Проект: Урал 6х6 55571-40
Поставил стоковый вал от хвостовика
Кардан от КПП до раздатки будет MIP
Ограничители позже закреплю, что бы не болтались по всей длине болта, но оставлю подвижными, что бы уменьшить «изламывание» тросика
Вот такие получились ходы второго и третьего моста. Слегка развернул второй мост вдоль своей оси (приподняв хвостовик ведущий к раздатке). На фотографии не видно, но второй мост не касается плоскости комода, а держится от неё на ограничителях примерно в 1 мм. Кардану хватает поворотных углов, нигде ничего не заламывает и не закусывает – всё замечательно! 😃 При максимальном ходе вниз, в «маме» ещё остаётся примерно 13 мм «папы». В верхней точке тоже всё прекрасно с карданом (мост упирается в раму)
Как ни искал, всё равно не нашёл причину как-то ограничивать ход третьего моста. Когда он в нижнем положении, он висит на рессоре и углы для кардана между вторым и третьим мостом очень «приятные», когда он в верхнем положении, он упирается в раму, с углами так же нет проблем.
честно подсмотрено у carrtmanа
всегда рад:)
а зачем ход заднего моста ограничивать тросами, некапийнож, туда же все равно аморты ставить, и вот высотой стоек можно как раз ограничить ход.
и тягу рулевую зря перенес, с тягой за мостом углы поворота более правильные, с такими лаптями серве будет намного легче шевелиться, плюс вообще рулиться будет лучше, а зацепиться ею не так просто, если конечно не планируется дикая рубка через бурелом… когда тюнячие кулаки поставишь тягу можно будет вообще над рессорами задрать, а что бы с сервой не заморачиваться сделай на одном из кулаков сошку с другой стороны, просто пластину алюминия 2-3мм толщиной на родную сошку, там все просто
и тягу рулевую зря перенес
очень зря перенес. за мостом ею вообще невозможно не зацепиться ни за что - было ж правильно. тюнячие кулаки не особо нужны - и сток норм поворачивает, если одно ухо под аморт спилить. хотя, для грузовика это не особо и надо. сошку вперед не обязательно делать - есть варианты и со стоковой сошкой
Жду не дождусь продолжения 😃
У меня такой вопрос, не могу найти информацию по раздатке, это что за “Holodilnik” такой? самодельные
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме. Вот его тема - rcopen.com/forum/f15/topic362215. Ну ни разу не реклама.
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме.
Спасибо, будем дальше изучать тему 😃
Наконец-то доехал до меня третий кардан 😒
Спаял всяких переходников и тройников
Установил всю электронику на раму.
И УРААА, это всё дело поехало!!! 😒 Покатал не много по квартире, видео пока не снимал. Увидел в реальности, что такое угол Аккермана, осознал комменты: «зря перенёс тягу вперёд», исправлюсь – буду переделывать рулевую рейку назад.
Во время первой же зарядки акка током 2А минут через 40 после начала зарядки, зарядное выдало такую ошибку и не реагировало на кнопки. После отключения и включения заново работать продолжила, как ни в чём не бывало.
Знакомый выдвинул теорию, что зарядник перегревается, у него была подобная проблема с таким-же, но он это вылечил заменой блока питания. Т.к. нормальный БП стоит дороже самой зарядки, я решил пойти иным путём… разрезал корпус БП, в корпусе самой зарядки насверлил везде дырок и установил вентиляторы.
В деле пока не опробовал, но продувается она теперь отлично!
С такими зарядками постоянно, что то происходит, через определенное время.
Как повезет 😃
Долго думал как перенести рулевую рейку назад и что бы она не была ниже кардана (очень мне не нравится, когда есть что-то ещё ниже самого моста). Гнуть – не вариант, т.к. много всего мешается… Решил поставить «хитрую» детальку, а точнее две 😃
Выменял у коллеги на работе диск из нержавейки толщиной 0,8 мм.
«Хитрые» детальки.
