провода от мамбы с силиконовой трубкой в фазное отверстие на масле - то что надо ни больше ни меньше.
Мучался сейчас с двумя паяльниками, второй правда на 20 вт, нифига не вышло, завтра куплю, сука, самый большой паяльник и выпаю нахрен эти трубки. Пока клеить ничего не буду, подождем до лета, а то может действительно и не понадобится.
Кстати, кто все-таки решил заморочиться с трубочками и диаметр провода не совпадает с мамбовским, можно взять провод, который идет от одного динса, до второго, ну который последовательно соединяет два аккума, он же нужного диаметра, а место него впаять, простой хоббикинговский. Я вот вообще его убираю, всеравно на него перемычку ставлю, аккумы 4s.
зачем ждать? купите паяльник на 100 (греть секунд 5-8) -150вт. выпаяли. а дальше инфа в этой теме.
можно провода отрезать до 3 см от корпуса и заменьть на хоббикинговские. а донорные провода отправить на фазы.
Сергей, я имел ввиду, что не буду клеить радиатор снизу и поднимать корус на длинных болтах или не буду деку пилить и приклеевать к ней корпус. Всмысле так просто корпус прикручу. Я ж написал, что выпаю эти долбанные гильзы.
ок. при монтаже используйте КТП пасту и плита должна лежать на плоскости рамы. Если Вы небудите пилить деку то как корпус ляжет на раму (на ксюте кстате места хватает чтоб на винты корпус на раму без пиления)? Можно попробывать купить теплопроводящую резину.
Можно конечно прикрутить на 2-3 винта подложив шайбы чтоб выровнять рег над изгибом борта рамы. Но если рама металл я бы неуспокоился пока непосадил рег на плоскость использовав весь потенциал схемы. Обычно рег устанавливают сзади слева и там совсем не силовая часть рамы и можно спиливать изгиб борта до плоскости не повлияв на прочность.
Vavilon в Вашем случае можно запрепить на два или три винта. один или два винта со стороны рега около карданов и один винт крепления к пластиковой боковине рамы. Для выравнивания подложите 3мм или больше резины и под крепежные винты подложите между рамой и регом столько шайб сколько нужно чтобы резина поджалась и рег одновременно лег на шайбы (если небудет шайб то на крепежные уши будет действовать изгибающее усилие и можно погнуть плиту.
Можно без резины просто стопки шайб.
Шайбы-например два околокарданных винта - подкладываем два пакета по 5мм . зажимаем винты и смотрим какой зазор остался со стороны пластика и подкладываем шайбы под этот винт.
Профиль деки имеет некую кривизну на краю, щель между декой и корпусом регуля получается вот такая, если ничего не резать
Вот для наглядности, шестигранник 1,5 влезает, 2мм еже нет.
стоит ли пилить деку или можно щель заполнить чем нить типа радиала? Я думаю, надо пилить.
Вот такой изгиб деки, плассмаска не мешает, я ее уже обрезал
и корпус к деке прикрутить можно только с одной стороны, места не хватает, вдоль же поставить нельзя, не влезает, слева батарейный отсек, ну его можно чуть-чуть влево двинуть, но все равно не хватит.
Я бы ничего не пилил и не заморачивался по этому поводу.
Если прям так все принципиально, то пркрути к деке деревяшку толщиной 15-20 мм.
А к деревяшке уже и рег можно прикрутить.
Я так сделал на своей одной траге, заодно каки всякой стало меньше на рег (Ксерун) попадать.
Кстати, у меня тут материал еще валяется с пятничного предскаказа.
Половина народу так и не объявилась.
На деревяшку - это круто 😃 Но на безрыбьи и рак рыба канеч…