Фото и описание сборки складного гексакоптера "Большой Гек"
Чертежи для резки рамы rcopen.com/blogs/89218/18095
Шаг первый: на верхнюю пластину рамы прикручиваем дистансеры болтами 6мм М3 ближайшие к креплению луча. Чтобы они встали ровно, дырки в раме думал сделать 2.9мм, но оставил 3мм.
Относительно дистансеров крепим П-образное крепление луча болтами 10мм и гайками с фиксатором. Выставить все крепления с точностью. Прокладка из пластика в текущей версии считаю пока что необходимой - сейчас она делает выкос меньше. Затягивается всё крепко, но лучше алюминиевую прокладку использовать, как под фиксатором луча.
В текущей версии (на фото выше) старые версии П креплений, на чертеже (карандашём от руки) ниже размеры более правильные указаны. Этот элемент в автокаде не чертил, так как изготовили мне его по картинке от руки. Размеры этой версии на данном чертеже более правильные (прокладка из пластика уже не требуется):
Бум блоки пластиковые с quadframe.com использовал. С тарота алюминиевые и большего размера, поэтому использовать таротовские не рекомендую при текущих чертежах. Но алюминиевые в этом узле более правильны, а чертежи всегда поправить можно.
Старая версия (на фото) П креплений для луча (дырки при изготовлении мастером были сделаны немного криво, поэтому пришлось сверлить дополнительные дырки и центровать всё на глаз):
На текущий момент дырки в чертеже полностью не совпадают с дырками в этом креплении - поэтому при производстве рамы вначале создаём П-образное крепление по чертежу карандашём, проверяем точность дырок, сверяемся с чертежами и после этого уже режем раму. Крепления луча - это начало рамы.
Возможно как-нибудь вычерчу в автокаде ещё и П крепление, тогда дырки крепления с рамой будут совпадать однозначно. Но тогда и изготавливать П крепление надо на ЧПУ, а не вручную. За базу возьму дырки, которые в чертежах - чертежи рабочие. Дырки под крепления 2.9мм в чертежах.
После центровки и затягивания креплений дополняем дистансерами. Затягиваем не отвёрткой, а дистансером! Алюминий легко срывается под отвёрткой, если перетянуть:
Прикручиваем 14мм болтами с гайками с фиксатором м3 и точно зажимаем между дистансерами обхваты луча:
Всё делается на глаз, проверяется с разных углов прищурившись, чтобы всё было точно - в связи с тем что дырки у фиксаторов луча не такие точные как требуется, поэтому приходится их точно выставлять. Возможно, если найти иные фиксаторы то там дырки будут ближе к теме, но пока что так. Между фиксатором и пластиной алюминиевая прокладка толщиной 2мм - иначе текстолит будет прогибаться при затягивании болтов так как фиксаторы полые.
Фиксаторы выбрал именно эти так как держат луч без люфтов, зажимают крепко, щёлкают только так - пальцы береги. 😃 Связка фиксаторов посредством двустороннего скотча повысила надёжность крепления. Да, покрашены они жёлтой краской, в оригинале они серые:
После того как с креплениями разобрались, подсоединяем на силиконовых демпферах площадку для мозгов и прикручиваем (временно) площадку под батарею:
Подложил Moongel под площадку с контроллером, с виброразвязкой пока экспериментирую:
К нижней пластине прикручиваем плату разводки питания:
Это вторая версия платы, от первой отличается тем что есть отступ от края 3мм:
После спаивания, проверки лезут ли провода в верхнюю пластину и перепайки - плата в три слоя была залита лаком. Провода вверх - специально, иначе луч будет давить. Это важный момент - длина проводов 100мм. Провода от платы к регулю использованы AWG 14. Провода к батарее AWG 8.
Теперь распорки устанавливаем в верхнюю часть рамы:
Распорки обязательно напильником обработать в углах, где выступы. Так как фреза круглая то этот загиб не даст плотно прижатся к раме.
Две распорки одеваем на силовые провода платы разводки, которая на нижней пластине. Теперь нижнюю пластину с этими двумя распорками переворачиваем и одеваем на верхнюю, которая перевёрнутая лежит на столе.
Уточняем все соединения между распорками и пластинами, двигаемся по кругу, вкручивая болты туда, где уже всё сцеплено. Закручиваем оставшиеся болты, затягиваем всё на втором круге.
Лучи прикручиваются после фиттинга базовой электроники и после её проверки без двигателей.
На этом пока что всё.
