Wilga 2000

Так сложилось, что сначала мне захотелось вертолет. И вертолетом этим стал King 2 - с которым я естественно не освоился. Потом появилась Лама, из которой я уже выжал весь возможный кайф. А потом мне захотелось летать высоко и далеко и я стал таки самолетчиком.

Выбирая себе леталку я ставил вполне очевидные требования - высокоплан, метр, желательно чуть больше, пенопластовый либо епп для неубиваемости, ну и конечно же красивый и похожий на что то настоящее.
Отчего-то у меня возникла дикая несовместимость на клеточном уровне с классикой такого рода - декатлонами из ПЖ, ну не понравилось и всё. А потом мне досталась чудная самолетина wilga 2000 от Graupner.
В ней было всё, и метр, и управляемость как по рельсам, и похожесть на прототип. В общем, явная “не игрушка” 😃
Как отдельный бонус - штатное наличие поплавков и возможность соответственно летать с воды.
По неопытности и конструктивному дефекту самолетина была вморковлена по самые печенки с высоты метров 50, это не перенес даже пенопласт, помявшись и деформировавшись до состояния “восстановлению не подлежит”. И снова встали муки выбора, и снова таки вышла у меня Wilga. Но теперь как человек умный я приложил к ней немножко усилий прежде чем начать летать.
Собственно, об опыте и доработке.
Самолет в принципе вполне неплохо летает и сам по себе из коробки. Но если хочется, чтобы летал идеально – то требуется чуть пошевелить ручками. Для работы нужны циакрин, армированный скотч, простой скотч, клеящий карандаш, мелкая наждачная шкурка, макетный нож, углепластиковая трубка 2,5 мм и такой же толщины пруток круглого сечения, 2 удлинителя серв по 20-30 см, при 4 канальной аппаратуре – Y-кабель, 2 одинаковых микросервы с одноплечими тягами, кусочек фанеры, 3 мелких самореза и 3 крупных самореза, деревянный брусок примерно 2х2х2см. Последнее нужно если у вас коллекторная версия и хочется конверсии в БК.

1. Крыло. Крыло разъемной конструкции, с угольным лонжероном. Лонжерон слегка прихвачен клеем и окончательно фиксирован с одной стороны армскотчем а с другой – декалем. Разъемность обеспечивается пластиковыми деталями, которые соединяются между собой и теоретически защелкиваются достаточно плотно. На практике соединительная деталь сделана несколько неточно и у меня вщелкивалась только в одну половину четко. Не понравилось мне что лонжерон вклеен неточно и абы как, кроме всего прочего уголь с пластиком соединены только за счет силы трения. Декали наклеены с пузырями, и в общем некрасиво. Отдельная история – элероны. Дефекты – обработка края, из-за которой элерон не выходит на полный расход, жесткая и плотно наклеенная петля, приводящая к тому же, ну и помимо прочего, ленточные элероны длиной по полметра, приводимые одной машинкой не показались мне гуд, их заметно болтало флаттером и реакция по элеронам была мягко говоря вялая. Даже для тренера.

В общем, крыло я разобрал полностью, оторвал все декали, снял элероны и вынул лонжероны. Сначала склеил угольную и пластиковую части между собой, а потом вклеил эти сборки точно по посадочному месту в пенопласте на циакрин.снятые элероны аккуратно обработал шкурочкой со стороны крепления к крылу до получения четкого угла – на самом деле буквально 3 движения, пенопласт снимается махом и легко можно элероны покорежить. Но как только не стало облоя – все стало намного лучше. Это практически критичное действие. Элероны повешены на армскотч. Сделано просто, элерон плотно приложен в положении на полную вниз и фиксирован парой булавочек, затем прямо в таком положении приклеен по верхней поверхности крыла на скотч во всю длину. В итоге получились нормальные расходы и мягкая петля, не перегружающая машинку. Дополнительно приклеен кусочек армскотча на середине элерона, охватывающий снизу и сверху его, на это место потом встанет кабанчик.
Напротив середины элерона выполнено углубление по контуру лежащей на боку осью от центроплана и ближе к элерону сервомашинки, на половину толщины корпуса, перед лонжероном. Серва 9 грамм ескай. Лонжерон заклеен двумя лентами армскотча на всю длину, кроме как возле углубления. У машинки я скусил половинку уха, направленного к лонжерону, в итоге получилось, что машинка упирается в лонжерон и дополнительно его придерживает в пенопласте. Машинка вклеена на циакрин и поверх проклеена полоской армскотча поперек. К машинке идет удлинитель, прямо вдоль лонжерона, под армскотчем.
Декали какие хочется оставить клеятся на карандаш, остальная площадь крыла – оклеена скотчем, с грунтовкой карандашом же, а затем все вместе «приварено» утюгом, обычным бытовым, стоящим на одной точке по температуре. Внимательность надо проявить при приваривании декалей, они довольно толстые и так и норовят скрутиться. Я просто проглаживал от центра к периферии. Оба полукрыла склеены между собой армированным скотчем же. По передней кромке крыла и по нижней поверхности элерона наклеены полоски цветного скотча, красные и зеленые. Дальше ставятся на место кабанчики и выставляются в ноль тяги.
В итоге получается неубиваемое крыло с возможностью использования флаперона.

