Очередная самодельная Супер Жи
Если модель метательного планера (любая) требует корректировок во время старта - введите их соответствующими настройками в пульте. Вот и всё.
…давно хочется сделать режим по взлёту но без канала(механический)…
Это вы сейчас про радиоуправляемые модели или что-то типа F1N?
Если про радио, то пойму только в случае использования очень бюджетной аппаратуры.
Теория гласит, что максимальная скорость броска будет, когда вектор скорости перпендикулярен оси вращения. Если выгнуться, это будет 20-30 градусов.
Максимальная высота взлёта будет при угле 70-80 градусов.
Это были исходные данные.
Есть две теории, какие должны быть стартовые режимы.
Первая. Взлёт надо разделять на две фазы. “СТАРТ” и “Взлёт”. В режиме “СТАРТ” модель должна перейти в почти вертикальное положение. При раскручивание модели нажата кнопка “СТАРТ”, которая отклоняет руль высоты вверх. Как только модель переходит в вертикальное положение кнопка отпускается. Это примерно 0.3 секунды. Дальше “ВЗЛЁТ”. Модель должна лететь по прямой вверх. Для этого РВ надо отклонить немного вниз. У многих этот режим совпадает с режимом “СКОРОСТЬ”.
Продолжить, или это все знают?
Продолжить, или это все знают?
Продолжай Серёга! Красиво молвишь я аж заслушался! Первый вариант это мой, хотелось бы узнать про однорежимный взлёт без старта, для меня ваще загадка как на нём взлетают, хотя много народу ведаю которые именно им пользуются…
Ты ещё забыл сказать что РВ в режиме старт отклоняется вправо (точнее наружу вращения) на 2-3 мм…
Ой, РН конечно вправо, то есть наружу от пилота…
вправо, то есть наружу от пилота
РН отклонять надо только в режиме “СТАРТ” для того, чтобы компенсировать его отклонениее потоком при вращении. Как правило, чем больше РН, тем сильней его надо отклонять. А на маленьких (узких), можно вообще обойтись без коррекции. В режиме “Взлёт” компенсации РН не надо. Если модель уходит не по прямой, значит не правильный бросок.
Основная проблема настройки такого режима - закрылки на перезабросе. Когда ловишь за крючок, убрать закрылки уже не чем (рука ловит модель). Для этих целей у меня сделан триггер. По нажатию на кнопку “СТАРТ” закрылки убираются, а при отпускании пульт не возвращается в режим “ПОЛЁТ”, а переходит в режим “Взлёт”, в котором тоже отключены закрылки. Не все пульты позволяют так запрограммировать. Поэтому пилоты идут на разные ухищрения. Например, видел резинку на ручке газа управляющей закрылками. У кого-то дополнительный выключатель закрылок рядом с кнопкой.
хотелось бы узнать про однорежимный взлёт без старта, для меня ваще загадка как на нём взлетают
Примерно также, как засунуть слона в холодильник.
Берёшь и кидаешь. Надо только закрылки поднять. Иногда даже компенсацию РВ не надо делать. После броска модель плавно переходит в вертикаль, где пилот начинает ею управлять.
Хочется обратить внимание на интересную деталь: настройки РВ в этом режиме очень сильно зависит от положения центра тяжести (ЦТ) модели. Вспоминаем тест Marka Drelы.
Если его перевернуть, получится примерно следующее.
По поведению модели на взлете, можно судить о положении центра тяжести. (Конечно, надо еще помнить о влиянии закрылков и о том, что модель должна быть оттремирована.)
Некоторые вообще стартуют без всяких взлетных режимов, подбирая ЦТ, чтобы модель сама поднималась вверх. Самое смешное в том, что при этом ЦТ будет в оптимальном для полета месте. (Я советую так подбирать центровку для моделей без элеронов.)
Если центровка передняя, то руль высоты в стартовом режиме надо отклонить вниз, а если задняя, то вверх.
Я тоже уже понял, что имеются два варианта заброса, представители которых категорически не соглашаются друг с другом😁. Первый- “взлет” на кнопке, при этом отклоняется РВ вверх и флапсы вниз, при отпускании кнопки модель из криволинейного полета переходит в прямолинейный набор высоты. Второй- вообще без кнопки. при броске флапсы чуток вверх, РВ- чуток вниз и модель сама идет в набор высоты.
Сейчас пробую оба этих варианта, и пока еще не решил, что мне больше нравится. Результаты вроде бы похожие, но при втором варианте не нужно отвлекаться на зажимание- отпускание кнопки. Хотя с кнопкой легче вывести модель в желаемую траекторию… Не знаю, летать надо больше.
Для безэлеронной металки второй вариант наверное более применим при настройке, как у Сергея Тимофеева.
вообще без кнопки. при броске флапсы чуток вверх, РВ- чуток вниз
И моей теории следует, что центровка слишком передняя.
Вы поднимаете флапсы, это уже команда вниз. И если ещё приходится задавливать модель, значит запас устойчивости у неё чересчур большой.
Сдвиньте центровку назад и будет счастье.
Некоторые вообще стартуют без всяких взлетных режимов
У меня так совпадало на самодельных Super Gee. Много лет тому назад.
