Bookmarks
Неоднократно через личку задают вопросы с просьбами рассказать о том или ином “производственном” процессе. Мне не жалко, но писать по многу раз об одном и том же честно говоря надоедает.
Тем “про это” не так уж и много. Полагаю, что эта поможет делиться опытом и избавит от лишней личной переписки.
В частности вопрос о том как это делалось здесь:
rcopen.com/forum/f37/topic62743
Автора без его согласия называть не буду, но суть его вопросов в следующем.
В последнем вопросе, я имел ввиду то как формовать крыло от начала до конца, к примеру. вот есть сердечник, стеклоткань 25 гр, разделительный слой (это меня интересует больше всего, где взять его и какой лучше), смола, есть вот такая Epoxy resin L graphite-pro.ru/…/эпоксидная-смола-l-отвердитель-e… , подойдет для формовки или нет? Ну и собственно, хватит ли этого для вакумной формовки (мешок вакумный с насосом не перечисляю)
Вот как я себе это вижу.
1 Сердечник с прутками
2 кевларовые куски в местах усилений (сажать сразу пропитывая смолой или просто, прилепить аэрозольным клеем?)
3 Стеклоткань 25 гр, 2 слоя (предворительно нарезать), смолой пропитывать за ранее или можно наложить на сердечники и там уже раскотать валиком?
4 Некий разделительный материал ( обработать разделительным спреем и ложим по верх ткани с двух сторон соответственно. прихватываем края скотчем
5 Помещаем все это в вакумный мешок, в который предварительно надо поместить неки мягкий материал ( я так понял это для лучшего облегания пленки мешка?)
6 Запускаем насос и ждем 24 часа
Все правильно сделал, или что то упустил?
Все нюансы охватить разом проблематично, но я попробую уделить им внимание.
Итак.
- Подготовка.
Если у вас уже есть пенопластовые сердечники и вы определились с вариантом исполнения лонжерона, то стоит продолжить с “некоего разделительного материала”, упоминаемого в п.4.
По сути это жесткая пленка, задающая внешний вид готовому изделию. Если речь об изделиях размера металочного крыла, то идеально в качестве таковой подходит астралон(mylar), толщиной 0.3-0.4мм. Для хвостов можно использовать материал по тоньше, но не менее 0.2мм
Найти такую пленку непросто и в качестве заменителя вполне подходит имеющаяся в магазинах рекламных материалов пленка такой же толщины. Применяется она в основном при изготовлении стендов с информацией и под нее закладывают те или иные документы.
От того, как вы подготовите пленку, во многом зависит внешний вид и качество изделия.
Суть подготовки заключается в том, что пленку(в дальнейшем для удобства майлар) нужно вырезать по размеру сердечников с небольшим напуском по задней кромке(скажем 7-10мм) и с максимальным соответствием контура передней кромки. Далее майлар нужно “побрить” по передней кромке для лучшего облегания изделия. По сути это плавное и максимальное утоньшение кромки на ширине 10-20мм. Бритая кромка лучше приляжет в критической области с большой кривизной, особенно в зоне законцовок. Жесткая же поверхность основного поля избавит изделие от всевозможных волн и других дефектов.
Да, брить нужно только внешнюю сторону.
Обшивка.
Материалом мягкой обшивки может быть стеклоткань, кевлар, карбон.
Стекло далеко не самый лучший вариант и крылья с такой обшивкой как правило долго не живут. Но, как говорится, для попробовать можно.
Для вырезания заготовок обшивки удобно пользоваться майларами как шаблонами(если вы не сделали отдельный шаблон). Если ткань не разваливается в руках, то можно резать сразу из нее. Деликатные ткани лучше резать вместе с подложкой из вощеной бумаги(бумага для выпечки). Вощеная бумага режется по шаблонам и прихватывается к ткани посредством легкого напыления клея-спрея 3м77. Этот спрей кстати самый применимый после эпоксидной смолы.
Всевозможные усилители обшивки вырезаются подобным же образом. Их можно как сразу нанести на сердечник с помощью 3м77(точнее позиционирование), так и наложить на обшивку в процессе формовки(меньше расход смолы для пропитки – теоретически 😃).
Важным пунктом является подготовка майларов непосредственно к формовке. Это вощение и покраска(опционально). Вощить можно практически любым доступным специализированным разделителем(как правило на основе воска). Второй слой в виде PVA совсем ни к чему, ровно как и всякие высокотемпературные штучки.
Если сомневаетесь – проведите тесты с куском майлара на отлипание куска обшивки после полимеризации смолы.
После вощения на майлар можно нанести краску по своему усмотрению. Лучше всего что-нибудь двухкомпонентное, но и краска из баллончиков тоже пойдет.
Если все сделать правильно, то краска останется на пропитанной смолой обшивке и с легкостью отойдет от навощенного майлара.
Ну и не следует забывать о кромочном материале и навесе элеронов(если обшивка не из кевлара). Это можно сказать отдельная под тема и если необходимо, то можно развернуть.
В остальном же с описанием процесса подготовки на этом можно закончить.
Если остались вопросы – пожалуйста, если нет, то перейдем непосредственно к формовке.
P.S. Смола нужна та, которая для ламинирования. И для начала желательно с временем жизни подольше, 1-2 часа. Ларит L285 с отвердителем 286 или 287 в самый раз. L-ку от R&G пользовал, но по мне в сочетании с L же отвердителем она показалась мягковатой. Отвердитель EPH500 кажется их быстрых.
