Activity

Бесколлекторный двигатель странно звучит (звенит) и не набирает номинальные обороты??? Крутаните винт рукой в обратную сторону, и пока он крутится - дайте газ. Помогает. (Не панацея, но - работает)

«Росэлектроника» показала, как будут ловить дроны в России.

Компания «Росэлектроника» сообщила сегодня о завершении разработки комплекса скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей. Разработка может использоваться в охране важных стационарных объектов, а также как элемент динамической защиты.

Ремонт, восстановление переменного резистора джойстика на примере аппаратуры (передатчика) SANWA RDS 8000.
(или что делать если самопроизвольно дергаются, отклоняются рули)

Если Вы столкнулись с тем, что один из каналов Вашей аппаратуры начал жить самостоятельной жизнью, проявляющейся в попытках модели улететь куда нибудь самостоятельно, из-за подергивании рулевых плоскостей (или газа), при управлении этим каналом, то, скорее всего, переменный резистор этого канала частично потерял контакт. Подразумевается что целостность проводников, паек уже проверена.
Можно, конечно, найти, купить, и заменить этот резистор, что будет очень хорошо.
Мне найти не удалось, поэтому я его просто восстановил.
Для работы понадобятся:

Набор отверток
Нож с острым и тонким концом
Хорошее зрение. Если такового нет – лупа на подставке, или хорошие очки монтажника, с увеличивающими стеклами.
Для последующей настройки понадобится симулятор. Продвинутые могут сделать это по приборам. А тот, у кого нет ни того, ни другого под рукой – может использовать модель.
Далее выполняем следующие операции:
1.Аккуратно открываем передатчик, предварительно вывернув все саморезы. Можно также открутить тренерский разъем.
Выворачиваем все саморезы фиксаторов корпуса и вала резистора.
Извлекаем резистор, стараясь ничего не поломать (проводники я не отпаивал).
На задней стороне резистора аккуратно, не сильно, плоской отверткой отгибаем лепестки, крепящие плату резистора. Они нам еще пригодятся, поэтому стараемся их не сломать.
Можно нанести метки маркером на плату и корпус резистора, чтобы потом совместить их при сборке. Если не нанесли – не беда, резистор собирается достаточно однозначно.
Разделяем резистор на:
а.) корпус с валом, и ползунковыми контактами,
б.) плату с резистивным слоем, и выводами.
Убеждаемся под лупой, что резистивный слой на плате местами протерт ползунковыми контактами до основания. Если это не так, то следует искать другую причину, например плохой контакт выводов к резистивному слою, трещины, и пр.
Если все-таки протерт резистивный слой, то единственное что можно сделать в этой ситуации – сместить контакты ползунка.
Острым и тонким кончиком ножа смещаем (отгибаем) в сторону наружного диаметра, на величину зазора между контактами (где-то 0,5 мм), контакты ползунка. Так, чтобы теоретически и практически, они при сборке встали не в протертые канавы, а между ними.
Протираем чистой салфеткой, без применения каких либо жидкостей, резистивный слой.
Накладываем плату на корпус резистора, совместив метки, загибаем лепестки плоской отверткой. Нет меток? Выставляем ползунковые контакты в среднее положение, выводы платы должны быть при этом в противоположной стороне, напротив.
Устанавливаем резистор в корзину джойстика, закрепляем корпус.
Устанавливаем крепления вала, но не затягиваем.
Подключаем симулятор.
Подключаем питание.
Триммер канала устанавливаем в нулевое положение.
Запускаем на симуляторе отображение уровня отклонения в каналах.
Отверткой, при свободном джойстике, выставляем вал резистора так, чтобы уровень был по середине шкалы (кроме канала газа). На “живой” модели это соответствует нулевому отклонению руля.
Затягиваем саморезы фиксатора вала.
Запускаем на симуляторе модель и убеждаемся, что она более не пытается улететь куда ни будь самостоятельно, отсутствуют самопроизвольные подергивания рулевых плоскостей (на «живой» модели аналогично).
Завинчиваем все саморезы корпуса.

Вся процедура заняла вполовину меньше времени, чем написание этого материала, поэтому фото сделать не успел.
Наслаждаюсь нормальным полетом.

Часть вторая, завершающая, с картинками.

В дополнение к написанному ранее, выкладываю фото:
на фото можно видеть протертую до основания дорожку среднего вывода

Еще два момента:
первое: поскольку ползунок имеет прямой гальванический контакт с корпусом потенциометра,

для увеличения надежности было принято решение припаять к корпусу дополнительный вывод,

и соединить его при сборке со средним выводом.
второе: второе началось сразу после сборки аппы - канал отказался работать. Как оказалось - переломился, в петле, гибкий проводник от платы потенциометра (и это уже второй раз).

Как говорится - “а был ли мальчик?”. Может быть сбой и вызывал умирающий проводник?

