Turnigy Nitro Rumble — уже не игрушка, но еще не модель.

Получил сегодня свою Turnigy Nitro Rumble. Года два порывался купить, но все как-то не решался. Во первых, привык к электричкам, во вторых, третья машина казалась лишней. Но как-то постепенно на счету HK накопилось ~ 200$, чего хватило на Turnigy Nitro Rumble 1:8 и немного запчастей к ней.

Спустя 2 недели, пришла небольшая коробка, оплатил ~70$ ввозной пошлины и повез домой, на изучение.

Внешний вид — на 4+. Это моя первая багги, но на мой взгляд, для вида на 5 не хватает широких колес на спицованных дисках. Но это сугубо личное мнение.

Сборка — на 3. Серийная конвеерная сборка, часть винтов недокручено, где-то созвана резьба в пластике, нашелся даже один винт вообще без резьбы. Просто “шпилька” с головкой под крестовую отвертку. И ни где-нибудь, а в креплении переднего амортизатора к рычагу.

Уже писал в форуме, что касательно сборки, весьма разочарован. Вот почему:

1. Непривычные винты под крестовую отвертку. Мягкие, как гвозди. Трех переборок не переживут.
2. Плохо протянутые крепления. Требует детальной переборки.
3. Задний дифференциал закусывает 1 раз в оборот.
4. Рулевая серва — шлак. Свободный ход качалки около 3º
5. Непривычно огромные люфты рычагов и рулевой.
6. Очень мягкие пружины подвески, требуется установка отбойников прямого хода амортизаторов. Если оставить как есть будет постоянно биться “пузом”
7. Глушитель установлен как попало. Сопряжение с цилиндром перекошено. Крепление к шасси откручено и болтается.
8. Спур “виляет” на 1мм

Подвеска кажется крепкой. Рычаги внушительные, пластик мягкий, похож на полиэтилен, кажется, что поломать не получится — довольно гибкие.

Мотор кажется нормальным. Не знаю как настроен карбюратор с завода, но завести машину на 15% нитре не удалось.

Колеса проклеены прочно, но криво, колесные гайки одноразовые.

День первый.
​
Итак, первым делом разобрал задний диф, тот который подклинивало:
​

1. У корпуса нет дна. При снятии корпуса с рамы сразу видна шестерня и неопознанная смазка. Эта смазка, конечно, валится и на раму ))
2. Корпус дифа крепится на четырех винтах М4 к раме. К этому же корпусу крепится вся подвеска, что вызывает сомнения в адекватности инженеров. Выточки в раме под периметр корпуса нет, уверен что сильный линейный удар колесом разнесет корпус дифференциала.
3. Дифференциал разобрал, внутри нашел солидол, все промыл, залил силиконовое масло 6000cts на 1/3 объема, оценил нормальное качество сателлитов и шайб, а вот под шестеренками полуосей не нашел шайб, но они там нужны. Пришлось вырезать из жести 0,2мм.
4. Родные подшипники — шлак. Подшипники сразу заменил на ABEC-5 с резиновой манжетой. Посадил на синий Loctite, без него они легко прокручиваются.
5. Сборка диффа прошла нормально, планетарную шестерню отцентровал при сборке, выставил зазоры, пришлось добавить пол-миллиметра шайб.
6. Корпус диффа загерметизировал, стянул, обнаружил что верхний левый винт сорван в пластике. Залил отверстие цианокрилатом и подтянул.
7. Смазку планетарной шестерни оставил родную. Ее достаточно, думаю.
8. Дифф вернул на раму, но уже на герметик, хотя наверное, лучше было-бы вырезать картонную прокладку, пропитать ее герметиком и тогда быть уверенным, что там всегда будет чисто и сухо.

Вторым делом проверил амортизаторы.
​

1. Залиты нормально, вязкость нормальная, правый “потел”, потому под силиконовые сальники добавил резиновые шайбы, чтобы расплющить сальники дя более плотного облегания штока. Вообще, штоки грубоваты, стоило бы их отполировать, но эти амморты все равно менять придется, потому, полировать не стал.
2. На штоки одел дополнительные пружины диаметром 8 мм, длиной 25мм, они призваны работать прямым отбойником и не давать биться пузом рамы, при жестких приземлениях.

Поставил все на место, одел колеса, гайки посадил на синий Loctite

День второй
​
В третьих, перебрал передний дифференциал:
​
Он, конечно, тоже с неизведанной смазкой сателлитов, тоже с осевым люфтом 1мм.

Конечно, все привел в порядок, заменил подшипники, снял люфты, выставил зазор планетарной шестерни, зарегиметизировал и поставил на раму с картонной прокладкой, пропитанной силиконовым герметиком.

На передние амортизаторы тоже поставил отбойники прямого хода и тоже добавил капроновые шайбы под силиконовые сальники штока.

В четвертых, добрался до рулевой:
​
Вся рулевая люфтит, но большую часть люфта можно убрать поработав над втулками рулевой рейки. Пластиковые втулки слишком свободно сидят на винтах, крепящих рейку к рычагу. Я “натянул” на винты отрезки латунной трубки от антенны и плотно запресовал их во втулки. Таким образом, я убрал большую часть люфта с рулевой системы. Остается только заменить серву.

Сервосейвер работает на пластиковых втулках. Подорвался заменить их на подходящие подшипники, но в этом месте они не переживут воды, потому решил оставить как есть.

Завести снова не смог. Только набил мозолей на руках ))

День третий
​

Снова заводим.
​
Картер продул, иглы выставил в дефолт, проверил свечу — не хватает накала от щелочной АА 1,5V. Подключил АА 2x 1,5V =3V. Теперь спираль краснеет.

Закрутил свечу обратно, подергал, устал, проверил свечу. Подключил АА 3x 1,5V =4,5V. Теперь спираль краснеет ярче.

Закрутил свечу обратно, подергал, устал, подключил 1S LiPO, подергал, устал, выкрутил свечу — свече капут. Сгорела.

Закрутил новую свечу. Опять 1 AA, 2 АА, 3 АА — не заводится.

Поэкспериментировал с винтом холостого хода. Подергал и снова устал. Не завел.

Через час

• Закрутил все винты кабюратора.

• Иглу высоких оборотов вывернул на 3,5 оборота

• Иглу дроселя вывернул на 3 оборота

• Винт холостого холда вывернул на 1,5 оборота

• Заменил щелочные AA на 2 NiMH.

  ЗАВЕЛСЯ!

Подолжение об обкатке следует.