Losi 5ive T Brushless
Господа, хочу представить на ваш суд список покупок))
Очень интересует ваше мнение о нужности или ненужности компонентов, возможно дополнения?
Моторная рама эта на первое время www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Electric+Mo…
амейн:
Losi Rod End Set (12) LOSB5903 - Losi Rod End Set (12) $9.99
Castle Creations 2028 1/5 Scale Brushless Motor (780kV) $237.99
Losi Aluminum Rear Differential Bearing Insert Set (Blue) (2) LOSB2544 - Losi $24.99
Team Losi Racing TLR-LOK Threadlocker (Blue) (6mL) TLR76004 $4.99
Losi Front Shock Spring Set (Red - 12.9lb) (2) LOSB2966 $15.49
Losi Rear Shock Spring Set (Red - 9.3lb) (2) LOSB2971 - $15.49
Losi Ti-Nitrided Inner Hinge Pin Set (2) LOSB2089 $11.25
Losi Ti-Nitrided Rear Outer Hinge Pin Set (2) LOSB2090 $12.75
Losi Aluminum Servo Saver Arm LOSB2549 $24.99
Pacer Z-71 Red Thread Locker (.20oz) PAAPT71 $3.99
AKA Racing Premium CA Tire Glue AKA38001 $9.25
Hyperion EOS 0720i Super Duo Dual Li/NiMH/A123 Balancing Charger (7S/20A/500W) HP-EOS0720ISD3$279.99
Xtreme Racing Aluminum Rear Chassis Wear Guard XTR10884 $17.99
Silicon Diff.Oil 50000 CPS (50ML) Silicon Diff.Oil 50000 CPS (50ML)
5,04 EUR
LOSI 1/5 5IVE-T Roller *** LOSI 1/5 5IVE-T Roller
797,48 EUR
Silicon Diff.Oil 15000 CPS (50ML) *** Silicon Diff.Oil 15000 CPS (50ML)
5,04 EUR
Silicon Diff.Oil 10000 CPS (50ML) Silicon Diff.Oil 10000 CPS (50ML)
5,04 EUR
Silicon Diff.Oil 7000 CPS (50ML) Silicon Diff.Oil 7000 CPS (50ML)
5,04 EUR
Silicon Diff.Oil 3000 CPS (50ML) Silicon Diff.Oil 3000 CPS (50ML)
5,04 EUR
Savox Servo SV-0236MG HV (0,19/32kg) Savox Servo SV-0236MG HV (0,19/32kg)
58,74 EUR
Silicon Diff.Oil 5000 CPS (50ML) Silicon Diff.Oil 5000 CPS (50ML)
5,04 EUR
SUSPENSION ARM - FRONT LOWER - C-HUB - MEDIUM — Replaced with #302150 SUSPENSION ARM - FRONT LOWER - C-HUB - MEDIUM — Replaced with #302150
2,52 EUR
Silicon Diff.Oil 30000 CPS (50ML) Silicon Diff.Oil 30000 CPS (50ML)
5,04 EUR
alienpowersystem.com/…/alien-420a-4-24s-48-mosfet-…
А тогда еще маленький вопрос, какие из ассортимента 6S выбрать?, использовать два последовательно.
У меня вот такие… www.maxamps.com/Life-4500-198-Pack.htm доволен как слон 😉 Но поскольку рег тянет только 8 банок, соединены последовательно
А вообще наверное вот это неплохо,
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-8000-222-…
поскольку наши подохшие были ниже уровнем по токоотдаче и на меньшем чем 12банок варианте. Следовательно эти могут скорее всего выдавать адские токи.
Еще мне по нраву www.hyperion-world.com/…/HP-LG345-5000-5S я многими подобными пользовался, даже дизельное авто 1:1 вот уже 2 зимы завожу с ее помощью но только в 4х баночном варианте(в -30 и ниже тупо подцепляю к АКБ и стартер крутит очень весело 😉 )
интересует ваше мнение о нужности или ненужности компонентов,
Во первых, клей ,фиксатор резьбы и прочие сервисные химикалии продаются в любом автомаге у нас дешевле.
Во вторых такое дикое количество масел не нужно, достаточно 3-х базовых вязкостей, их потом смешивать можно. Ну и за такие деньги масла тоже не интересны, они должны быть дешевле, вот тут например www.philshobbyshop.com/catalog/search?q=catid%3A59…
Там же можно заказать родной тюнинг и расходники, цены очень выгодные.
Xtreme Racing Aluminum Rear Chassis Wear Guard XTR10884 $17.99
Это лишнее ИМХО. Все защиты надо делать самому.
и из бесплатных подручных компонентов. 😃
ну вот, век живи-век учись)) Спасибо.
Ну и за такие деньги масла тоже не интересны
До кучи заказывал, раз уж все равно роллер тащить оттуда
Посмотри на Филсхобби, оттуда все сопутствующее можно притащить, цена там лучше, а доставка может быть бесплатной. Масло реально в 3 раза дешевле.
Доброе утро господа. Вот еще вопрос к специалистам, как правильно запитать серву и приемник от отдельного акка (2S 7,4 V)? Нужен ли бек или еще что-то?
