Savage xs

StaFFord

Саважик готов к бою прямо из коробки, но есть места куда лучше залезть до покатушек, чтобы уменьшить риск выхода из строя некоторых узлов и тем самым снизить стоимость обладания. Попробую расположить по важности:

Этот пункт объединяет две проблемы, жалобы на которые неоднократно видел у наших и зарубежных пользователей. Это откручивающийся пиньен двигателя и слабо затянутый слипер. И если следствием открутившегося пиньена будет остановка модели, то слабый слипер может привести к замене накладок слипера с полной разборкой этого узла.

Для устранения этих проблем необходимо снять коробку (стр.25 инструкции по эксплуатации, далее буду приводить только номера страниц) и двигатель (стр.26).
Возможно производитель не докручивает стопорящий пин или закручивает его мимо шлица на валу. Лучше всего снять пиньен и прикрутить его заново с использованием фиксатора резьбы. Чтобы не сорвать грани стопора необходимо нагреть пиньен и использовать качественную отвертку, а не ключи из комплекта.
Слипер тоже может быть не затянут. Производитель рекомендует затянуть его до конца и ослабить на 1/4 оборота (стр.28). Конструкция слипера не совсем удачная (стр.27), гайка может дойти до конца резьбы и не затянуть его, в таком случае нужно использовать более широкую гайку или проложить шайбу между гайкой и пружиной (для этого придется снять переднюю чашку, стопорный пин и саму чашку (она приклеена) лучше нагреть перед откручиванием).

Перенастроить Fail Safe (стр.38). По умолчанию HPI настроили его на функцию “полный тормоз”, что в реальности приводит к полному реверсу при потере связи с передатчиком. Лучше всего выставить его в нейтраль. На русском языке эту процедуру описал Ефим (xcrash) в своем дневнике.
Полазить по настройкам регуля, проверить все ли выставлено нормально и подкорректировать что-то “под себя”.

Это самое необходимое… по желанию можно сделать еще кое-какие несложные манипуляции с моделью.
4. Водозащита корпусов дифференциалов. Изначально эти узлы не герметичны, вода попадает в смазку и приводит к заклиниванию подшипников, что в свою очередь может привести к разрушению шестеренок дифференциала. Простое промазывание частей корпуса герметиком по моему опыту не дает 100% защиты - вода пробирается в корпус через валы и подшипники. Пришлось в дополнение к герметику уплотнить эти места резиновыми колечками (описывал в этой записи). Также можно “посадить” на герметик части коробки.

… и совсем уж по желанию,на свой страх и риск (ни в коем случае не считать пункт 5 призывом к действию!)
5. Доработка регулятора.
Встречается, что дохнут стоковые регули (и не так уж редко), причем не от воды (с этим все в порядке), а скорее всего от перегрева. Эту версию подтверждают сообщения от пользователей вскрывавших свои регуляторы - феты плохо и не равномерно приклеены к радиатору, что при общей закрытости регуля может приводить к перегреву.
Остановимся немного на гарантии:
Если модель покупалась в России и есть гарантия продавца, то лучше не лезть в регуль дабы не лишиться оной. Для тех кто покупал Саважку за бугром, можно не задумываться о гарантии (по опыту переписки с производителем eexelent и SandroID, HPI очень сожалеет о неудобствах возникших у русских пользователей, но ничем помочь не может).
Если желания связываться с пересылом нет и на гарантию наплевать, то можно вскрыть регуль, снять радиатор и приклеить его заново уже нормально, потом залить все эпоксидкой. Специально не буду останавливаться на деталях, т.к. если вы не знаете как это сделать, то наверно вам еще рано этим заниматься и стоит почитать профильные темы на форуме. Лично у себя радиатор не снимал, но переделал немного.

Остальное, на мой взгляд, не так важно для первых запусков и является только улучшением ходовых и эксплуатационных характеристик модели.
Запись открыта для комментариев. Если считаете, что нужно что-то добавить/удалить/подкорректировать - пишите.
Обновлено 30.03.2012 в 00:47 [ARG:5 UNDEFINED]