О постройке кодера,часть2 (продолжение).

sseriy

После вытравливания залудил плату:

С лужением пришлось повозиться. Лудил сплавом Розе в кипятке с лимонкой. Первый раз.
Хотя после мучений с кипятком понимаю, что наверное можно было и по старинке, паяльник+оплетка кабеля, но боялся отрыва дорожек. На обратной от контроллера стороне видны излишки припоя, но выправлять это уже не было желания. Главное что на «ответственной» стороне все получилось хорошо.
Ну дальше по накатанной – паяем (тренерскую часть не распаивал), кнопки на триммеры, соединяем все.

Первый запуск был с подключенным китайским дисплеем 3310.
Питание на дисплей давал 3В (на плате предусмотрено место под стабилитрон и резистор).Завелось все сразу. (Единственное – периодически появлялся EEPROM ERROR, заменил электролиты на стабилизаторе с 47мкф на 10мкф – вроде попустило, тьфу*3). Контакты в нем прижимаются к стеклу. Поэтому вокруг дисплея еще остается дополнительная пластмасса и металлическая рамка, которые требуют дополнительное место в корпусе. Но так не хотелось интегрировать внутрь этот бутерброд, для этого пришлось бы спиливать одну из стоек, на которую опирается плата кодера. В этот раз мне повезло отыскать на местном радиорынке «оригинал»
c надписью Nokia. Стекло с приклеенными контактами было успешно извлечено и дисплей благополучно подключен. Перепрошивка на базовую версию 1.9.1 ПО от msv, запуск - работает. Только на дисплее наблюдаются дефекты в виде хаотического подергивания некоторых строк, такие себе «тянучки» в горизонтальном направлении. После удаления стабилитрона+резюка и подачи 5В питания на дисплей все пришло в норму.
Отдельно хочу рассказать про подстветку. Пока крутилось все в голове – были мысли приаттачить пару светодиодов в торец и на этом успокоиться. Но успокоиться не получилось, т.к. в наличии были 2 трупика LG KG210 и Nokia 2220s.

Мы же легких путей не ищем 😁. Вскрытие обоих явило возможность задействовать подстветку с экрана Nokia. По длине она как раз тютелька в тютельку по экрану 3310, в ширину лишние 3мм упираются в контакты дисплея. Плату ее родного экрана (обведено красным) просто обрезал ножницами, оставив светодиод и подпаялся к площадкам с противоположной от светодиода стороны. Место пайки залил термоклеем. Лишние 3мм подсветки тоже благополучно срезал.

На данных фото питание на подстветку 5В через токоограничительный резюк 500ом. Ток потребления – 4.5мА. В конечном варианте подключил через 1кОм, соответственно ток мой прибор намерял 2.2мА.
А с лыжика в передатчик перекочевал динамик, прислонившись к боковой стенке с помощью термоклея и вещая через предусмотрительно просверленные отверстия – очень громко!
Остается все это добро поместить в корпус. Экран решил разместить с левой стороны, чтобы не закрывать его шнурком, на котором будет висеть аппа. Кнопки – симметрично экрану.
Пилим, сверлим.
Отверстия для кнопок аккуратно просверлить не удалось, сверло норовит уйти в сторону прямоугольных отверстий, но не беда, закроется наклейкой.

Продолжение следует…

Comments

Сергей, как и какие кнопки крепятся на корпус? нельзя ли кнопки разместить на печатке? (расстояние от платы до передней стенки кодера какое?)

ВитГо;bt65430

Сергей, как и какие кнопки крепятся на корпус? нельзя ли кнопки разместить на печатке? (расстояние от платы до передней стенки кодера какое?)

Приветствую Виталий!
Применил такие кнопки:

размер основания 12х12х3мм, высота кнопки без учета основания 6.5мм, диаметр почти 7мм. В 3-й части повествования есть фотографии крепежа - просто в просверленные в передней панели отверстия укладываются изнутри корпуса кнопки, по месту пайкой обьединил 4 контакта каждой кнопки, в это место запаял земляной провод. По диагонали рядом с кнопками просверлил отверстия под М2. Из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (лучше бы без фольги, но такого у себя не нашел) вырезал накладку, покрывающую кнопки. Вынимаем кнопки, прикладываем накладу, по просверленным отверстиям в корпусе намечаем места сверловки в текстолите. Просверливаем тексолит, с лицевой стороны корпуса высверлил углубления под головки винтов, чтоб не мешали декоративной наклейке. Все, собрал, накрутил гайки. Перед прикручиванием накладки правда припаял сигнальные провода на каждую кнопку, потом уже накрыл накладкой.
По поводу размещения кнопок на плате - на этой печатке без ее переразводки - нет. На родной плате кнопка бинда выглядит следующим образом:

Но она находится “заподлицо” с передней панелью. Расстояние от печатки до передней панели задается размером стоек, обозначено красной стрелкой:

Сейчас разобрал, (плату не снимал) вставил линейку, получилось 21мм от переда до платы.