Или повесить все на ходовые акки?
Заказ практически сформирован, надо бы уже платить и начинать ждать посылок))
что вы думаете об этом моторе www.kershawdesigns.com/BrushlessMotors-Neu.htm в сравнении с кастлом 2028
что-то цена подозрительная
что вы думаете об этом моторе
Мне кастлы больше нравятся. Минусы подобных моторов что по ссылке:
- провода убого торчат, у кастла все гораздо лучше в большинстве случаев и надежнее.
- больно дырявый для оффроуда, но когда есть внутренняя крыльчатка охлаждения хотя бы есть в этом смысл…а так нам для пыли и камней лучше движок с глухими крышками как у кастлов
- легко срывается резьба крепления. У кастла толще стенки и сорвать сложнее
как правильно запитать серву и приемник от отдельного акка (2S 7,4 V)?
Если серва терпит 7,4(написано хайвольтаж) то просто подключете и вперед…Если нет, то через ВЕС. ЛиФе ко всем современным подключается без проблем и гоняет сервы в щадящем по сравнению с ЛиПо режиме и вцелом гораздо безопаснее поскольку при повреждении менее склонна к взрывам и пожарам. Чуток подымит и все…
Нужен ли бек или еще что-то?
Если ВЕС брать то помощнее не менее 10А. Не то что бы это сильно нужно для одной сервы, но со слабыми бывают неприятные приколы.
Или повесить все на ходовые акки?
Как? Тупо подцепиться к паре банок через балансирный разъем? Это жесть. 2 банки будут выкачиваться раньше и сильнее и помрут досрочно.
Если пользоваться встроенным ВЕСом то все зависит от регуля. На кастлах многие не советуют пользоваться встроенным, на МГМ его вроде вообще нет как и на многих других регулях.
По мне так ни в коем разе не стоит ни чего вешать на ходовые паки!!! Разве что есть какая то нестандартная задача(например трофи катать или просто борт помер, а другого нет под рукой)
Уважаемые, какие провода посоветуете для соединения батарей, 10AWG? 12AWG?
10 или 8
Уважаемые, какие провода посоветуете для соединения батарей, 10AWG? 12AWG?
Практически на всех хороших и дорогих паках с большими токами разряда используются провода 10AWG - их и нужно использовать для соединения батарей , а 8AWG (2028 с такими) - для соединения мотора с регулем.
Толщиной проводов акки не испортишь;)
Длинна проводов должна быть минимальной ; соединений как можно меньше , особенно от регуля к мотору (некоторые восьмёрочники паяют напрямую) ; коннекторы желательно раздельные Кастловские 8mm. в термоусадку (для батарей в т.ч.)
Побуду чуток “капитаном-очевидность”😉
Длинна проводов не так уж и важна (в разумных пределах, т.е. ± несколько сантиметров роли не играют), так как сопротивление проводника (при незначительном изменении) изменяется ничтожно (сотые доли мОм). А вот надежность контактов (в коннекторах) архиважна. Даже в восьмерках с их не большими относительно токами по 50-70А, макс 100-120А уже плохой контакт или пайка приводят к фатальным для электроники последствиям, что уж говорить про 1/5 с их 150-200 и даже 300-400А. Мораль - надежность и еще раз надежность коннекторов, ну и минимизация их количества для того же.
Длинна проводов должна быть минимальной ; соединений как можно меньше , особенно от регуля к мотору (некоторые восьмёрочники паяют напрямую)
Длинна проводов к мотору грозит лишь самим проводам. Избыточная длинна проводов от регуля к пакам грозит неприятностями регулю.
Я всегда беру провода максимально толстые из того что есть под рукой. Бывает что ставлю совсем тонкие за неимением толстых, а дальше смотрю что бы не грелись ни провода ни разъёмы при максимальной и длительной нагрузке. Если греются то ставлю толще, но это исключительный случай. Обычно грелись всеже разъемы. Укорачиваю провода до предела когда конструкция и комплектация устаканилась и точно понятно что и куда тянуть.
Провода рег-мотор паяю напрямую везде где только можно.
Разъемы использую только ЕС5 как наиболее удачные и надежные из того с чем приходилось иметь дело. По сути за несколько лет пользования ни один еще не пришлось заменить. Кастловские хороши конечно но в пыли и грязи могут быстро изнашиваться и резко увеличивается сопротивление. Да и коротнуть рано или поздно случается. Ни какая термоусадка не гарантирует от прорухи на старуху 😉
А вот кастловских выкинул уже далеко ни одну пару…причины - 1) подгорание в самом уязвимом месте 2) стирание верхнего слоя в песке и грязи и невозможность обеспечить плотный контакт
У кастла еще и проблема в постоянно меняющемся натяге. Вроде все поджал как надо, но раз 10 переткнул и то клинит что не воткнешь, то слишком легко входит и приходится поджимать постоянно. Особенно актуально при большом количестве паков и длительных покатушках когда по сути катаешь весь день поочередно их используя.
