Биплан Fortuna F3A, строю для себя.
Да это-то понятно.
Я тоже при работе над матрицами нависаю, да и не только я, все нависают … тут никуда не денешься.
Просто летит всё прямо в лицо, в глаза, в кожу …
Так что … предупрежден-вооружен.
Вытяжка должна находится над моделью, и должен обеспечиваться приток.
Площадь испарения большая, а вы прямо над матрицей.
Признак того, что “хватанули” - потеет лоб.
Эта гадость, парящая, аккумулируется в организме. Не шуткуйте с этим делом.
Эт точно! Если вытяжку с вентилятором сложно организовать в импровизированной мастерской, то почти всегда есть простая возможность дать естественному потоку свежего воздуха унести из-под носа всю химию, парящую над рабочим столом. Нужно стол поставить посередине комнаты, приоткрыть два противоположных окна-двери, и внешний лёгкий ветерок сам создаст тягу внутри помещения - сквознячок. Правда, в зависимости от ветра на улице, меняется направление движняка внутри. Главное - определить его, и стать к нему рабочей позой задом 😃. Чтобы уносило от носа нафик.
Типа, как на картинке 😃
Просверлил отверстия, обработал периметр,нужно еще приклеить снаружи кружочки фанеры и закладные гайки с одной стороны вклеить.
Трогал тушку совсем пустого фюзеляжа Брукамана, стенки тонюсенькие и сам очень легкий, в пределах 550-600 грамм.
Тоже трогал его фюзеляж,очень легкий,будем стараться сделать легче или такой же по весу, 600 грамм меня устроит.
Андрей! Красиво получается. Всё-же попробуйте сделать на плоскости разъёма несколько направляющих втулок. Вам это реально поможет при стыковке форм. С одной стороны конус, с противоположной стороны просто втулка с отверстием. Вы оцените это в тот момент, когда будете соединять выложенные и покрашенные половинки будущего фюзеляжа. Ведь сдвиг полуформ всего лишь на несколько десятых долей миллиметра в разы снизит качество полученного изделия. А масса форм не маленькая. Вы уверены, что сможете точно отпозиционировать полуформы? Прецизиозность соединения вам не сможет гарантировать обычная сверловка. Отверстие, которое вы просверлили будет сделано " на плюс". Этого как раз и будет достаточно для сдвига полуформ во время стыковки…
Всё-же попробуйте сделать на плоскости разъёма несколько направляющих втулок. Вам это реально поможет при стыковке форм. С одной стороны конус, с противоположной стороны просто втулка с отверстием.
Спасибо за совет,я их выточу обязательно,только когда не знаю,времени нет.Диаметр 8-10 мм хватит? И сколько градусов сделать конус?
Прецизиозность соединения вам не сможет гарантировать обычная сверловка. Отверстие, которое вы просверлили будет сделано " на плюс"
Это и так понятно.
Судя по размеру вашей формы, будет необходимо минимум 6 направляющих втулок. Их диаметр стандартный 6мм. Но, не будет ничего страшного, если вы сделаете их немного больше.
Я напишу, как устанавливают подобные втулки у нас. Мы исходим из того, что верхняя часть формы, после полимеризации стеклоткани, вышкурена и представляет собой ровную поверхность, с которой можно работать с достаточной точностью. На этой поверхности размечаются точки, по которым засверливаются очень точно отверстия. К примеру, если сама втулка 6мм, то сверлим в начале 5,5мм и развёрткой выбираем остаток. Т.е. в итоге имеем диаметр 6мм ровно. Главная задача иметь небольшой натяг. Его также можно получить выточив втулки с плюсовым допуском. Мы работаем со стандартными изделиями, поэтому и подход соответствующий…
Далее в полученное отверстие вставляется втулка с обычным диаметром. Её надо ставить первой, так-как её очень просто спозиционировать по оси разъёма. Мы делаем это на разметочной плите, это упрощает работу. Перевернули форму плоскостью разъёма и до упора “осадили” в отверстия все втулки. Свободую часть отверстий залили кашей из смолы.( Втулки не имеют сквозных отверстий!) На следующий день в отверстия другой половины формы вставляете конусные втулки, также их “осаживаете” лёгкими ударами молоточка, пока они не войдут до упора во втулки нижней части формы. И снова заливаете отверстия кашей из смолы.
После полимеризации ваша форма спокойно “располовинится”. Для удобства её рассоединения советую сделать по периметру несколько пазов, расширяющихся к краю формы, шириной миллиметров 20-30. В эти пазы удобно вставлять клинья для рассоединения. Обычно такие пазы закладываются во время формовки либо специальными вставками из полиэтилена, либо в домашних условиях формуются с использованием обычного пластилина.