Не все пульты позволяют так запрограммировать. Поэтому пилоты идут на разные ухищрения.
Ныне популярный Taranis можно запрограммировать так, что дёрнув рычаг стартового режима мы отменяем всё и активируем стартовый. То есть абсолютно не имеет значения, садились с выпущенными флапами или без, главное не забыть дёрнуть тумблер. И никаких лишних движений, если мы пользуемся стартовым режимом.
Tакже, точно знаю, можно настроить на Turnigy и Multiplex. А на не подкрученных футабах - нельзя.
Кондишены. Там вроде как всё строится.
Про запуск , хочу спросить по первому варианту.
У меня старт, как в посте Виктора Фрунзе. Когда отпускаешь тумблер, Старт(Launch) переходит в Zoom. А когда передёрнешь стик газа, Zoom переходит в полетные режимы(скорость, круиз или термик). Так если Zoom это режим Взлет, то сейчас стало понятно, зачем он нужен.
Дальше “ВЗЛЁТ”. Модель должна лететь по прямой вверх. Для этого РВ надо отклонить немного вниз. У многих этот режим совпадает с режимом “СКОРОСТЬ”.
У меня по рекомендациям производителя режимы “Старт” и “Скорость” флаперонами изменяются, про РВ ни слова. А как правильнее, лучше? Или всё индивидуально, исходя из опыта?
У меня по рекомендациям производителя режимы “Старт” и “Скорость” флаперонами изменяются, про РВ ни слова. А как правильнее, лучше?
Если вопрос ко мне, то я вопроса не понял. Режимы “Старт” и “Скорость” переключаются флаперонами?
dadvic наверное хотел сказать, что у него такая же программа в пульте.
Там алгоритм хитрый. Помимо скорости, круиза и термика, есть режимы стартовый (launch) и взлётный (zoom).
Что бы ни было включено или выпущено, стартовый(тумблер без фиксации) отменяет всё и выставляет свои установки на рулевых поверхностях. При отключении стартового (launch) после выпуска модели автоматически активируется взлетный (zoom).
И у того и другого полностью свои настройки (триммера). Переход в обычные режимы (скорость, круиза и термик) по завершению взлета осуществляется коротким передергиванием ручки газа (или возвратом из тормоза в обычный режим, если выпускали “на тормозах”) или щелчком трехпозиционного тумблера скорость/круиз/термик. Мне ловчей передернуть или вернуть на место газ, так как вслепую найти ручку проще, чем мелкий тумблер.
Или всё индивидуально
Кто разобрался, тот ищет свою золотую середину. Кто не знает как/не хочет/сомневается, тот подсматривает у других.
Уважаемые коллеги, опять хочу поспрошать. На счет хвостовой балки. Неожиданно выявилась проблема с изготовлением оправки. Ни один местный токарь не берется ее выточить. Поэтому опять придется обходится тем, что есть. А есть готовая балка угольная. Но с неудобными мне размерами. У нее наружный диаметр такой же, как наружный диаметр посадочного места на носике фюза. А вот если ее использовать в качестве оправки, я как раз получу внутренний диаметр балки равный внешнему диаметру фюза. Вроде бы все здорово, но балку, которая хочет стать оправкой нужно усилить изнутри. Если туды смолы налить какой- нибудь дешевой, ЭД20 например, ну и закидать арматурин в виде проволоки- шестерки, ее не поведет впоследствии?
И еще, если использовать ЭЛУР 0,08-0,12, сколько его нужно для достаточной прочности балки на метровую металку? Как я себе вижу изнутри- наружу: стекло двадцать пятое, ЭЛУР (сколько- то слоев), стекло двадцать пятое, обжимаю пленкой из видеокассет.
Имеет право жить такая задумка или нужно плетеную углетряпочку обязательно?
Делал ЭЛУР-0,12, ASPRO-64(45 град), ЭЛУР-0,12 получилось в самый раз.
В носу 3 слоя СВМ 90гр.
Если вопрос ко мне, то я вопроса не понял.
Я имел ввиду, когда в передатчике переключаешься на режим(Старт или Скорость), то только флапероны двигаются, положение РВ не меняется. Поэтому интересно, как эффективнее(Одним РВ, или одними флаперонами, или тем и другим).
Ладно, не буду засорять тему. Скоро сам испытаю, а то прошлым летом не совсем разобрался с полетной программой для планера DLG.
А всё, поздно, уже засорили. 😃
На старте в приоритете крыло с распрямленным профилем (меньше сопротивление), а траектория корректируется уже рулями. Если есть в этом нужда.
Делал ЭЛУР-0,12, ASPRO-64(45 град), ЭЛУР-0,12 получилось в самый раз.
В носу 3 слоя СВМ 90гр.
А без Аспро и СВМ никак? Только с элуром и стеклом?
> А без Аспро и СВМ никак? Только с элуром и стеклом?
Norm vse budet.
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с проблемой в XFLR. Я эту проблему описал вот тут rcopen.com/forum/f94/topic223726/1300. Но там в основном ЛКшники обитают, а сюда заглядывают и очень авторитетные разработчики- планеристы.
Странно, форум всё снёс …
Сделай видео с экрана, и сюда.