В процессе многочисленных (от неопытности) сборок/разборок/примерок, сорвал резьбу в стоковом (пластиковом) Ц-хабе. По совету cha решил с внутренних сторон Ц-хаба снять примерно по 1 мм и закрепить кулак на болт с гайкой М3 плюс фиксатор резьбы. Посмотрим, как это решение покажет себя на практике…
Что бы закрепить «хитрые» детальки на кулаках – сточил примерно по 1 мм с верхних сторон.
Добавил по шайбочке для избавления от люфтов.
Ц-хаб, поворотный кулак и «хитрая» деталька в сборе.
Мост в сборе. Аккерман налицо.
Пришлось снять крепление для амортизаторов, т.к. они мешались, позже переделаю их.
Переделал крепление для амортизаторов и площадку под серву. В итоге серва опустилась на 10 мм, что позволит так же опустить чуть ниже силовую установку. Сделал переднюю защиту из крышки HDD.
На этом вроде с передней подвеской закончил все исправления и переделки 😒
Очень обрадовался, когда нашёл трубку нужного размера (внутренний Ф4, наружный Ф6) 😒 Помог магазин сантехники.
Сделал втулки для задней тележки.
Задняя тележка в сборе. Нижние тяги в термоусадке. Ограничители второго моста свободно поворачиваются в месте крепления на мосту, но при этом не болтаются.
На этом вроде с задней подвеской закончил все исправления и переделки.
Что-то я даже в лёгкой растерянности, что ещё нужно сделать из железа (за пластик браться не могу пока не потеплеет на балконе, кузов тоже пока не рассматриваю)?
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Разобрал рулевую серву и серву для КПП. На пять слоёв покрыл плату лаком, добавил смазки в редуктор, промазал везде герметиком, и надел поролонки. Больше возвращаться к ним не буду.
Крепление сервы КПП.
Тяга переключения передач. Вязальная спица и кусочек медной трубочки найденный в закромах…
Узел в сборе.
Это уже вторая версия тяги. Ходит она лучше и свободнее первой, но всё равно серва остаётся под нагрузкой (с выставленными конечными точками). В итоге решил подпружинить первую передачу (это основная – тяговая), что бы в этом положении серва была без нагрузки, а на второй буду кататься крайне мало и крайне редко (грузовики ведь быстро не гоняют).
Обороты выходного вала 350 и 1200 соответственно. Моё первое видео 😃
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Установить сервопривод лежа, качалкой к верху, тягу паралельно движению переключения и на пружинках…
На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч ! Поэтому будешь ездить скорей всего на второй 😃
После замеров я не стал делать переключение и заблокировал на второй
Зря,
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч !
Где-то ошибочка у вас закралась…
По моим расчётам при округление диаметра резины до 0,12 м (с учётом её продавливания) на первой передаче получается 2,70 км/ч, а на второй 9,24 км/ч. Мне кажется скорости на первой передаче будет достаточно на основные передвижения (всё равно в основном хочется по грязи ездить) 😉
Где-то ошибочка
так редуктора могут быть с разной передаткой, или у вас одинаковые? у меня вот на 8х8 редуктор от 18В шурика, он шустрее чем макитовский, и на первой и на второй можно вполне себе ездить, а вот с макитовским при 2S только вторая, так как на первой как раз около 1.5кмч, а то и меньше
Sergei.de, тут дело скорее не в том что где то нужно медленнее, планетарный редуктор и так дает очень хорошую плавность, проблема в том что на первой передаче можно свернуть всю трансмиссию бантиком, так как тяга бешеная и очень сильная инерция, если вдруг что захрустит, остановиться моментально не получиться
так редуктора могут быть с разной передаткой
У меня от хитачи стоит первая 360 вторая 1200 об/мин на 11,8В вроде. скорость замерял GPSкой.
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
на второй передачи он тоже медленно умеет лезти:) но где то как раз скорости и не хватает:)
Покрасил раму.
По совету Gremych использовал краску MOTIP Bumperspray Black. Результатом доволен 😃
Результатом доволен
Главное, чтоб не облуплялась краска, а то я перекрашивал раму.
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Уберите лишнюю смазку из редуктора, достаточно её размазать по шестерням тонким слоем. Чем больше смазки - тем больше ток, а это вредно для регулятора. Проверено.