Конверсия Hot Bodies D8T

До

После

Все заказывалось с башни. Так что ниже будут указываться артикулы с башни.

Началось все с того, что стоковый диф не подходит для конверсии, потому что со стоковым металлическим спуром ездить не дело, будет жрать пиньен. Пытался найти пластиковый спур рдного производителя, от той же ворзы или D8Be, в надеже, что он подойдет к стоковому дифу, но к сожалению спур не нашелся. Следующий спур в списке асошный Е-конвершн. С ним другая проблема, он не подходит к стоковому дифу, зажимает диф и он не крутится. этот вопрос решается наличием фрезеровочного станка, снутри спура выбирается часть материала и можно использовать прокладки, таким образом увеличиваем внутреннее пространство дифа. Мне этот вариант не понравился, потому что мало ли подрежет спур и начнуться головняки с его заменой. У меня была цель сделать конверсию без головняков в будующем, тоесть обеспечить взаимозаменяемость потенциально расходных материалов. Вобщем приял решение поставить полностью асошый диф от RC8Be. Фоток для сравнения родного и асошного дифа нету, т.к. подшипники одни. Асошный диф короче на 2-3мм, так что скрестить часть асошного и часть родного не получиться, придеться раскошелиться на полный асошный. Список необходимого: ASCC6815 ASCC6820 ASCC6818 ASCC2919 ASCC6821, ASCC2914 , так же можно заказать расходников прозапас, прокладки, проставочные шайбы и прочие мелочи.

Сверху кишки асошные.

Так как асошный диф меньше и заводские моторамы не пойдут, да и непонятно откуда их заказывать и сколько ждать. Поэтому следующий этап был разработка стоек под асошный диф. Раз он короче, значит надо выставить диф по центру, относительно центральных приводов. В моем случае диф переехал на 1 или 1.5 мм вперед, точно уже не помню.

Почему открытая моторама? Для удобства съема двигателя ну и регулировки пиньена, т.к. стопорный винт пиньена находиться как раз внутри моторамы. Расстояние между крышкой двигателя и пиньеном 0.5-0.7мм. Заводская лыска на валу двигателя не позволяет подвинуть пиньен так близко, поэтому увеличиваем лыску на 3мм где то. Я это делал на коленках, отрезным диском в дремеле. Ну и т.к. родной спур 3-4мм в тощину, а асошный 6, в отверстие под спур он влазиет вплотную, но диф перенесен вперед, так что растачиваем отверстие под спур.

Надо снять пару милиметров (со стороны гибкого вала), чтобы расстояние между спуром и отверстием было 1мм.

Следущий этап, герметизация регулятора. Информации по данному виду герметизации вроде как достаточно, расписывать не буду. Когда оторвал радиатор, была улыбка на лице, было намазано герметиком только 16 фетов (4х4 по середине) из 36. Использовал радиал и эпоксидню смолу Done Deal 30 мин. Если феты мазать радиалом от души, то уйдет 1 кубик, если аккуратно, то 0.5. Упаковки эпоксидки хватит на слой 10мм при бортиках не более 5мм от краев платы регуля.

Дека фрезированная, для большей теплопроводности пролил место где будет стоять регуль хорошим слоем КТПД и приложил сразу регулятор, закрепив на два винта М3 потай и гайки с фиксатором, предварительно конечно подготовив отверстия. Через пару часов, когда КТПД схватился, удалил лишний КТПД. Подрезал концелярским ножом вдоль пластины регулятора и оторвал лишнее, отрывается легко.

Далее вопрос, куда деть аппаратуру. Планировал отфрезеровать отдельное крепление под серву и кейс под приемник, который планировал закрепить сверху над стойками центрального дифа. Но время поджимало, до соревнований оставалось 15 часов, пришлось пилить родной радиобокс попалам и в отсек под бортовой аккумулятор, сувать приемник. Заранее убедитесь, что ваш приемник туда влезет со всеми предохраняющими средствами, паралоновыми и резинолатексными. Вал двигателя около 5мм будет находиться внутри кейса, делаем отверстие под вал. Внутри бокса делаем еще одну стенку, из любого пластика и закрепляем на цианокрилат (суперклей). Обратите внимание как закрывается крышка батарейного отсека и с учетом этой особенности делаем стенку. Так же будет тереть пиньен и спур о заднюю стенку кейса. В том месте тоже нужно снять где то 0.5мм пластика, чтобы более менее крутилось, а остальное уже притрется на трассе.

Кейс под аккумулятор был согнут из дюральки и проварен. Крепится к деке на 5 винтах.

В деке понадобилось просверлить 4 отверстия. 2 из них для крепления регулятора, синим на фото выше. И 2 для крепления кейса под аккумулятор, красно-зеленые на фото выше.

Цена вопроса 15 килорублей, в них входит мамба, асошный диф, пара спуров и пиньенов, фрезерованые моторама и стойка дифа.