tekno sct 410 4wd short course truck
teknorc.com/…/2015_08_20_SCT410.3_Daniel_Lewis_SDR…
Самое главное Текно признало косяк с клевком морды. Лечат пружинами ( перед розовые мягче родных, но лучше едут ) более жестким маслом. И самое главное -убираем антискват в ноль. Для этого в версии 3 необходима люминь держалка С. У меня родная пластиковая. С ним оставил 1 градус.
У меня родная пластиковая. С ним оставил 1 градус.
а зачем именно алюм?
там -1 градус, все увидел)))
Varikoz такой нубский вопрос. Возможно ли настроить camber, carter и прочии настройки тяг, без настоечного стола?
утяжелил шась, стало лучше ехать, так что как-то так…
Varikoz такой нубский вопрос. Возможно ли настроить camber, carter и прочии настройки тяг, без настоечного стола?[/QUOTE]
С трудом представляю. Хотя с Квадратом Asso сход/развал возможно.
www.amain.com/rc-cars/…/p43845
В принципе, выпилив Г образный измеритель с 2мя градусами можно попробовать на авто с одетыми дисками
утяжелил шась, стало лучше ехать, так что как-то так…
Буржуины ставят регуль напротив радиобокса-типо лучшая развесовка.
Думаю попробовать. На этом месте грузики в 30 грамм
Сейчас
такой нубский вопрос. Возможно ли настроить camber, carter и прочии настройки тяг, без настоечного стола?
Можно. Там из настроек-то - развал спереди и сзади и схождение спереди. Наро просто попросить того кто накатил интересные тебе настройки замерить длину тяг =)
Наро просто попросить того кто накатил интересные тебе настройки замерить длину тяг =)
как вариант 😃))
Парни 😃 А если серьезно, кому не влом замерить тяги?)))
Так надо понимать какой сетап. Как вариант в ранее опубликованном могу померять. Кста прокатил эти настройки по трассе Аля глина и пыль с трамплинами. Очень неплохо. Масло перед 35 зад 20. Пружины сзади родные v3. Спереди розовые. Остальное как в сетапе. Поеду так на Крыле.
Varikoz если не затруднит, можно длину всех тяг?)))
Подскажите, где и как сделать дырки в крышках амортов, боюсь ошибиться 😃
Подскажите, где и как сделать дырки в крышках амортов, боюсь ошибиться
зависит от того как ты хочешь их собрать)) с мембраной или без
зависит от того как ты хочешь их собрать)) с мембраной или без
Хотел без мембраны, пишут так лучше работает. Сделал с мембраной, классика 😃.
Закажу еще колпачки, так что вопрос актуален, где сверлить , что бы собрать без мембраны?
где сверлить , что бы собрать без мембраны?
сверху там куда винтики вкручиваются под углом, отверстие 1мм, в инструкции все написано, лень перевести видимо)))
или так, регуль за мотором, батарея максимум назад
лень перевести видимо)))
Я все перевел! В инструкции еще изнутри по центру сверлить надо, вот тут и не понятно. Всё, разобрался…
Так какой вариант лучше или это зависит от трека?
Я все перевел! В инструкции еще изнутри по центру сверлить надо, вот тут и не понятно. Всё, разобрался… Так какой вариант лучше или это зависит от трека?
там нарисовано два варианта - в 1 случае сверлится вверху и там где резьба сбоку, во 2 варианте сверлится одна дырка под углом, там где винт закручивается и аморт собирается без мембраны.
какой из них лучше не знаю 😃)
или так, регуль за мотором, батарея максимум назад
А моторама на родные крепления вкручивается?
Что я вижу относительно проблемы “клевания носом”
А то что это не нос клюет, это жопа уходит наверх при прохождении трамплинов. И уходит она только на тех что с коротким вылетом, на длинном вылете успевает стабилизироваться.
То есть происходит работа задней подвески до упора и последующее ее отпружинивание наверх, которое и совпадает с моментом отрыва всей модели от трамплина. Поэтому и ряд мер примерно следующий получается:
- Аммо на внешние точки на рычагах, заваливать по максимуму чтоб прогрессивный режим был
- Больше ребаунда, что “ужесточит” аммо на сжатие
- Быть может уменьшить задний дроп
Вобщем работать в эту сторону. Перераспределение 100-150гр в пределах колесной базы особого эффекта не даст.
Что я вижу относительно проблемы “клевания носом”
А то что это не нос клюет, это жопа уходит наверх при прохождении трамплинов. И уходит она только на тех что с коротким вылетом, на длинном вылете успевает стабилизироваться.
То есть происходит работа задней подвески до упора и последующее ее отпружинивание наверх, которое и совпадает с моментом отрыва всей модели от трамплина. Поэтому и ряд мер примерно следующий получается:
- Аммо на внешние точки на рычагах, заваливать по максимуму чтоб прогрессивный режим был
- Больше ребаунда, что “ужесточит” аммо на сжатие
- Быть может уменьшить задний дроп
Вобщем работать в эту сторону. Перераспределение 100-150гр в пределах колесной базы особого эффекта не даст.
Многое спорно. С чем согласен-уменьшение дропов.
Ранее описанный сетап с максимальным зацепом и самое главное -уменьшение угла наклона осей задних рычагов до нуля (анти скват) очень неплохо показал себя на трассе в крылатском. Разница была лишь в том что сочли задние родные пружины, а не на один шаг более жестокие -розовые.
В районе крепления второй сервы-напротив приемника груз в 55 грамм.
моторама на родные крепления вкручивается?
да, и батарея на стойках, и пластина сверху, текстолитовый крылья нужны для того, чтобы поместилось всё, просто узкая дека, а так в них нет смысла
самое главное -уменьшение угла наклона осей задних рычагов до нуля (анти скват)
читал в теме про переделке МЮгена в шорт, там тоже советуют антискват занизить на минимум, вроде шорт лучше в повороте, но тогда в полёте он носом вверх летит.
Вот что пишут буржуи дословно. В самом низу лечение клевка носа.
www.teknorc.com/tekno5/wp-con...Lewis_SDRC.pdf
Here’s a new setup sheet for indoor clay that should also work for various outdoor conditions (go up in ride height).
We have heard about some customers having ‘nose down’ issues. A lot of this is track dependent, power dependent, body dependent, etc. And of course SC trucks tend to do this naturally anyway. In any case, if you are experiencing nose-diving, one of the best changes to make is less anti-squat.
Anti-squat loads the rear suspension on power and unloads off power. This ‘throws’ the vehicle all over the place. Through the years we have found that all of our vehicles do not respond well to anti-squat since our weight distribution is further forward than just about any other vehicle. Anti-squat is kind of a band-aid setting IMO and is better used on vehicles with more weight over the rear wheels.
Less anti-squat will allow you to enter corners at a higher speed without the rear end coming around as much when you let off the throttle. Additionally, it helps the trajectory immensely by not unloading the rear and throwing it forward.
We’ve seen a lot of discussion about springs, oil, etc. This matters too, but it won’t help if you are running a lot of anti-squat. The stock setup has 3 degrees of anti-squat and works on smoother tracks with tighter turns. I have included a link to a new setup sheet that I encourage you to try if you are still having issues.
Other suspension things to consider if you are having nose down issues:
stiffer front spring
lighter rear spring (assuming you aren’t chassis slapping)
thicker front oil
thinner rear oil (assuming you aren’t chassis slapping)
less rear droop
Try out less anti-squat - Post your results here!