Лазерный гравер 3w
А у меня приехала ось Z!
Вот руки бы дошли приколхозить всё в кучу…
А у меня пока все отложено в долгий ящик. Времени нету и место надо подготовить для станка. Думаю как сделать вытяжку.
Мне видится некая коробка, которая сверху на станок ставится, с отверстием и кулером от компа. Ну и гофрошланг из магазина сантехники в форточку.
Именно такую конструкцию буду строить. Сбоку прорежу окошки, куда вставлю воздушные фильтры и сделаю вытяжку мощную на вентиляторе, который в ванных комнатах ставится. У кулера производительность маленькая. Вчера после колдовства и шаманства включил лазер. Дым идет!
Я тут прочитал автора поста, и задумался, как это лазер не режит потолочку? я для этой цели хотел попробовать, чтобы не возиться линейкой и ножом…
И второй вопрос, не дешевле будет, если комплектующие заказать с китая, а алюминиевые профиля купить где нить на рынке?
Я тут прочитал автора поста, и задумался, как это лазер не режит потолочку? я для этой цели хотел попробовать, чтобы не возиться линейкой и ножом…
И второй вопрос, не дешевле будет, если комплектующие заказать с китая, а алюминиевые профиля купить где нить на рынке?
никак не режет.
рассеивается свет от лазера и всё, просто как фонарик светит по ней. разве что в черный цвет красить.
если у вас на рынке продают XX профиль, то почему бы и не купить…
Понятно, а цвет лазера имеет значение?, красный лазер будет резать потолочку? или СО2 единственный вариант который без проблем порежет все кроме металлов?
СО2 потолочку тоже не очень хорошо режет, наиболее приемлемый рез получается на мощности примерно 15 Ватт и скорости 7 метров в минуту. Если скорость меньше, то рез оплавляется сильно, а если меньше мощность, то за счет рассеяния луча в материале не прорезает насквозь. Наверное можно было бы подобрать параметры и получше, но я особо не старался, ровные линии я и ножом по линейке сделаю, а криволинейные, проще вырезать лекало из тонкой фанеры или пластика и, опять же, ножом по лекалу резать…
Если стоит задача обязательно приколхозить ЧПУ, то имеет смысл резать потолочку тангенциальным ножом или девайсом типа выжигателя, только температурой пониже.
Ну читал что лазером можно акрил резать, а он вообще прозрачный и куда тверже потолочки…
Погуглив, так и не нашел ответа, куда не посмотрю везде синий лазер, а красного нету, мб красный лазер будет резать потолочку?
читал что лазером можно акрил резать, а он вообще прозрачный и куда тверже потолочки…
Ключевое слово тут - лазер…) Не китайская игрушка, а настоящий лазер. Большинство режущих лазеров - СО2 с длиной волны 1064 нанометра(ближний ИК) и многие прозрачные для глаза материалы для этой длины волны становятся непрозрачными. А твердость для лазера вообще пустой звук, гораздо важнее характеристики материала, связанные с теплом.
Само собой, некоторые волоконные и твердотельные лазеры тоже могут что то резать, но в основном это тонкий цветмет. Диодные лазеры тоже бывают, но диоды там занимаются только накачкой. К тому же, в самом чахлом диодном лазере выходная мощность всего 10 Ватт, а в накачке стоят 6 диодов по 30 Ватт и охлаждаются водой.
Сегодня нашел еще один интересный проект, сделанный на Laser Web. Это производитель “школьных лазерных установок” из Австралии (так они себя позиционируют). На их сайте есть чуть-чуть информации по материалам, которые можно обрабатывать лазером. Для чайников типа меня может оказаться полезным.
Cмотреть Emblaser и Emblaser2.
Коллеги, а можно ли в Laser Web генерить G-код так, чтобы мощность лазера менялась в зависимости от цвета линии векторного чертежа? Ну чтобы как у взрослых - красная линия - 100% мощности. Зеленая - ну скажем 20%.
И еще: сталкивался ли кто-нибудь с тем, что лазер с мощностью в несколько Ватт выдает на выходе не точку, а сильно вытянутый прямоугольник? Или только мне так повезло? И кто как борется с падением напряжения на проводах/выключателях/разъемах? У меня по дороге к лазеру теряется 1 Вольт. Слышно даже как вентилятор охлаждения меняет обороты.
Заработало. На цвета линий тоже реагирует. Мощность меняется.
[ATTACH][/ATTACH]
вот купил я гравер с такой вот платой и отдельно лазер с платой-драйвером. попыталься запустить в программе benbox работать вообще не хочет. залил с помощью проги xloader прошивку grbl 0.9 запустил прогу Engraver Master шаговики началь отрабатывать то что надо. начал разбиратся с лазером поключил его к ttl разъему (крайний левый на фото) питание лазера свое , платы на гравере свое. при включении лазера он начинает работать на полную и жечь дырки в столе. измерил напряжение на раъеме (я так понимаю должно быть 5 в на выключение лазера а 0 на включение) так напряжения нет и не вклюячается при запуске программы на выжигание фото. попытался подключить к соседнему разъему( d11 ±) к d11 и - (на d11 есть напряжение(прошивка grbl 0.8) и оно не исчезает при запуске программы) помогите запустить правильно лазер для работы на резку и выжигание.