Со временем стик газа начинает двигаться со скрипом, хрустом, не плавно. Это происходит от того, что стальная пластина фрикционного тормоза, установленная на механизме стика, прорезает канавку в пластинчатой латунной пружине, установленной в держателях на корпусе передатчика. Один из выходов из ситуации следующий: необходимо снять пластину и перевернуть. Но довольно скоро канавка будет проточена и с другой стороны. Можно, конечно, перевернуть еще раз, но лучше сразу исправить дефект конструкции, проложив между трущимися деталями пленку. Использовалась фторопластовая пленка, добытая из реле РЭС-9. Эксплуатация доработанного узла показала, что фторопластовая пленка не истирается в месте контакта, обеспечивает мягкость, плавность скольжения/движения стика газа. При установке фторопластовой пленки регулировочный винт следует закрутить до упора. Вполне возможно, что подойдут и другие пленки, например от бутылки - такой эксперимент не проводился.
На фото представлен вид доработанного узла.
…yandex.ru/…/0_f8384_430f9868_orig (3.7 MB)

Здесь можно выбрать по каталог бесколлекторный мотор.

Если Вам нужен удлинитель для сервопривода (рулевой машинки), то не стоит ждать милости из Китая. Выдерните из ненужного компа (сходите на рынок или к другу) жгут управления-индикации (от материнки до кнопок со светодиодами на передней панели), а также выпаяйте с материнки три штырька, объединенные общей пластмассовой шиной.
Так же понадобиться кусочек термоусадки подходящего диаметра.

На фото видно, что чередование цветов проводников неверное

Для исправления чередования следует аккуратно приподнять пластиковый язычок, удерживающий металлическое гнездо в корпусе, и вытащить гнездовые части

Затем вставить гнездовые части правильно

В качестве исходного материала может не оказаться трехпроводных жгутов, а только двухпроводные

Вынимаем гнездовые части и собираем как надо, добавив проводник

Зачищаем и залуживаем проводники, залуживаем штырьковую часть,припаиваем проводники. На центральный предварительно одеваем трубочку.

Одеваем на всю штырьковую часть термоусадку и усаживаем.
Удлинитель готов.

Как самостоятельно изготовить ключ управления дополнительными дискретными устройствами (подсветка, пиротехника и пр.) радиоуправляемой модели, используя плату рулевой машинки (сервопривода)
У каждого, кто более-менее длительно занимается радиоуправляемыми моделями, найдется рулевая машинка (сервопривод), в которой вышли из строя шестерни, двигатель, но плата осталась в рабочем состоянии. Такую плату довольно легко превратить в ключ, включающий дискретные исполнительные устройства – подсветку, пиротехнику, и прочее….

Сначала проведем эксперимент, для которого необходимо подготовить тестовую схему. Для сборки тестовой схемы подготовьте два разноцветных светодиода (красный и зеленый) и сопротивление номиналом 300 Ом. Спаиваем светодиоды параллельно, «+» одного диода к «-» другого, припаиваем сопротивление, к сопротивлению и оставшейся точке спайки двух ножек светодиодов – два проводника

С вынутой из сервопривода платы отпаиваем двигатель и припаиваем проводники тестовой схемы

Включаем передатчик (апу).Подключаем собранную схему к выбранному каналу приемника (можно использовать любой канал на Ваше усмотрение - поскольку у меня на приемнике был свободен канал РН, далее работаем с ним.) Если все исправно – загорится один светодиод. Пробуем вращением движка переменного сопротивления на плате (которое ранее отслеживало угол) погасить этот светодиод,

И зажечь другой,

погасить оба.
Погасили? Отклонением стика канала РН влево-вправо зажигаем один светодиод или другой.
Небольшим изменением положения движка переменного сопротивления на плате зажигаем любой светодиод и пробуем его погасить триммированием канала или режимом центрирования сервопривода на передатчике.
На этом первый этап закончен. Отключаем плату от приемника, аккуратно выпаиваем переменное сопротивление, замеряем номинал, делим пополам, берем два сопротивления близкого номинала и припаиваем на место переменника. Сопротивления могут быть как планарные (на фото 222, если паяете хорошо), так и навесные.

Припаиваем в точки подключения двигателя два проводника со штырьковой частью разъема, такого как на приемнике (на самом деле поставил бы гнездовую часть – так безопаснее для сервоплаты). Затягиваем все в термоусадку.