И еще один момент по подготовке основной обшивки. В частности если планируется использовать тонкую стеклоткань в один или два слоя, то очень кстати соблюсти симметрию в направлении нитей стока и утка для верхней и нижней части обшивки. Не в коем случае не зеркальность, именно симметрию. Иначе велика вероятность поводки крыла. В двух же слоях ткани отдной стороны вполне можно использовать зеркальную ориентацию, превратив ткань в гарантированно сбалансированную.
И в случае с тонким стеклом метод вощеной бумаги можно упростить и прихватить стекло прямо к майлару, обрезав по контуру. С кевларом такого делать не стоит, иначе прийдется столкнуться с малоприятным процессом подшкуривания выступающих по передней кромке нитей. Кромку кевларовой обшивки лучше располагать с отступом от передней кромки майлара.
Решил описать здесь технологию изготовления простого планерного логгера.
Устройство простое и очень удобное в использовании. Испытано в течение прошлого сезона на многих моделях.
За счет гибкого функционала приборчик получился гораздо удобнее именитых брендов. Хотя, сразу стоит оговориться, что на чемпионаты самого высокого уровня с ним вряд ли Вас допустят. В официальный список его никто не включал.
Описание устройства можно посмотреть в моих блогах rcopen.com/blogs/81730 А здесь тема конкретно про изготовление.
Для сборки нам понадобится:
- Плата Arduino PRO MINI на 5В, 16МГц, на АТMEGA328. Бывают платы черные, синие, зеленые - без разницы. Главное чтобы выводы А4 и А5 находились как на фотографии.
- Цифровой датчик давления. Обязательно BMP280. Датчики 085 и 180 не подойдут. BME280 работать будет, но он более дорогой и смысла в нем нет.
- Плата модуля связи со смартфоном JDY-08. Среди многих испытанных мой модулей этот показал самый стабильный результат. Работает как с андроидами так и с айфонами.
Для начала необходимо решить вопрос с питанием. Для питания датчика и модуля связи требуется 3,3 В. Вполне логичным было бы поставить ардуинку на 3,3В, но многие регуляторы моторов питаются от 5 вольт и не хотят работать со входным сигналом 3,3В. Это касается и всех именитых брендов. Есть куча примеров когда мультилоги не работают или глючат с простыми Китайскими регуляторами. Поэтому я использую проверенный компромиссный вариант. Беру ардуину на 5В и на платке процессора я перепаиваю регулятор напряжения с 5 вольтового на 4 вольтовый. На фото обведен красным кружком.
Можно этого и не делать. Тогда датчик будет питаться напряжением 5В, что выше нормы. Но тесты показали, что все работает и вполне надежно.
Припаиваем к плате разъем для программирования. Для удобства я ставлю его “наоборот”. В дальнейшем пластмаску уберем, будет удобнее и компактнее. Паяем пины На A4, A5, GND, VCC как на фото. Вывод VCC потом нужно будет немного подогнуть пинцетом.
Между выводами 2 и 3 ставим защитный резистор по входу. Вывод 3 у меня используется просто как площадка для надежного крепления резистора. К этой площадке в дальнейшем будет припаян провод входа от приемника. Поэтому с обратной стороны дорожку идущую к выводу 3 нужно перерезать.
Паяем серво провода как на картинке. Вход от приемника на вывод 3 (точнее на резистор, а сам вывод обрезан). Выход на регулятор к выводу 7.
Половина дела сделана.
Теперь нужно подготовить модуль передачи данных.
Перед установкой на лимитер его необходимо настроить. Для этого подключаем модуль к преобразователю USB - UART.
Можно любой подобный. Запускаем программу терминала, я использую Termite 3.3. В программе ставим настройки как на картинке.
Жмем кнопку подключения. БОЛЬШИМИ буквами набираем тестовую команду AT+MAC. Если все верно подключено и настроено, от модуля приходит ответ МАС:хххххх. Это адрес модуля. Он нам не нужен, только убедились что все работает.
Далее набираем команду AT+NAMEХХХ, где ХХХ - имя нашего устройства которое в дальнейшем будет отражаться в телефоне. И набираем AT+BOUD3 . Это настройка скорости обмена.
Осталось припаять модуль связи с обратной стороны ардуины. Подкладываем изоляционную подложку и припаеваем выводы VCC и GND. Сигналы TX и RX паяем через сопротивления 1 ком. У этих выходов есть перехлест. Там обязательно должна быть изоляционная прокладка, для наглядности на картинке я ее убрал.
Забыл про датчик.
Датчик ставим как на картинке:
Вывод GND припаян не к пину, а к медной площадке на плате. Не требуется никаких проводов и модуль будет очень крепко зафиксирован на плате. Для надежной пайки площадку немножко подчищаем от лака острым скребком.
Осталось только прошить программу и обтянуть модуль термоусадкой. перед обтяжкой естественно промываем наше устройство от остатков флюса.
Для программирования нам понадобится тот же переходник USB-UART. Подключаем его к компьютеру и нашему устройству:
Запускаем простенькую программку GC-Uploader. В ней нужно указать только номер com порта нашего свистка и файл limiter.hex из вложения.
К стати, номер com порта нужно правильно указывать и в программе терминала, при настройке модуля связи.
Нажимаем кнопку с микросхемкой - прошивка автоматически заливается в устройство.
Теперь можно в поле и летать 😃))).
Не могу найти чертежи и вообще инфу о нем