Я пользуюсь Laser Web, это просто другая программа. Но в любом случае надо смотреть на установки программ, которые разрешают включать/выключать лазер и управлять его мощностью посредством ШИМа. В GRBL тоже есть команды управления лазером. Более того - эти команды общие для управления двигателем фрезера, который в нашем случае отсутствует. Поэтому вначале разрешаем использовать ШИМ и прописываем число, соответствующее максимальной мощности лазера в настройки GRBL. Нужно курить инструкцию для GRBL, там много полезной информации. Я заставил свой лазер работать именно таким способом.
я так понимаю должно быть 5 в на выключение лазера а 0 на включение
Строго наоборот.
Я не знаю, поддерживает ли эта плата ШИМ. Скорее всего что да. Тогда нужно смотреть, меняется ли напряжение на выходе ТТЛ на плате при подаче команд изменения мощности лазера. Лазер должен быть выключен, если на выходе 0 В. При напряжении на выходе 5 В лазер должен работать на полной мощности.
Обнаружил интересную штуку. при подаче питания на лазер при отсоединенном от компьютера usb проводе лазер работает не в на 100% (ничего не выжигает) а при соединении usb с компьютером сразу начинает жечь. значит на ttl поступает напряжение при присоединении usb. как исправить в прошивке arduino nano данный косяк?
Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с тем, что по оси Х рез получается не прямой, а “как бык поссал”? То-есть в виде волнистой линии? Проблема скорее всего в каретке оси Х или ее роликах. Ибо при попытках их переставлять меняется характер “волны”. Куда копать? В моем варианте поставки ролики не Вконические. Наружная поверхность выполнена в виде полусферы. В подшипниках присутствует заметный люфт. Принимаю любые советы?
Куда копать?
В натяжение ремня и в сюда
В подшипниках присутствует заметный люфт.
Разберите один и посмотрите из-за чего люфт. Может и сам подшипник люфтить, но, чаще всего, китайцы проваливают посадочные размеры. То есть, либо ролик на подшипнике болтается, либо подшипник на оси, либо и то и другое вместе… Если зазор между роликом и подшипником, можно капнуть туда краски или локтайта, примерно отцентровать, оно само растечется как надо, дать высохнуть.
Если подшипник болтается на оси, то во взрослых лазерах там стоит пружинная шайба, которая придавливает обойму подшипника к фланцу… Если непонятно написал, могу нарисовать схематично…
Люфтят сами подшипники, причем они дешевые и неразборные. Ролик посажен на внешнюю обойму подшипника очень плотно, без люфтов. Также имеется люфт между осью и внутренней обоймой подшипника, но это лечится плотной затяжкой оси, ибо там же сидят втулки, которые позволяют плотно зафисировать этот самый подшипник на оси. А вот с ремнем что делать? Натяжение сейчас довольно сильное, при умеренном нажатии пальцем он проминается на пару-тройку миллиметров. Ослаблять или натягивать еще сильнее? От чего плясать, каким оно должно быть, это натяжение?
каким оно должно быть, это натяжение?
Я видел специальный девайс у сервисника американца, это штуковина типа безмена, которая вытягивается ровно на один дюйм, а на шкале деления в фунтах… Так вот он (американец) говорил, что при правильном натяжении
прибор должен показывать 1 фунт примерно на половине дюйма… Если раньше - перетянут, ближе к дюйму - ослаблен.
Наши сервисники пользуются более простой методой, они пальцами, без пролетарского энтузиазма пытаются вывернуть ремень зубьями наружу. если выворачивается на 90 градусов - нормально, если меньше - перетянут, больше - ослаблен… Более тонкая настройка натяжения процесс муторный, гравируется ряд тонких полосок перпендикулярных ремню и подгонкой натяжения регулируется положение точек на этих полосках. В серьезных лазерах это можно сделать софтово, может и в арду тоже можно, не знаю…
прибор должен показывать 1 фунт примерно на половине дюйма
Спасибо большое, пойду за безменом! 😃 Программно у меня ничего не отрегулировать. Это примитивнейший китайский выжигатель, собранный из алюминиевых профилей. Ардуина там только для того, чтобы принять GRBL-коды и перевести их в шаги двигателей и мощность лазера.
Доброго Здравия!
С Наступившим НГ!
Не хочется открывать новую тему, а спросить надобно… Собрался я свой лазерок переделывать. Сей час он ездит на CoreXY, оставшейся от ДДД_принтера, по круглым пруткам. Хочу поставить его на ролики, бегающие по алюминиевому профилю. Ролики решил не заказывать. Буду точить сам. Планирую ролик с двумя подшипниками и профилем, который будет ездить не по углам канавки, а по плоскости. Интересно услышать мнение сочувствующих, по этому поводу…😃
Вот, примерный эскиз роликов:
Два подшипника - это хорошо. А вот чтобы по всей плоскости профиля ездить - хорошая поверхность нужна. Шлифованная для этого дела точно подойдет. и потом - разные производители профиля дают одни и те же размеры, но разные допуски на профили. Ролики клинить не будет?
…разные допуски на профили. Ролики клинить не будет?
Ролики буду точить после того, как соберу каркас из профиля. Прижим роликов с нижней стороны хочу сделать регулируемый. Надеюсь, клинить не будет.😃
Вот, примерный эскиз роликов:[/QUOTE]
Профиль у направляющих не такой…
Там острая кромка для меньшего сопротивления качению…
На вашем чертеже при малейшем перекосе будет клинить…
При сверических или клиновидных роликах это можно избежать из-за эффекта самоцентрирования