Постройка планера, 4 метра.
Думал сделать сендвич, стекло-бальза-стекло. С матрицами не работал пока, нет вакуума, мешков и т.д.
В общем, тоже хороший вариант. Просто за последнее время, Вы, Сергей, уже столько извели эпоксидки, что до матрицы- полшага 😃 А матричная выклейка- все таки самый прочный, да и технологичный вариант. Опять же, в случае аварии, сделать новый “нос” можно быстро. Конечно, если матрица уже есть:) Вот, Антон уже сделал такой вариант- очень даже цивильно получилось.
А из чего делать матрицу- дело десятое. Если на пару выклеек- то и гипс пойдет.
Да, кстати. Для фюзеляжа вакуум не нужен. Вполне можно обойтись без него. Ножницы, кисточка - вот и весь инструмент.
vk.com/video?id=11902451§ion=tagged&z=video322… оказывается есть планера с качеством 65!!!
оказывается есть планера с качеством 65!
Хехе. Это как раз к теме широкого фюзеляжа. У кого-то качество 65, зато у кого-то ширина 85 😃
vk.com/video?id=11902451§...2975_140248979 оказывается есть планера с качеством 65!!!
страницу не видно, просит зарегится.
из планеров с качеством 60 знаю только 4й нимбус.
www.airwar.ru/enc/glider/nimbus4.html
Фюзеляжек.
Размер фюза я посчитал нормальным, габариты близки к кросс-кантрийному планеру «Аскендант», рассчитанному, к тому же, на более высокие скорости, чем мой:
Как делалась деревянная основа фюзеляжа.
Шпангоуты (впоследствии будут вырезаны):
Сборка на циакрине, обшивка 1.5-мм полосками:
Половинки фюза:
Склеиваются, зашиваются дальше:
Зашито. Шпаклевать неровности.
Зашкурить аккуратно, толщина стенки полтора миллиметра, после зашкуривания менее одного.
Очень похоже на фюз.
С ненужными внутренностями 65 г.
Еще раз зашкурить.
Тонкая деревянная скорлупа покрывается стеклом, несколько слоев 48 г/м, лентами.
Прикинем, как укладывать ленту.
Когда будет готова корочка, веретено будет разрезано вдоль, внутренности вырежутся, внутри будет уложено несколько слоев стеклоткани, и силовые шпангоуты для креплений балки и крыла.
Сергей, при всём уважении к прекрасно проделанной работе выточить деревянную болванку и уложить её в гипс в разы проще и быстрее. А на выходе - такая же корка из стекла…
Я и в гипс выложу, попробую, когда застынет поверхность. Но пока основной вариант - сендвич стекло-бальза-стекло. Если хватит ткани, попробую потом еще и корки с гипса.
Вопросик один, как можно определить расположение центра тяжести модели при проектировании? Есть ли такие программы?
Сергей, при всём уважении к прекрасно проделанной работе выточить деревянную болванку и уложить её в гипс в разы проще и быстрее. А на выходе - такая же корка из стекла…
А что в качестве разделителя?чтобы ее извлечь?
А гипс не имеет свойства сильно приклеиваться. Главное- чтобы от воды деревяшка не размокла. Те же парафиновые мастики вполне рулят…
А если про саму корку- то высохший гипс очень классно шкурится мелкой наждачкой. Затем- греется в духовке и пропитывается парафиновой мастикой без проблем.
И вообще, если надо пару корок всего выклеить, то напрашивается мысль: что дешевле? Литр гипса или литр Ларита матричного? Хотя, конечно, той красоты на гипсе не получить… Ну так можно и саму выклейку пошкурить-подшпаклевать. Зато быстро и дешево.
Зато быстро и дешево
Слегка ошибочное мнение, тоже так раньше думал. Можно и без ларита вполне обойтись. Вот, хороший гелькоат, это желательно.
Вопросик один, как можно определить расположение центра тяжести модели при проектировании? Есть ли такие программы?
Определить моменты частей модели. Если будут известны массы частей, и координаты их центров тяжести, то можно определить итоговый центр. Простая тема, можно и без программы.
А что в качестве разделителя?чтобы ее извлечь?
Для гипса и деревянного болвана - парафин.
Свечку растворить в галоше, намазать, просушить и (можно) располировать.
Помощь зала.
Сзади угольная труба и балка.
Приемник гигагерцовый.
Насколько далеко можно проложить угольного ровинга в задней части фюзеляжа, чтобы укрепить им связку “тушка-балка”?
Беспокоит всяческое экранирование и помехи радиосвязи.
Можно ли тянуть от места крепления балки угольные ровинги внутри фюза, и до какой точки?
Можно / нельзя / плотно / редко / коротко / длинно…
Подскажите.
Усы приемника - наружу. И тяните ровинг сколько нужно.
А что в качестве разделителя?чтобы ее извлечь?
я пользуюсь пальмовым воском (карнаубским) в скипидаре. Полируется до блеска. Полкило воска с пересылкой встало рублей в 700, теперь хватит на 5 лет вперед 😃 Сушить можно феном, скипидар быстро испаряется, воск плавится и ждать пока высохнет не надо. Наваксить можно за 15 минут.
Усы приемника - наружу.
А если ус один, и планер в определенный момент летит спиной к пилоту, ус на брюхе противоположной стороне, то это обрыв связи?
ус на брюхе противоположной стороне
Возможные варианты решения
Не летайте низко.
Поставьте ус снизу в защитном “гульфике”
Поставьте приёмник с двумя усами
Поставьте приёмник с двумя усами
лучшее решение
На такой аппарат, конечно, надо двойной приемник. Одинарные приемники, я считаю, можно ставить на планеры попроще. Уже более 2х метров - только двойные (с двумя усами). Как-то так и получается, что на больших планерах и хвостовые балки карбоновые.
С приемниками надо подумать, да. Одна антенна, тот еще вопросец…
Посчитал прочность фюза без угля, в общем-то и со стеклом выходит достаточно хорошо. Оставлю фюз радиопрозрачным.
Деревянный корпус оклеивается несколькими слоями стекла 48 г/м.
Масса 171 грамм.
На продавливание жесткость уже сейчас как у черепахи, но дело только начинается 😃
Форма в порядке.
Размечается линия продольного РосПила.
Прикинем место расположения пилона.
РосПил.
Полотно от небольшой пилы в зажиме модельного ножа:
Кривая линия разреза 😃 Прочная оказалась хреновина.
Но части все равно сомкнутся в том же положении, так что даже в каком-то смысле удобно.
Беспощадное удаление “лишних деталей”.
Осталось 148 грамм.
Мечты.
Отрезки стеклоткани на внутреннее остекление готовы, клеим внутрь.
Итого 204 г.
Набрал 56 г. Из них 24 - стекло, 32 - смола. Вполне ожидаемо, бальза, все-таки, по большой площади.
Совмещаются как родные, форма сохранена.
Вид сзади:
Вид спереди:
Корки убойной жесткости, теперь можно не бояться сломать руками. Скорее наоборот, ими чего не сломать бы.
Будет внешний итоговый слой стекла, и усиление в районе балки и крыла. Итоговая масса возрастет до 300 грамм. Прочка фюза рассчитывается как по всему планеру — на теоретическую перегрузку 30 g.
Вполне возможно, прийдется догружать, так что прочка тут лишней не будет.