2. Моторама. Актуально для коллекторной версии, практически все продающиеся в последнее время идут с БК.
   Моторама строилась в расчете на бесколлекторник Aoxing 2213 1000kV. Этого мотора самолетке за глаза, за уши и прочие части тела, вытягивает в бесконечную вертикаль даже с поплавками.
   Строилась – сильно сказано, просто вырезана фанерка и на ней прикреплен деревянный брусок, к которому прикручено основание двигателя. Единственное требование – параллельность передней и задней поверхности бруска, тогда после привинчивания конструкции к мотошпангоуту сам собой получается правильный выкос. Подводный камень только один, расстояние от верхнего края до верхнего отверстия под винт крепления должно быть минимально. Иначе не налезет капот. Фанерку можно взять потоньше, тогда она будет выполнять роль расходника и при ударе носом проламываться внутрь, щадя мотошпангоут и пенопласт морды, и не давая гнуть вал.
   Если не хочется колхозить, есть другой движок и не надо отдавать штатную мотораму под редуктор – я отдавал – можно тупо купить переходник с бруска под крестовину, в том же ПЖ.

3. Собственно тушка. При первом же краше тушка у меня развалилась пополам, поэтому во вторую я сразу вклеил пруток сантиметров 60, от крепления задней стойки поплавка почти до кончика хвоста, не доходя сантиметра. По той же технологии что в крыле. Бороздку не выбирал, а тупо прожег паяльником. Животик оклеен армскотчем в расчете на посадку в траву. Хотел оклеить тушку целиком обычным – но поленился.
   Еще одно кривое место – крепление стабилизатора. Кривое в прямом смысле, выдернул и посадил прямо, между креплением и стабом помимо прочего положил половинку пластиковой карты.

4. Стаб. Очень тугая, почти не ходящая петля. Просто отрезал и повесил на армскотч.

5. Тяги в корпусе. Применены длинные тонкие проволочные тяги, причем сталь поганая и гнется как хочет. Для рудера это побарабанственно, а вот для РВ – гибкость тяги стала фатальной для первого самолета. Дело в том, что кабанчик на РВ стоит внизу, соответственно при даче РВ на пикирование тяга его тянет, а на кабирование – толкает. Площадь РВ большая, есть аэродинамические компенсаторы, и при скоростном затяжном пике РВ просто не сходит с места, а тяга змеёй изгибается в корпусе.
   Лечением является боуден, я его делал из угольной трубки, потому что ее проще вклеить в собранную тушку, она жесткая. По зрелом размышлении решил, что достаточно было бы и просто пластика, но карбон как-то надежнее… Переносить машинку резона нет, во первых лишний вес на хвосте, который придется компенсировать, во вторых – машинка имеет все шансы промокнуть при полете с воды.

6. Шасси. Колесики в наборе маленькие, по грунту не катятся вообще. Я их заменил на бОльшие, слофлаерные из ПЖ.

7. Поплавки. Штатная синяя пленка ободрана на передней – до редана – части поплавка, уж больно уродски наклеена, и низ поплавков оклеен армскотчем. Дополнительно армскотчем усилены шов по верхней поверхности и места вклейки креплений под стойки.
   Дальнейшая эксплуатация показала что поплавки склонны «разъезжаться» на воде и планируется сборка двух поперечин из угольной рейки.

На первых порах кроме прочего летал с обсаженным на цементном болване бутылочным капотом. Потом осмелел и поставил родной.

Винт на такой мотор GWS 10x6 или APC 9x6. Тяги запас заметно больше единицы.