Модели из 3D принтера
во что горазд. Не рекомендуют ставить высоту слоя больше 1/2 диаметра со
Вообще-то стандартная рекомендация - не более 2\3 диаметра сопла. Крайний год соплом 0,4 почти всегда печатаю слоём 0,25, более тонкие уже практически не использую. А так, вообще, для быстрых принтов люди и 0,3мм высоту слоя ставят.
По личному опыту - не проблема и в диаметр сопла высоту слоя зарядить. Так или иначе, не уверен, что для сопла 0,4 оптимальная высота слоя именно 0,2.
Ну на своем опыте всетаки крепче стенка получаеться в 2 слоя. Например если стенка нужна 0.2 то петючатать соплом 0.1 в 2 слоя. Точно не будет дырок и сама по себе деталь крепче получаеться с тем же весом. (Проверенно)
Крепче - вряд ли. Что по вашему крепче - одна линия экструзии сплошная или 2? Ведь добавился ещё один стык сплавленных слоёв. А ещё печататься один слой будет в 2 раза дольше. А если печатать соплом 0.2 (стенку 0.4 мм) и высотой слоя 0.1, то будет в 4 раза дольше, ведь головка должна будет 4 раза пройти это место… И вот деталь, которую можно было бы напечатать за 2 часа будет печататься 8…
а толщина слоя 0,25
Видел, что советовали. Но у меня МК8 не справлялся нормально и с 0.2 на крыльях, так что увеличивать я точно был не готов. Новый экструдер ещё так не проверял.
Ну на своем опыте всетаки крепче стенка получаеться в 2 слоя. Например если стенка нужна 0.2 то петючатать соплом 0.1 в 2 слоя. Точно не будет дырок и сама по себе деталь крепче получаеться с тем же весом. (Проверенно)
Да, это просто бред! Хотелось бы, увидеть на фото, хотя бы одну деталь фюзеляжа от любой модели 3D LabPrint напечатанную этим способом, с указанием точного времени печати этой детали. И тогда сразу будет понятно заслуживает этот “проверенный” способ печати внимания или нет. Хотя и без этого эксперимента все понятно!
Но у меня МК8 не справлялся нормально и с 0.2 на крыльях, так что уве
У меня тоже МК8, просто к слову.
У меня тоже МК8, просто к слову.
“Тоже” уже не подходит! 😉 Переходите на светлую сторону (E3D, например)!..
Да валяется в коробке уже давно, но чтобы это установить - надо всю каретку на Х переделывать… А это сейчас не первоочередная задача.
(прошу простить за оффтоп…)
Да валяется в коробке уже давно
Было аналогично. Но очень уж большие проблемы доставлял МК8, при печати тонкостенных секций крыла. Я тоже переделал на X-carriage и на нем директ с E3D висят - эффект превзошёл все мои ожидания!..
У меня с экструдером проблем нет, но с принтером в целом есть некоторое другие проблемы и моментики.
а откуда вообще берутся эти сталактиты? и какие то артефакты на печатаемой плоскости?
у меня вот так пока что получается, с настройками не морочался печатал тупо джикоды
vk.com/id462093239?z=photo462093239_456239024%2Fph…
vk.com/id462093239?z=photo462093239_456239023%2Fph…
вот на такой фиговине печатаю, одно из самых дешевых на алишке
vk.com/id462093239?z=photo462093239_456239022%2Fph…
а откуда вообще берутся эти сталактиты? и какие то артефакты на печатаемой плоскости?
Это Вы наверное о фото из сообщении 1693? Я тоже как и Вы в основном печатаю модели от 3D LabPrint из готовых “Джикодов” и тоже все в принципе нормально. Но к сожалению, далеко не все принтеры, могут нормально печатать из готовых “джикодов” и причина, здесь в абсолютно разных конструкциях самих принтеров и экструдеров в частности. Поэтому “джикоды” это далеко не панацея и большинство народа все же печатает из STL файлов, с настройками приминительными именно к их модели 3D принтера. Кто печатает сравнительно давно и имеет определенный опыт работы, несомненно получает хороший результат печати, а кто только начал печатать, получает пока результат далекий от хорошего. Но опыт как известно дело наживное и к усердным нашим коллегам он непременно придет!
P.S. Да, еще есть такой момент при печати моделей от 3D LabPrint - некоторые “джикоды” сформированы в группы деталей. А если Вам из этой группы нужно распечатать, только некоторые из них, Вы как поступите? Будете печатать всю группу, ради скажем двух деталей из них? Я лучше сэкономлю пластик, воспользуюсь Simplify3D и STL файлами нужных мне деталей. А вот тут уже нужно будет знать настройки своего принтера. Без этого поверьте, никак!
все же печатает из STL файлов
Да.Самый оптимальный подход.У меня например изначально готовые решения качеством не блистали.А после прогона через Симплифай с нужными настройками,в самый раз становились.😃
Это Вы наверное о фото из сообщении 1693? Я тоже как и Вы в основном печатаю модели от 3D LabPrint из готовых “Джикодов” и тоже все в принципе нормально. Но к сожалению, далеко не все принтеры, могут нормально печатать из готовых “джикодов” и причина, здесь в абсолютно разных конструкциях самих принтеров и экструдеров в частности. Поэтому “джикоды” это далеко не панацея и большинство народа все же печатает из STL файлов, с настройками приминительными именно к их модели 3D принтера. Кто печатает сравнительно давно и имеет определенный опыт работы, несомненно получает хороший результат печати, а кто только начал печатать, получает пока результат далекий от хорошего. Но опыт как известно дело наживное и к усердным нашим коллегам он непременно придет!
P.S. Да, еще есть такой момент при печати моделей от 3D LabPrint - некоторые “джикоды” сформированы в группы деталей. А если Вам из этой группы нужно распечатать, только некоторые из них, Вы как поступите? Будете печатать всю группу, ради скажем двух деталей из них? Я лучше сэкономлю пластик, воспользуюсь Simplify3D и STL файлами нужных мне деталей. А вот тут уже нужно будет знать настройки своего принтера. Без этого поверьте, никак!
ерунда какая то, у мне и в стл и в джикодах все одинаково печатается, но постоянно какие то артефакты пытается напечатать, тоесть в целом деталь идеальная но иногда на стенках появляются какие то наросты, и пока что я не могу понять вообще от куда, так как я не гуру в 3д печати то вообще не могу понять в каком направлении копать, по поводу стл и джикодов все просто, ведь от 3д лаба даются файлы обоих расширений и если открывать в стл группу деталей то можно ненужные удалить в симплифае, а потом слайсить в джикод и спокойно печатать, в настройках я вроде как уже достаточно неплохо разобрался… кстати что скажите по поводу фоток? норм качество?
Вчера печатал в симпли. Удобно менять температуру экструдера и вентилятора. Начал на 230, появились эти штуки,убавил на 5 градусов, стало меньше. через сантиметр на 5 уменьшил, исчезли эти штуки. Дело в температуре. Играемся теперь с ретрактом. Спасибо Герман!
не понимаю при чем тут температура… может ктонибудь объяснить?
Приехали катушки пластика очередная партия fdplast от нашегл производителя. До этого брал на пробу все гуд.а тут заказал 6 катушек по килограму и писец. Детали раслаиваются, кругом остаються дыры. Попробывал все катушки все тоже самое. Написал в эту компанию они в ответ то что принтор у меня говно. В общем не берите тем пластик, на пробу дают хороший а после гонят говно.
не понимаю при чем тут температура… может ктонибудь объяснить?
При высокой температуре пластик становится более текучим, и во время переходов подтекает из сопла.
В общем не берите тем пластик, на пробу дают хороший а после гонят говно.
Какой именно пластик у вас? АБС или ПЛА? Какой цвет? Может все таки дело в принтере или в настройках? Пластиком других производителей печатает при этом нормально? Я уже ФД-пласта килограмм 20 испечатал, и все время все ок.
Abs. 2 цвета теже что и заказывал. В интернете много народу жалуются. У них партия от партии разного качества. Беру остатки из первых партий и все гуд. Уже и температуру подбирал и скорость все бестолку. Говно пластик. И кстати забиваеться сопло часто. Походу мусора дохрена. Производитель втирает что камера нужна, которой я никогда не пользовался. Без камеры отлично печатаю ABS
гонят говно
Если это действительно так,то жаль.Я как то уже привык к их продукции.Наверно настало время для наших ленинградских товарищей с “Грег”. АБС брал у ФДпласт давно,одну катушку “Гавайской лагуны”. Для мелочёвки.А так только ПЛА.Если и с ним ФДпласт наговняет,то остаётся попробовать “Грег”.Давно руки чесались к стати.)😃
Мало того тау еще деталь от стола просто вырывает, не помогает ни бф ни лак ни сам раствор пластика с ацетоном. Деталь можно просто по нитям разобрать. И эта печать при температуре 270гр. Без обдува детали.
У меня тоже проблемы с ABS от FDplast. Купил недавно 2 катушки. Белый, которым собаку печатал, тоже рвёт и от стола отрывает и рвёт местами (но я без камеры печатаю). Помог только старый-добрый Каляка-Маляка. Черный чуть получше, но тоже отрывает от стола. Greg нормально держится и не рвёт. Но к PLA от них таких претензий нет. Хотя, как более опытные товарищи замечают, надо на каждой катушке диаметр нити периодически промерять. Пляшет на 0.2 мм иногда туда-сюда, а это на модели может дырками или неровными стенками а-ля вобблинг вылезать.
Даже сраный уголок не может нормально напечатать. Вроде бы все ровно зашибись. Но чуть дашь нагрузку и по слоям разьезжаеться. Это с полным заполнением и стенкой 4 мм. Непонятно почему пластик сам на себя не липнет…
температура экструдера какая?
От 250 до 280 ставил. Все пофиг
не понимаю при чем тут температура… может кто-нибудь объяснить?
Есть такое понятие как текучесть пластика. При нагревании пластик проходит несколько температурных физических состояний: температуру стеклования, температуру высокоэластического состояния и наконец, температуру вязкотекучего состояния. В этом последнем состоянии пластика и происходит собственно процесс печати деталей посредством 3D принтера. Производители пластиков, применяя пластификаторы, добиваются различных температурных диапазонов для этих состояний пластмассы. Наша же задача найти именно такую температуру, при которой будет достаточное вязкотекучее состояние пластика, когда он еще не “течет” из сопла, но уже хорошо “спекаются” слои. Пожалуй именно в этом и заключается тонкость настройки температурного режима печати 3D принтера. Касательно пластика от FDPlast, я в основном работал их PLA пластиком и скажу, что даже покупая один и тот же цвет, но из разных партий (что то брал раньше, а что то позднее) - получал абсолютно разный филамент, как по цвету, так и по физическим свойствам. И тут я скажу, свойства напрямую зависят от количества красителя в самом пластике. Но как я понимаю, FDPlast в этом вопросе особо не заморачивается и краситель сыпет на глазок. Иначе как объяснить, что одна катушка их красного цвета “помидорка черри” имеет полупрозрачный красный пластик на выходе, а другая красный матовый цвет, практически не просвечивающийся на свет? Какое то время, я работал оператором и наладчиком термопласт автоматов. Так вот у нас для красителя был специальный совочек. Технолог определял сколько таких совочков нужно было насыпать в бункер, где было определенное количество гранул нейтрального или белого полистирола (или ABS), для того что бы получить например коричневый цвет. Далее уже оператор насыпал этим совочком указанное количество красителя, перемешивал пластик в бункере ТПА, ну а дальше этот пластик переплавлялся в экструдере и подавался на впрыск в пресс-форму. Так вот было замечено, что у разных смен, этот коричневый цвет получался разного оттенка. Стали разбираться и оказалось, что “тетя Маша” старалась краситель сыпать аккуратно и насыпала пять, не совсем полных совочков, а “дядя Вася” сыпал теже пять совочков, но от души, с горкой. Вот и получался разный коричневый цвет. Полагаю аналогичная ситуация происходит и с пластиками FDPlast, по крайне мере мне это так видится. А количество красителя в пластике, в нашем случае, сильно влияет на его текучесть. Если в ТПА гидравлика продавит пластик практически любой текучести, то в 3D принтере излишки красителя достаточно сильно влияют на равномерность выхода пластика из сопла и собственно качество самой печати.
Так что “текучесть пластика” - это больше вопрос температурных диапазонов конкретного пластика и конкретного производителя. А от сюда уже, как следствие - все наши “танцы с бубном”! (ИМХО конечно).
И грязи у них куча… Я поставил 2 фильтра, пропечатал примерно 100 метров филамента и фильтра чернющие. От других пластиков фильтра приобретали цвет филамента а тут чернота. Походу грязь и в самом пластике так как задолбался чистить и менять форсунки