Maverick Strada EVO MT (история владения, доработки)

SpeeDriver

Сегодня хочу рассказать историю владения, тюнинга, доработок по данной модели. Попытаюсь создать некую инструкцию для начинающих владельцев Маверика и Бронтозавра.
Описывать буду только то, что сам пробовал, все остальное на ваш страх и риск.
Итак, началось все с покупки коллекторной версии Maverick Strada EVO MT
Через 5 минут первой покатушки лопнул задний кулак и понеслось.
На данный момент я добился высокой надежности и в последнее время у меня ничего не ломается. А вот что для этого нужно я опишу ниже. Чтобы вы не повторяли моих ошибок.

Установил алюминиевые кулаки и С-хабы
Установил алюминиевый сервосэйвер, к нему еще можно поставить алюм. промежуточную тягу , но можно оставить старую (при замене не забудьте из старой тяги вытащить втулки и вставить в новую)
Заменил родные амортизаторы на эти,
но у них есть недостаток - очень хрупкие ушки, поэтому я поставил их от родных, также изготовил новые поршни, чтобы амортизаторы работали более туго, но тут у каждого свои предпочтения.
Поставил более крепкие верхние рычаги, подвеска стала менее расхлябанной, но есть и недостаток - установить их можно только в 2 крайних отверстия на бабочке, а также нужно найти длинный болтик, чтобы сделать ось.
Очень долго мучился со спуром и пиньоном, даже сам изготавливал, но этого надолго не хватало, пока не купил эту пару, она практически вечная.
Родные подшипники долго не ходят, заменил на эти (10x15x4) и на эти (5x10x4), за счет резиновой заглушки, они лучше защищены от воды и пыли.
Поставил алюм. хексы, потому что с пластиковыми не получится сильно притянуть колеса и гайки будут откручиваться.
Переходим к электронике, что я пробовал писать не буду, напишу только то что сейчас и работает стабильно.
Мотор, регулятор, сервопривод, аккумулятор, аппаратура, простенький свет, на данный момент все работает нормально, но регулятор лучше взять посильней, на 2S иногда не может резко стартануть.
Теперь то, что нужно доработать и перебрать самому.
Ну во-первых советую сразу “сварить” пластиковые детали, это повысит их эластичность и они будут выдерживать более сильные удары. Также после покупки необходимо разобрать дифференциалы, залить силиконовое масло (у меня 20000) и смазать конические шестерни литолом либо другой смазкой (кол-во: 1 чайная ложка на редуктор). При сборке необходимо отрегулировать зазор между коническими шестернями, я подложил перед подшипником большой шестерни шайбу толщиной 0.5 мм. (толщину подбирайте самостоятельно), редуктор должен работать без заеданий, но и практически без зазора, иначе зубьям настанет писец. Также я подложил шайбы 0.5 мм. между колесным пином и малым подшипником, чтобы убрать люфт колеса.
Вынос переднего бампера за пределы кузова я выполнил довольно просто, вырезал удлинитель шасси и установил на него бампер, данная доработка защитит ваш кузов от фронтальных ударов да внешний вид становится лучше. Важно: под гайку колеса обязательно подберите шайбы, либо купите гайки с юбкой, иначе диски потрескаются при затягивании, особенно актуально с алюм. хексами. Если все таки диски треснули или даже у них раскрошились серединки, то это еще не повод их выбрасывать, просто вклейте в них на суперклей пластмассовые хексы и диски вам еще послужат.
Выбор резины описывать не буду, т.к. это зависит от личных предпочтений, подскажу лишь магазин с большим выбором колес: stores.ebay.com/fopower/…/_i.html?_fsub=4535980016…
Чтобы ваш кузов не развалился слишком быстро проклейте его изнутри армированным скотчем в несколько слоев, а на крепления кузова сделайте накладочки, чтобы увеличить площадь контакта.
Все остальное я оставил как есть, потому что замена других деталей на алюминий ведет к потере эластичности и появлению люфтов, которых там и так хватает.
Что нужно иметь в запасе:
Полуоси - 2-4 шт.
Кости приводов - 2 шт.
Тяги рулевые сток - 2 шт.
Комплект подшипников
Качалку сервопривода - 1 шт.
Комплект рычагов
Редуктор в сборе - 1 шт.
Бампер передний - 1 шт.
Надеюсь эта запись поможет вам сохранить ваши деньги и время. Удачи в эксплуатации.
Обновление от 07.02.2014г.
Регулятор HobbyWing EZRUN WP-80A гораздо лучше работает с 4-полюсным двигателем, так что берите лучше его.

