металку - на пополам

Как известно перевозить металку в общественном или гужевом траспорте - пилоту нужно иметь мужество, ибо ящик длиной за 150см не во всякую щель войдет.
VM уже давно выпускает “пополамные” металки с разборным крылом как Blaster2, так и Snipe, Snipe2

Расскажу о своих попытках разрезания крыл.

Рэзал крылья как Снайпу, так и другим металкам (HK Versus, VF, шшш, только Виктору Ф. не говорите! 😎).

Нужна трубка-штырек длиной 60-80мм и диаметром 5- 6мм для соединения консолей. Если есть готовая пара углетрубок с внутренним ф6мм и штырек с ф6мм, то берем готовые. В качестве штырька можно взять трубку, но заполнить внутрь.
Пруток должен входит в трубку плотно, без люфта совсем, но и не чересчур, чтоб можно было было вынуть без покраснения лица.
У меня была только экструзионная угле трубка с наружним диаметром 6мм, которая пошла на штырек. Внутрь на смоле с наполнителем вклеиваю ей штырек (хоть из стеклотекстолита) для доп прочности, но это по желанию.
Наружную делал из тонкой бумаги намоткой на оправке и пропитывал жидким циакрином.
На металлическом прутке ф6мм (обмотанном в 1 слой без перехлестов скотчем) наматываю около 10 витков тонкой бумаги шириной 60-80мм, например, которой обувь в коробках перекладывают.
Неплохо получилось когда половину длины полоски намотал на оправку “насухо”, после на намотанную часть проливаю циакрином, стараясь, чтобы ЦА на края будущей трубки не попадал. На этой операции сильно пропитывать не нужно, важно поскорее нанести и домотать оставшуюся часть бумажной ленты, хорошо и ровно её натягивая. Не стесняйтесь пригласить помощника для удержания конца бумажной ленты.
Получаем трубку.
Аккуратно фиксируем внешний слой бумаги жидким ЦА.
Снимаем с оправки, следим чтоб бумага внутри не расслоилась.
Проливаем трубку изнутри ЦА, она нагревается при этом.
Тут есть риск разбухания трубки от ЦА, потому предварительно на болванку - оправку наматывается скотч-проставка.
Когда ЦА застынет, аккуратно пробуем надеть угольный штырек. Если внутри будет не застывший ЦА штырь можно уже не вынуть.
Когда ЦА оттвердеет одеваем трубку на оправку и обматываем снаружи нитками. Трубка должна быть на оправке, иначе будет усадка.
Нищеброды - обычной капроновой, кто побогаче - СВМ. )))
Проливаем обмотку хорошо ЦА, ждем пока застынет.
Трубка должна с некоторым натягом налезать на штырек. но и несложно сниматься.
Затыкаем концы трубки пенопластом.

Готовим стапель, чтоб можно было зафиксировать разрезанное крыло без нарушения углов геометрии.
Конечно, стапель готовим пока крыло целое. 😉

Закрываем место распила малярным скотчем, чертим линию распила.
Для случая, когда сервы элеронов размещены в носу планера линия распила прямая, можно параллельно корневой хорде, или с небольшим уклоном к задней кромке.
Если же сервы в крыле, то придется распиливать по ломанной линии с тем, чтобы серва осталась в корневой части крыла, а кабанчик элерона в отрезаемой.
Тягу элерона по схеме “TopDrive” придется переделать на “обычную” под крылом. Распил пройдет по каналу где тяга.

Разрезаем крыло лобзиком, тонкой ювелирной пилкой. Если есть электролобзик с тонкой пилкой - воспользуйтесь. Пилку лобзика корка крыла закусывает, из-за чего линия распила может получится не ровной. Пилите со слабым усилием для подачи пилки по лини распила.
От корня достаточно отступить 30-40мм, линия разреза прямая или наклонная, уголок. В зависимости от того есть ли сервы в крыле.

Подравниваем торец разреза наждаком, следим чтоб щели были минимальные.

Сверлим в ядре в обеих частях разрезанного крыла отверстия глухие глубиной около 33-44мм ф7-7.5мм между полосками лонжеронов для вставки уже изготовленной соединительной трубки. Высверленные каналы должны находиться на одной линии по двум плоскостям.

Ближе к задней кромке готовим канал для второй пары штырь-трубка, но ф3-2мм угольная трубка и 2мм штырек (2мм вело спица нормально подходит, но торцы чтоб без заусенец)
Длина штыря около 40мм, заглушить отверстия трубки, обмотать её ниткой, пролить ЦА
Вынимаем штыри из трубок!!!
Примеряем трубки в каналы, должно быть все без перекосов и щелей.

Штырьки из трубок вынуть, они нужны нам целые.

Вклеиваем трубки на смоле с наполнителем.

Будьте готовы что трубка с заглушенными отверстиями будет входить в канал неохотно из-за компрессии воздуха. (прям сэкс какойто, да) )))

Укладываем на ровную поверхность или стапель, проверяем сохранение геометрии, положение элеронов и кабанчиков, прижимаем грузом.

После застывания смолы опять распиливаем лобзиком по линии распила. Соосность канала получается ессно идеальная.
Теперь можно состыковать на штырьках. Неплотность соединения доводим шкурингом.

Если шов между состыкованными консолями после шкуринга получился широковат, - смазываем оба распиленных торца смолой с наполнителем, между ними прокладываем тонкий плотный пластик. Уделяем повышенное внимание тому, чтобы смола не попала во внутрь каналов. Можно заглушить пенопластом, потом выковырять его.

Выгодней конечно распил проводить на планере с сервами элеронов, расположенными в фюзе, крыло и/или лонжерон не ослабляются шахтами серв и каналами тяг.

Теперь металка помещается в пенал для перевозки из ПВХ воздуховода 115х20х6см.
Киль немного укорачиваю снизу до высоты 195-198мм, на разрез наклеиваю пучок углеровинга на смоле, так киль теряет свойства плуга на посадке, но помещается в бокс.

Всё. Подвиги с перевозкой можно возложить на кого-то другого. )))