В результате мы получили законченное устройство, которым можем управлять с передатчика, устанавливать в нейтраль триммированием или центрированием, и которое может включать два дискретных канала - «красный» и «зеленый», иметь положение «0», к которому можно через разъем подключать силовую оптопару.
Также мы заметили, что светодиод имеет разную интенсивность свечения в зависимости от угла отклонения стика, что в принципе можно использовать для расширения к-ва дискретных каналов, выбирая момент открытия оптопары подбором балластного сопротивления (об этом - позднее).
Управлять конечными устройствами мы пока не можем – нет достаточной мощности.
Для управления конечными устройствами необходимо использовать силовой ключ – оптопару. На входе оптопара имеет светодиод, подключать который мы уже научились (не забываем 300 Ом). Силовая часть (выход) оптопары может быть исполнена на биполярном, полевом транзисторе, тиристоре. Параметры силовой части оптопары определяются током нагрузки, которой Вы желаете управлять, и напряжением на ней (лезем в каталог Чип и Дип, и подбираем).
При применении схемы для активации пиротехники следует использовать только один дискретный канал «красный», его определяет светодиод оптопары, а второй дискретный «зеленый» канал определяет включенный в противоположной светодиоду оптопары полярности контрольный зеленый светодиод, который должен гореть при включении питания борта, чего добиваются триммированием или центрированием (сдвигаем настройку канала с центра в противоположную от используемого для активации пиротехники «красного» дискретного канала).
Это условие безопасности – в случае случайного ухода центрального положения в сторону «красного» пиротехника сработает при подключении бортового питания. Подключение запального устройства пиротехники следует производить соединением разъемов непосредственно перед полетом, причем на разъеме, идущем от силового ключа (от оптопары) должен быть установлен контрольный красный светодиод отсутствия напряжения на линии.

Пример с подключением оптопары позднее

Наткнулся тут на интересный сайтик. Здесь представлена техническая информация практически по всем сервоприводам…

А очень просто - распечатываем чертеж на ЛАЗЕРНОМ принтере, проверяем размеры.
Накладываем лист изображением на материал, закрепляем кнопками или скотчем.
Берем утюг-утюжок и проглаживаем - краситель-пигмент расплавляется и переходит на заготовку (только на пенопласт не стоит так переводить:P).
Температуру подберите (не засекал) по моменту начала появления отпечатка и его качеству.

Заряжать сразу два аккумулятора от одного зарядника можно двумя способами - подключая аккумуляторы параллельно (2х3S) или последовательно (6S).
Для параллельного подключения потребуется два “Y” кабеля - для балансировочной цепи и для силовой цепи.
Мне “повезло” - при закупке 7 аков оказалось, что половина из них с другим типом балансировочного разъема.Почесав репу, пришлось докупить плату балансировочных разъемов типа TP610C (U1.3) на которой установлены два типа разъемов. Далее осталось изготовить силовой разветвитель, подключить один ак к одному комплекту из балансировочного и силового разъема, другой - к другому (внимание/ахтунг!❗- если Вы используете одиночные штырьковые разъемы, при подключении второго ака будьте особо внимательны - случайная перепутанность полюсов приведет к короткому замыканию!😵), выставить ДВОЙНОЙ ток заряда, и отдыхать…😎

Для зарядки 2х аков, последовательно включенных (6S), балансировочный разъем ПЕРВОГО ака включаем стандартно в разъем 3S на плате, ВТОРОЙ в разъем 6S.

первое замечание - срежьте ПРАВЫЙ ключ балансировочного разъема ВТОРОГО ака (иначе не вставите)
второе замечание - Второй разъем включается в ЛЕВУЮ часть разъема 6S на плате (ключ от себя)
третье замечание - пометьте ПЕРВЫЙ ак одной точкой, ВТОРОЙ - двумя, разъемы на плате так-же (3S - одна точка, 6S - две)
четвертое замечание - ПЕРВЫЙ ак будет подключаться МИНУСОМ к МИНУСУ зарядника, ВТОРОЙ, ПЛЮСОМ - к ПЛЮСУ. Оставшиеся силовые контакты аков соедините перемычкой. Используете сдвоенные силовые разъемы

Иногда возникает вопрос - а выдержит ли проводник такого-то сечения такой-то ток ?
На этот вопрос отвечают стандартизированные таблицы:
Допустимый длительный ток для проводов, проложенных открыто, с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, с медными жилами, А
Первый столбик - сечение токопроводящей жилы, мм2
0,5 - 11
0,75 - 15
1 - 17
1,5 - 23
2,5 - 30
4 - 41
6 - 50
10 - 80
16 - 100
25 - 140
35 - 170
50 - 215
70 - 270
95 - 330
120 - 385

Для того, чтобы как-то определить сечение проводника у Вас в руках, замечу, что проводник питания Вашего Бра (настенного светильника) от 0.5, до 0.75…

Данные по току при применении других способов прокладки, типов кабелей здесь

Новогодние каникулы позволили наконец закончить с перемоткой очередного сгоревшего движка.
Вот так выглядела сгоревшая заводская обмотка:

При снятии старой обмотки оказалось, что там, где мотали этот статор - не особо заботились о точном к-ве витков. Количество витков гуляло от 13 до 16 на башмак/зубец/зуб…
Вот что получилось в результате: