Проект Т3 1:16
ВОПРОС. Почему обшивка делается “в стык” со шпангоутами, а не “в нахлест”? Легче каркас, прочнее обшивка и качество поверхности.
Блин, зачем так извращаться… Оклеить длинными узкими полосками 2 мм бальзой потом зашкурить до 1,5 мм. Будет форма с идеальной кривизной…
без обид, но месье знает толк… 😁
я знаю, что так и работают с бальсой, но когда жизнью то наслаждаться, Саша?
в моем варианте берешь готовую деталь, она почти идеально встает на место, остается только приклеить
При таком способе шпангоуты по любому будут видны
шпангоуты вряд ли, скорее швы между панелями, почти как на прототипе
Ну и каркас по любому надо облегчать
почему? на сколько?
в общем продолжу, очередные три панельки, примерка
и очередные клеевые поиски, начал с этого, потом были тягучие моменты - 88 и кристал - все три на троечку, следующими будут цианоакрилаты
ну а пока не удержался, примерил окошко
этот вид особенно понравился
сдается мне, что я понял секрет неклейки клея - обратите внимание на цвет граней лонжеронов и шпангоутов - это же жженое дерево, придется шкуркой их до процедуры проходить
кто-нибудь пробовал сделать шпатлевку из бальсы?
Почему обшивка делается “в стык” со шпангоутами
ДедЮз, не совсем понял, может картинку?
обшивка с друг дружкой встык над центром толщины шпангоутов и лонжеронов (примерно), они по 3мм
швы между панелями, почти как на прототипе
Этого никто не увидит. Дорабатывать поверхность надо на готовом изделии. Например, нарезая пленку на соответствующие лоскуты.
кто-нибудь пробовал сделать шпатлевку из бальсы?
Самая лучшая шпаклевка - это листовая бальза. Все остальное слишком тяжело получится.
Как уже советовали, нада клеить обшивку узкими и длинными (можно короткими) листами.
Сереж, ты же вроде видел мои последние конструкции. Кто мешает пойти там, где табун прошел?
в моем варианте берешь готовую деталь, она почти идеально встает на место, остается только приклеить
Ну ты же не 3D пазл разрабатываешь!
А модель как минимум 16+ (да еще что-бы летала)
При твоем способе по любому между стыками панелей обшивки получаются четкие углы(это очень похоже на модели из бумаги склеенные секциями) При этом есть большая вероятность что после обтяжки пленкой бальза еще может дать усадку и эффект усугубится…
По поводу облегчения… 1,2,3,5,6 шпангоуты мне кажется можно и из бальзы сделать, “забор” над и под остеклением вообще убрать…
Как то так… Хотя конечно тебе видней))))
Мне очень интересно что в итоге получится.
Сереж, ты же вроде видел мои последние конструкции. Кто мешает пойти там, где табун прошел?
в полосках меня смущает трудоемкость как процесса самого, так и чертежные дела
или по процессу я не прав и там все легко?
При твоем способе по любому между стыками панелей обшивки получаются четкие углы(это очень похоже на модели из бумаги склеенные секциями) При этом есть большая вероятность что после обтяжки пленкой бальза еще может дать усадку и эффект усугубится…
согласен, очень вероятно
в любом случае, по своей технике я одну сторону таки закончу, ну а на второй попробую “как положено”
По поводу облегчения… 1,2,3,5,6 шпангоуты мне кажется можно и из бальзы сделать, “забор” над и под остеклением вообще убрать…
этот борт не полетит, он 1.а отсюда, так что все норм
в полосках меня смущает трудоемкость
Тут ничего сложного, берешь лист, металлическую линейку и строительный нож, или модельный скальпель, нарезаешь “лапшу” если оклеиваемая поверхность с большим заужением - нос, то лучше нарезать полоски тоже с заужением. Клеишь полоски максимально поджимая друг к другу только на шпангоуты.
Стык между полосками потом проливаем циакрином. Где остались большие щели можно засыпать бальзовой пудрой и так-же пролить циакрином. Потом зашкурить до желаемого качества поверхности.
Понял, я подумал, что обшивка между шпангоутами, оказалось НА шпангоут ложиться, тем не менее с точки зрения качества и прочности это не есть хорошо, тем более, что панельки на некоторых участках должны иметь двойную кривизну, а из пластин без формования их не получить. Успеха вам в строительстве и плодотворных выводов!
В другой теме писал об этом и фото прикладывал. Можно оформлять равнопрочно любые поверхности.
там все легко?
Не так сложно. Но и не очень просто. Тут есть момент такой: полосы, нарезанные по 20-30мм в ширину с соответствующим сужением достаточно податливы и хорошо выдают нужную форму. Шире будет не аккуратно, ужже - более трудоемко.
По крайней мере, наклеить квадратики легче, но доводить потом сложнее. В предлагаемом мною варианте качество поверхности будет лучше.
Блин, зачем так извращаться… Оклеить длинными узкими полосками 2 мм бальзой потом зашкурить до 1,5 мм. Будет форма с идеальной кривизной…
С позволения прокомментирую. Был такой опыт. Согласен - можно придать сложную форму. Но …это еще сложнее -подгонять целую охапку “хвороста”, стыков больше, шпаклевки больше. И еще один неприятный момент: при определенных условиях (температура, влажность) бальза начинает “дышать” под обтяжкой - проявляется стыки…много стыков.
Наверное слишком узкими не стоит…
при определенных условиях (температура, влажность) бальза начинает “дышать”
Можно озвучить параметры?
Я как бэ жил во влажном климате, да, базару нет, модель могла набрать грамм 300 веса от влажности, но чтобы ранее невидимые стыки проявлялись, такого никогда не было. Сужу по своим моделям.
Я как бэ жил во влажном климате, да, базару нет, модель могла набрать грамм 300 веса от влажности, но чтобы ранее невидимые стыки проявлялись, такого никогда не было. Сужу по своим моделям.
Костя, ну я тоже жил во “влаге” (хотя и сейчас “дышу жабрами”). Камчатский климат мало от Приморского(ДВ) отличается в плане влажности. Сужу по неудачной “Пчелке” ( набирал низ хвостовой части полосками по 5-7мм - ибо местами геморройная кривизна . Клеил на основание из изопинка. Там панелями ни как не получалось.)
rcopen.com/forum/f131/topic307986/41
пост №56. Если присмотреться под шпаклей мелкий набор. Абсолютно ничего не пытаюсь доказать: возможно бальза не та, или клей, или шпакля, или руки, или климат…но возможны неприятные последствия. Эт я ИМХО безусловно.
Может просто непроклеи проявлялись? Это запросто.
Ничего сложного в полосках нет. Больше того, не нужно покрывать сплошь клиньями. Плоско параллельные полоски до максимального наполнения. Потом закладываются оставшиеся щели очень просто и без шпаклевеи до обтяжки. 1…2 дня работы (зашивка).
бальза трескается вдоль волокон - как лечить?
первый лист гнулся вообще без проблем, а второй как будто хрупкий, что ли
они даже по цвету отличаются - второй светлее
прогресс немного подкосило это обстоятельство, заготовил пять, наклеил две
потом импровизированный бандаж - деталь большая, сразу на три секции
затем добрался до механики створок - на первом решил не мельчить и сделать дубовее
потом промочил хрупкую бальсу - вроде помогло, но все же - как это лечится на самом деле?
добрался до крыши, сначала пробовал одним листом, но в двух вариантах расположения волокон - оба с “треском” провалились
ну ок, пойду кусочками
здесь оказалось сложновато, лазер все решит
получается, потом много работы шкуркой, но получается!
добрался до того места, по которому просил совета
вот та самая пустота в треугольничке бальса/фанера/пластик - может ее герметиком или пеной?
эта пустота по всему периметру, надо что-то придумать
пока немного отдохнем, впереди еще столько всего
пробую стекла и капот
капот пришлось половинить, бальса упирается, стекла встали вообще без проблем
просто вставляешь “по месту”, сверху заливаешь шов прозрачным клеем и все
первые швы получились тяп ляп, последний - на загляденье
из-за борьбы с бальсой и остеклением нервы разошлись + очередность должна быть иная - сначала стекла, затем крыша
для успокоения души вырезал и наклеил два односекционных кусочка и начал ломать трехсекционный
все же “кусочковая” техника классная штука, прям таки релаксируешь
в дальнейшем нужно какие-нибудь хомуты замутить (180-190мм) - прижимать оболочку после проклейки по шпангоутам
в дальнейшем нужно какие-нибудь хомуты замутить (180-190мм)
Авиамодельная и не очень резина в несколько оборотов придаст нужный обжим…
Авиамодельная и не очень резина в несколько оборотов придаст нужный обжим…
точно, попробую вот такое кольцо для крепления крыла
теперь механика
вот такой sequencer у меня, купил еще под B7
тестирую, малые значения - стойка вниз / створки закрыты, переключение режима на середине (1.50 мс),
затем - створки открыты / пауза / шасси убрать / пауза / створки закрыты
замерил градусы - где-то 105, далеко не -60 / +60
при этом - 105 против часовой стрелки (внутри екнуло)
эта часть лонжерона оказалась лишняя - мешает серву воткнуть, ломаю
в очередной раз убеждаюсь - все должно быть вовремя! 1. рама 2. механика 3. обшивка и никак иначе
хорошо внутри места много, моя рука с трудом, но проходит
здесь небольшой недочет - погрешности в резке / сборке сводят все запасы по месту на нет
элементы ретракта задевают за раму, надо немного подпилить
проверяю свои подозрения
полный “влево” - 60 по часовой, “вправо” - 60 против часовой
ёмоё, вправо - это против часовой! 😮
для меня теперь два пути - переделать эту часть, или использовать некий инвертер, есть же такие устройства?
обзорное фото передней механики
еще одной сервы нет пока (на фары передние) - спроектировал “вслепую” на самую мелкую из своего стока PZ-15320
а у нее и разъем другой, и питание 2.8В
будет там hxt500 вместо нее, но попозже
для меня теперь два пути - переделать эту часть, или использовать некий инвертер, есть же такие устройства?
Это решается на уровне аппаратуры управления - инвертированием канала типичная функция. Насколько я знаю, даже в вашей модели аппы должна быть эта настройка - через подключение к ПК.
использовать некий инвертер, есть же такие устройства?
Если что, то можно поставить реверс ,который продается или перепаять у машинки проводки, т.е. поменять местами на моторе и два крайних на потенциометре.
для меня теперь два пути - переделать эту часть, или использовать некий инвертер, есть же такие устройства?
Неееее, надо весь нос заново перерисовывать 😃 Реверсировать серву очень опасно 😃
Реверсировать серву очень опасно
И в чем заключается опасность?😉