Длинна проводов не так уж и важна (в разумных пределах, т.е. ± несколько сантиметров роли не играют).
Ну как сказать…если провода не слишком толстые, то перегрев пропорционален длине. Порой удаление участка в несколько см полностью снимает проблему нагрева проводов. Причем бывали случаи, когда невозможно укоротить и провода для охлаждения протягивались под кулером для дополнительного охлаждения.
С минимизацией количества согласен полностью если речь идет о последовательной установке. Т.е. если на одном проводе есть несколько разъемов то это совсем не хорошо. Особенно хреново когда делается удлинитель на разъемах.
Вот в параллель сколько угодно конектится можно 😃
ЗЫ пару раз соединяли вместо проводов шинами из меди. Вот это класс! Но геморно больно 😉
Ну как сказать…если провода не слишком толстые, то перегрев пропорционален длине
Я конечно назвался “капитаном-очевидность”, но не до такой степени;) Все что от 10 авг можно свободно играть с длиной.
Я конечно назвался “капитаном-очевидность”, но не до такой степени;) Все что от 10 авг можно свободно играть с длиной.
Ну нет…провода если они толстые, то вес их очень приличный поскольку медь…В электричке не желательно пренебрегать даже на тяжелой машине даже граммами. Если сначала провода бросить лишние, потом защиту от грязи сделать непомерно толстую, потом алюминием напичкать без разбора…и получится бегемот пожирающий Ач при этом ни чего реально не показывающий при езде.
Я то рассуждал в разрезе электроники;) В разрезе механики то оно конечно имеет свои нюансы. Так что подрезать провода от мотора, добавить в акках - ничего страшного (с электрической стороны) не случиться. А уж как сократить вес это уже немного другая проблема;)
Как кстати мое письмо, нет мыслей светлых? По поводу веса я тоже думаю, и пока выходит в 2 раза тяжелее стока (если из алюминия). Есть еще конечно вариант с неразъемной рамой, но тут уже надо четко определяться с передаткой, а то пилить 10 вариантов тоже накладно как-то выходит. Если и делать сплошную, то варианта 2-3 не больше.
Так что подрезать провода от мотора, добавить в акках - ничего страшного (с электрической стороны) не случиться. .
Ничего кроме того, что рег может погореть как уверяют разработчики 😉
Как кстати мое письмо, нет мыслей светлых?
Пока не был за тем компом на котором я все это смотрю и делаю. 😦 Сегодня доберусь и посмотрю…
Что касаемо проводов, вот тут накопал в одном форуме, ответ с MGM владельцу их ругуля, который (регуль))) вдруг неожиданно умер.
once again thank you for all the details regarding how the damage occured. This helped us a lot. Also the picture that you sent to us. All of this makes it all clear.
From the picture we can see that the soldering is all very precise on the connector picture you sent to us. This is all correct. But this picture also shows that you use „thin“ cable I think 4mm cross-section only for these very high currents. This is too less. For these very high currents we recommend at least 6mm cross-section wires, better twice 6mm. Anyway like you described when you run 15S the problem occured. Yes, this all makes sense. When you use „thin“ wires the innertial resistance is higher, also inductance increase. This is more critical with more cells used. Simply this means that then this is „equal“ like when you use longer cables between the battery and the controller. And when you use „so long“ cables (here the cables are not so long but with this thin cable this is equal or worse than longer cables) you have to use external capacitors. This is all written in users guide (and this is same for all controllers no matter the brand). This all makes clear why the problem occured when you run with the 15S. So I recommend two things now. I recommend to have the thicker cables on batteries (at least 6mm cross-section, better 2x6mm or 1x 10mm). I understand that this is hardly possible so we will send you also the set of external capacitors that you will just connect with the controller. This should solve your problem so you will be able to run with 15S without any problem although your batteries has „thin“ wires.
Btw. back to your question regarding the turning OFF the on/off switch during the run. Yes, this can also damage the controller. So PLEASE make sure the on/off swich is on place so it cannot be turned OFF by the run. Just to let you know the on/off switch is in „safety“ connection so it does not matter if you will for example loose it during the run or if you will cut it off 😃 . The controller is turned ON when the on/off switch is mechanicaly in OFF position so if you will cut if of then the controller runs normaly without any problems. This is very safe so in case the on/off swich will be damaged during the run the controller still runs and all is OK. Unfortunately different situation is when you switch it during the run. Then this is NOT the same like „cut-off“ the on/off swich but then this is equal like the disconnection of traction battery during the run. Is it clear how I mean it? Simply nobody plans that the switch can be on place where it can be turned OFF during the run.
So regarding the information above we cannot take the repair as the warranty. The damage was proofly caused by the customer. Unfortunately the repair is very expensive because the power plate and all three phases was totally damaged (like I wrote you in previous email). …
… external capacitors set is for 23.95 EUR. …
вкратце, они все свалили на толщину проводов и переходников между батареями. Рекомендуют провода 2*6мм или 1*10мм. 10мм сечение- это сколько AWG у нас?
Младшенькая…
losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOS05001
XL2+2028 в самый раз для ее веса. (13 кг в ДВС варианте)