Comments

Установил алюминиевый сервосэйвер, к нему еще можно поставить алюм. промежуточную тягу, но можно оставить старую (при замене не забудьте из старой тяги вытащить втулки и вставить в новую)
Нужно сразу алюминиевую ставить, т.к. пластик при ударах изгибается и, в результате ломается, или армировать пластиковую.

Поставил более крепкие верхние рычаги, подвеска стала менее расхлябанной, но есть и недостаток - установить их можно только в 2 крайних отверстия на бабочке, а также нужно найти длинный болтик, чтобы сделать ось.
Крепкие задние рычаги, наверное. От установки алюминиевых настоятельно рекомендуется отказаться - очень большие люфты.

Они подходят на нашу модель как назад так и вперед. См. фото.

Максим,отличный обзор,вопрос по подшам,как долго держатся до появления люфтов?у меня новые после парочки покатушек сильно люфтят.и не понял как установка шайбы за пином может уменьшить люфт?

Имеется в виду осевой люфт, получается что хекс не прижат к обойме подшипника, отсюда люфт. Вы просто попробуйте и поймете.

Аа,да пофиг на осевой,у меня колеса болтаются из за люфта в подшах,из за этого не возможно ехать по прямой без подруливаний.

Так осевой дает и радиальный из-за люфтов в подшах, а есть чуть поднатянуть, и радиальный уменьшится, станет гораздо приятнее.

Так ведь хекс должен прижиматься к внтренней обойме подшипника а если поставить шайбу то он будет к внешнему и внутреннему контакировать ,хорошо бы на фото увидеть,а то так чот слишком запутано для меня

Я подобрал шайбу таким образом, чтобы она опиралась на внутреннюю обойму подшипника и не доставала до внешней. Еще люфт колес может быть из-за того, что кулаки болтаются на своих осях, особенно задние, т.к. к оси он прижимается только винтиком снизу, а отверстие у него прилично больше чем ось.

Это тоже по моему не совсем гут,каждый удар по колесу будет отдаваться только по внуренней обойме подшипника,соотвественно быстрее начнут люфтить и рассыпятся,сугубо мое имхо.

А без шайбы удар по-вашему куда идет? с оси в вакуум? все так же удар пойдет с внутренней обоймы на шарики, потом на внешнюю, оттуда на кулак и далее…
Убирая люфт, мы уменьшаем ход всех деталей и замедляем их разбалтывание и износ.

Вижу тут у тебя чехольчик на модели. как с перегревом не замерял? Я тут из канистры делал при -6 сгорел родной регулятор, при этом все было как бы открыто спереди, сзади, сверху отверстия для выдува по сути только крыша чтобы снег не залетал, в итоге закипел мой регуль.

Tenog;bt117182

Вижу тут у тебя чехольчик на модели. как с перегревом не замерял? Я тут из канистры делал при -6 сгорел родной регулятор, при этом все было как бы открыто спереди, сзади, сверху отверстия для выдува по сути только крыша чтобы снег не залетал, в итоге закипел мой регуль.

Катался и при +2, все нормально. На движке стоит пассивный радиатор и он греется немного, а вот регулятор еле теплый. Но у меня регуляторы были не стоковые, ХК 60А и сейчас ХоббиВинг 80А

Привет!) До сих пор на этой конфигурации ездишь?) Как ведет себя по надежности?
И про герметизацию хотел спросить, что и чем делал…

Привет, подскажи чем закрыта начинка машины- на липучках или как, из чего? Чехол полностью вокруг корпуса? Поподробнее про охлаждение - перегревается в этом чехле?