Ну, вроде как-то так…
На фото втулки стандартные от фирмы R&G.
shop1.r-g.de/art/305115
Либо такие, которые имеют вставные штифты. Очень удобные, если вы работаете с вакуумом. Удалив штифт из формы вы имете полную гарантию того, что не порвёте вакуумный мешок.
shop1.r-g.de/art/305140
Удачи!
Для удобства её рассоединения советую сделать по периметру несколько пазов, расширяющихся к краю формы, шириной миллиметров 20-30.
Так и сделал 7 клиньев,на предыдущих фотографиях видно(пост 132).Эти втулки по ссылкам уже видел,но заказ ждать 3 недели пока придет.
Втулки с R&G не смысла заказывать… Их надо вставлять в момент формовки, сейчас неудобно и поздно уже о них думать. Единственный правильный, на мой взгляд, вариант выточить их самому. Диаметра миллиметров 8-10 за глаза хватит. Втулка первая в виде стакана с наружним диаметром 15мм, посадочное отверстие 10мм. Глубина отверстия 15мм примерно. Ответная часть - конусная втулка. Угол конуса примерно такой, как на втулках R&G со скруглённой верхней частью. Высота конуса 12мм. Нижняя часть -“юбка конуса”- на высоту примерно 2мм должна быть выполнена с лёгким натягом к ответному диаметру протиаопложной втулки. Я не хочу вас поучать, просто хочу помочь, поймите меня правильно… У меня нет ни грамма сомнения в вашей технической грамотности.
Не вытерпел я,открыл матрицу 😃 отлично блестит!,сделал 5 штук временных направляющих,8 мм шлифованые штыри намазал разделителем и с боку приклеил на эпоксидку (холодная сварка),получились очень точные направляющие,заходят с большим натягом. Когда выточу стальные направляющие и вклею в матрицу эти просто спилю. В некоторых местах залипло,вернее на всех острых кромках зализов,воздухозаборника,от матрицы отделяется острой деревянной палочкой,удалить не проблема.
Думаю произошло из за того что гелькоут стекал с острых кромок,а я его пытался все время подмазывать,возможно стер вакс,и ПВА не нанес сверху.С ПВА разделение форм идеально происходит.У кого какие мысли по этому поводу?
Вопрос:открылась матрица,одна половинка,а как болван со второй половинки достать,что бы сильно не ломать?
Вынуть мастер модель из второй половинки у меня получилось еще проще, ведь площадь контакта меньше. Начал вынимать с верхушки киля.
Мы иногда делаем так. Когда нет заранеее вставленного демонтажного штыря, то в носовую часть фозеляжа засверливаете пару отверстий на высоту примерно 15-20мм диаметром 3мм. В эти отверстия вставляете пару шурупов 6-8мм саморезов. Длина их должна быть не менее 4-5см. Шляпки шурупов должны выступать из болвана на длину 8-10мм. Затем берём пару металлических пластин 4-5мм толщиной. В одной пластине сверлите отверстие 6,5мм, другую оставляете целой. Теперь цельную пластину положите на основание формы. Вторую, с отверстием, подставьте под шляпки саморезов. В отверстие вставьте винт М6, а снизу аккурат между пластинами наверните на него гайку с шайбой. Ну, а теперь головку винта держите ключём, а вторым ключом поворачивайте гайку. И , как в кино, “лёгким движением руки” ваш болван выскочит из формы. проверено многократно, работает без осечек! Это что-то типа подручного винтового домкрата… Удачи!
Фотографии не очень получились,еще и пыль на объектив попала.
Теперь нужно обработать кромки матрицы в районе капота и нижнего крыла и обклеить стеклотканью,будет крепче и красивее.
Мы иногда делаем так. Когда нет заранеее вставленного демонтажного штыря, то в носовую часть фозеляжа засверливаете пару отверстий на высоту примерно 15-20мм диаметром 3мм. В эти отверстия вставляете пару шурупов 6-8мм саморезов. Длина их должна быть не менее 4-5см.
Так примерно и планировал сделать,тем более отверстия остались от шурупов когда болван красил.
Когда нет заранеее вставленного демонтажного штыря
Сам чуть не столкнулся с данной проблемой. Хорошо, что во время подсказали.
При покраске было ввернуто два штыря ровно по оси болвана диаметром 8 мм на глубину 100 мм. При изготовлении матрицы я хотел их вывернуть, а делать это нет смысла. Очень удобно “вывешивать” с их помощью болван в разделительной доске.
Вопрос:открылась матрица,одна половинка,а как болван со второй половинки достать,что бы сильно не ломать?
С саморезами самый верный способ. Я начал бы “сдергивать” со стороны киля- там заглубление меньше, а после перед.
Ошибка по моему сдёргивать в начале со стороны киля. Дело в том, что передняя часть имеет перепендикуляр в торце, там где кок будет. Если начнёте вытаскивать со стороны киля очень велика вероятность, что именно на оси разъёма повредите болван. Ещё хуже, произойдёт скол по линии разъёма матрицы. Может конечно и не случится такого. Но, от подобных ошибок лучше уберечься разу. Тем более, что со стороны торца передней части можно приложить большее усилие, чем с хвостовой части. Я неоднократно так поступал, поверьте, болван выскакивает сам и очень быстро. И дело вовсе не в заглублении в матрицу. Если немного посчитать, то получите, что при подъёме со стороны передней части угол наклона болвана будет больше, чем при той-же величине подъёма, но с хвостовой части.
Сам чуть не столкнулся с данной проблемой. Хорошо, что во время подсказали.
При покраске было ввернуто два штыря ровно по оси болвана диаметром 8 мм на глубину 100 мм. При изготовлении матрицы я хотел их вывернуть, а делать это нет смысла. Очень удобно “вывешивать” с их помощью болван в разделительной доске.
Рома, матрица с поравером?Под штыри в разделительной доске делал углубление,что бы болван по центру разместить?На фото он вроде сверху разделительной доски лежит.
Рома, матрица с поравером?Под штыри в разделительной доске делал углубление,что бы болван по центру разместить?На фото он вроде сверху разделительной доски лежит.
Планировал с поравером. Пока оставил каркасс с жесткостью внутри формы.
Заполнить можно в любой момент (припятствий не вижу). Жесткости будет с избытком
Для штырей я делал углубления в разделительной доске, чтобы болван был по центру. На фото не очень хорошо видно.
По случаю присутствовал при выклейке композитного крыла ,соизмеримого по размерам моему,скорость изготовления крыла и качество конечной покрашенной поверхности очень заманчива и радует,об эксплутационных качествах даже не пишу,полетав на бальзовых крыльях пару сезонов,понял,это не мое,слишком нежные,любая травинка при соприкосновении оставляет след.Поэтому решил сразу делать композитные крылья и стабилизатор.
Крыло будет делаться по той же технологии что и фюзеляж.Станок настроили и вперед…
Крыло будет делаться по той же технологии что и фюзеляж
Фюзеляж не увидел, наверно проглядел?
Прошу прощения.
Имелось в виду болван фюзеляжа.
Продолжим описание строительства в картинках 😃,потратил 4 дня что бы достать болван из второй половинки матрицы,со стороны киля в нижней части сразу отстал от матрицы и на этом все,дальше ни на миллиметр,со стороны мотора вообще не двигался.Сделал съемник как посоветовал Waco,очень помог,без него вообще не реально было достать болван из матрицы.Пришлось сверлить снизу болван в 2х местах,что бы он, хоть как то начал выниматься.Со стороны киля в верхней части очень мало тела и МДФ начинал расслаиваться при попытке вытащить болван.Все прошло успешно,но чуда не произошло,вторая половинка залипла как и первая по всем острым кромкам,основная поверхность гладкая и блестящая.
Первую половинку обработал с помощью деревянной палочки,ацетона и какой то матери,часа 2-3 ушло,на ковыряние залипшей краски.
Взвесил болван, получился 36кг 😁,так что, кто решится делать подобного размера или больше учтите это,вертеть очень сложно,особенно когда он уже отполирован.
Поздравляю. Замечательно, в конце концов все, выглядит.
Дальше - еще интереснее.
По поводу съема: Я про матрицы размером до 2м. Обратил внимание что отечественные хоббисты делают толщину ламината 8-10 мм, в крайнем случае 6 мм. На РС групсе - что-то около двух. Я сделал 4,5 мм. Проблем с выниманием - никаких (если первая сторона 5мин, то вторая 2мин).
В какой-то мере, играет роль и жесткость конструкции половинки. Очень легко все отходит при “диагональном вывешивании”.
По поводу весовых ориентиров: матрица фюзеляжа (размером 1,8м) планера - 4 кг (обе половинки); болван (пенопласт оклеенный стеклом 600г и дальше много шпаклевки и шлифовки) 3.6 кг.
Рабочий вариант фюзеляжа получился со второй попытки.
Удачи.