P.s. В основной части забыл написать про бинд. В углубление, показанное красным эллипсом, на термоклей закрепил геркон.

Теперь для бинда вместо нажатия кнопки просто нужно поднести в это место магнит. Т.о. удалось избежать еще одного отверстия в корпусе и дополнительных заморочек с крепежем кнопки.

да, я уже прочитал 3ю часть…
просто я для этой аппаратуры делаю свой апгрейд. и поскольку планируется его массовость - то думаю все таки уместить все на одной плате (от экрана до самого кодера) - вот и думаю что с кнопками делать…
пока не очень то получается- да еще и советуют делать отдельные модули чтобы можно было в любую аппу засунуть агрейд (хотя я все таки на хоббикинг ориентируюсь поскольку аппа очень массовая получилась)
кнопки смог купить с в 2 раза меньше высотой пипки… более высоких пока не нашел… наверное придется какие то пятачки делать для них (тоже вот проблема - из чего ? чтобы производство было массовым)

Тут такое дело. Если проект планируется как коммерческий и требуется выдать готовую плату с кнопками и дисплеем для встраивания в аппу самостоятельно, то конечному потребителю придется изрядно заморочиться, чтобы просверлить отверстия в корпусе точно под кнопки. И дисплей. (может просто я не умею так точно сверлить за неимением станка 😃 ) Т.к. перёд у пульта весь в отверстиях “от производителя” сверло дрели так и норовит уйти в сторону. Можно конечно облегчить этот процесс,подготовив шаблон на “лицо” под сверловку или разместить кнопки в тех местах где нет рядом заводских отверстий, тогда дисплей вероятнее всего окажется в центре, что на мой взгляд не очень удобно при ношении аппы на шейном ремешке. Если триммеры будут цифровые, не стоит забывать, что кроме установки платы в корпус нужно устанавливать кнопки на триммеры. По поводу удлинения кнопок меню - если они все-таки будут запаяны на плате, можно применить такие накладки:

обозначение SWT-9R Колпачок для тактовой кнопки, бывают круглые и квадратные, разных размеров и цветов.
Ну и главный вопрос - будет ли на такой апгрейд спрос. Скажу прямо - у меня большие сомнения на этот счет. При цене всем известной девятиканалки 64уе с доставкой…
Когда повторял вышеупомянутый полевой программатор - казалось-бы куда уж проще и дешевле, даже без дисплея можно использовать, тогда думалось что такую вещь захочет себе если не каждый владелец HK-T6A, ну хотя бы каждый второй, к тому же тот проект не коммерческий, а как-то ажиотажа вокруг него и не заметил.
Если апгрейд задумывается в свободный доступ, тогда все упрощается. Имхо, тогда разумнее действительно копать в сторону модульной конструкции и каждый уже сам решит, как ему удобней все организовать внутри аппы.
Такие вот мысли.
В любом случае, удачи в этом начинании!!!

Еще один вопрос:
насколько плата которую вы использовали подошла под корпус ?
ничего подпиливать\сдвигать не пришлось ? (интересуют в первую очередь выключатель питания и разъем подключения внешнего БП)

p.s. я запустил свой кодер на печатной плате (но она пока не под передатчик, а просто проба для ухода с макетки и проверки работы схемы фильтрации по АЦП) (rcopen.com/blogs/50021/13016)

Разъем под внешнее питание стал идеально. Выключатель чуть-чуть не на месте, но не критично, доработка не потребовалась, просто ползунок вкл/выкл стал чуть под углом, передвигается с бОльшим усилием чем был до переделки. Возможно это просто такая неточность обрезки платы по краям мной. Единственное, что буквально дорабатывал напильником - отверстие под саморез - крепление платы к стойке. Пришлось увеличить на несколько мм в сторону.