Ночной Мод T-Rex 450

Ну Очень не люблю я когда что то свисает, чтото - чемто обмотано или видно то, чего видно не должно быть;)

Вот возьмем лопасти ночные… не видно ведь днем… что они ночные… аккумуляторы и провода не свисают… скотчем не перемотаны…
И в принципе ничем не отличаются от Не ночных… ценой разве что… гы-гыы… так должно быть и с обвесом!

Ветролетик тоже должен выглядить прилично… и кому какое дело что он для ночного или дневного полета…

В общем ничего из того что предлагают магазины (все, любые.) мне не подошло… Ыхх…

Чего я хочу:

Ночного обвеса НЕ должно быть видно днём в выключенном состоянии!
Ночной обвес Не должен мешать ни днем ни ночью.
Максимальная электробезопасность.
Минимум массы.
Минимум потребления.
Простое включение - выключение

В общем-то много чего хочу…😮
С такими параметрами … все светящееся должно быть только ВМОНТИРОВАНО в вертолет…
ну… ща бум вмонтировать!

Для начала посмотрим что у нас есть…
Блин, ну куда тут что можно вмонтировать?
Откручиваем оперение… обычное карбоновое оперение… как у всех…
Больше некуда… не в балку же…

Прости меня Алайн 😃

А что если сделать светящимися кончики горизонтального опререния?
приклеить туда светодиоды - и порядок… не большие конечно… а саааамые маленькие 😉

щас пороюсь в закромах… поищу… чегонить…
о! нашел!

красные!
просто супер… супер яркие… супер маленькие…
Да они такие маленькие, что тоньше самого оперения!

Да при таком раскладе… можно их и вправду, внутрь оперения вмонтировать… А-ля ночные лопости… получится…

Так.
Берем надфель, эпоксидную смолу, кусок провода в лаковой изоляции 0.1мм.

Такой тонкий провод… будем припаивать к светодиодам… это будут типа гибкие выводы…

В горизонтальном оперении протачиваем пазы шириной 1мм и глубиной 2 мм… на растоянии 3-4 мм от края…
Карбон электропроводен…
И чтоб наши светодиоды не замкнуло там карбоном… берем капельку смолы (разведенной ессесно… 5тиминутки) и промазываем пазы очень тчательно… греем феном… чтоб все растеклось и чуть схватилось…
Когда смола в пазах станет как пластлилин. Берем светодиоды с припянными жилками-выводами окунаем в свежеразведенную каплю эпоксидки.
И размещаем в паз так, чтоб выводы выходили на НИЖНЮЮ сторону оперения… светодиоды замечательно прилипают к предыдущему слою смолы.
Выравниваем и снова греем феном чтоб все растеклось и схватилось…
ждем 5-10 минут…
Пока занимаемся второй стороной… смазали смолой… погрели… светодиод… погрели…
ждем еще 5-10 минут…😉

Теперь косметика…
Повода можно загнуть по нижней стороне оперения… чтоб не мешали…

Берем две маленькие капельки смолы и помещаем их на наши светодиоды…
греем феном и держим оперение так чтоб капельки НЕ растеклись, а заполнили все пространство что мы пропилили… держим оперение “хвостом вниз” чтоб смола не растеклась там где не надо…

о как… получается…
вид сверху

Теперь укорачиваем проводочки, спаиваем так чтоб диоды оказались подключены последовательно, и укладываем в “дорожку из эпоксидки” наши проводочки.
Концы проводков припаеваем к приклеенным маленьким пятачкам из фольгированного текстолита.
это будут клеммы…
В разрыв минусового провода между диодом и клеммой впаиваем SMD резистор 10-20Ом… и тоже топим в капле эпоксидки.
Прикнучиваем на место… минусовой клемме обеспечиваем надежный контакт с балкой… у меня она заземлена… а значит минус уже есть…

С вертикальным оперением поступаем подобным образом.
Только на этот раз два светодиода спаиваем встык… припаиваем проводочки и вклеиваем, по вышеописаной технологии…
вооот сюда.

Вот так должно получиться

С тыльной стороны… Все точно также… пяточки из текстолита… контакт с балкой, через резистор 20 Ом… какраз все это скрывается … за корпусом хвостовой трансмисии…

берем тонкий провод МГТФ и соединяем пайкой “+” клему вертикального оперения и “+” клему горизонтального… и ведем этот провод мимо гирика внутрь рамы… сдесь кроется еще один резистор… 😒 через который вся схема разьемом от сервы включается в свободный канал приемника… и получает питание от него.

Вот такая схема получается.

Спросите - ЗАЧЕМ СТОЛЬКО РЕЗИСТОРОВ?
Отвечаю… светодиоды включены последовательно-параллельно.
Если убрать R1 и R2, из за разброса параметров диодов, одни могут гореть ярче другие тусклее…
А R3 нужен как токоограничительный… и находится он в раме верта, поближе к разьему. Обычный резистор 100 ом 0.125 ватта, затянут в термоусадку…

В случае краша, при обрыве провода который под балкой проходит через весь верт к оперениям… вполне возможно короткое замыкание… (на схеме молнией показано) рама то заземлена у нас!
Вот тут резистор R3 и не даст протечь току более чем 100-120 ма…
что для приемника и БЕКа мелочь полная…
В общем все защищено…😉

Включаем проверяем- Да хорошо получается!! мне нравится! а вам?

к сожалению фотик не может передать всей яркости…