Изготовление стойки шасси из карбона для EF MXS и метровых пенолетов.

Поломав пару карбоновых стоечек на моей Махе, которые были отремонтированы и снова успешно поломаны (не спрашивайте как, это тема на пару страниц), решил я сделать новые.

Покопавшись в закромах откопал ленту карбона неизвестного номинала и происхождения, замерив толщину полотна понял что его хватит только на 1мм толщины стойки, необходимая толщина должна быть 3мм, те толщина родной стойки EF MXS, дополнительные 2мм я добрал стеклотканью.
Материалы:

1. Уголь-12 полосок 570ммх29мм
2. Уголь-12 полосок 80ммх29 в два угла для усиления.
3. Стеклоткань-8 полосок 570ммх29мм
4. Эпоксидная смола, любая.
5. Полоски из металла 3шт 540ммх29мм
6. Кевларовая (шелковая) нить.
7. Скотч широкий.
   Количество полосок зависит от толщины материала, в нашем случае режем набор на 3мм, проверяется штангельциркулем полностью набор при достаточном сжатии.
   1. Режем формы.
   Первым делом вырезаем из металла 1-2мм форму для ног. Я выбрал сталь, что было, в идеале мягкий алюминий 2-3мм, было бы легче подгонять
   Вырезаем три полоски металла 29х540мм, из них гнем формы как на фото, оригинальная стойка должна точно уместиться между двух форм, у меня оригинальная стойка на фото короче потому как я решил удлинить стойку на 20мм, третья полоска послужит лекалом для резки карбона и стекла. Формы слегка разные на толщину закладки, нужно отметить верхнюю и нижнюю форму, перед и зад, я это сделал маркером прямо на металле перед оклейкой скотчем.
   
   После того как выгнули формы их необходимо аккуратно оклеить скотчем, без заломов и складок, от качества оклейки будет зависеть внешний вид наших стоек.
   2. Режем уголь и стекло. С помощью нашей третьей полоски режем уголь и стекло канцелярским ножом, после каждого реза обновляем лезвие, необходимо резать с запасом по длине где-то 5мм, по ширине запаса не делаем, угля у меня получилось 12 полосок а стекла 8, величины относительные, все зависит от толщины материала.
   Уголь рекомендуется резать под 45* к направлению волокон, я был ограничен в количестве угля, поэтому резал по волокнам, в результате стойку можно слегка скрутить, на оригинале возможность скрутки отсутствует, вообще оригинальная стойка напоминает мне камень, никакой амортизации.
   PS Так как углы это наиболее нагруженные узлы на стойке то я порекомендую добавить угля в этих местах в виде шести полосок в каждый угол, две снизу и четыре сверху.
   3. Клеим.
   На эту стойку хватает 20гр смолы, я развел 30гр с запасом. Нам нужен рабочий стол, где мы будем намазывать эпоксидку на стеклоткань и уголь, берем стекло достаточного размера и кладем на стол, рабочий стол готов.
   Начинаем с угля, кладем полоску на стекло, наносим клей и хорошо размазываем шпателем, так чтобы на угле осталось минимальное количество смолы но и весь уголь был бы покрыт смолой, непроклеи недопустимы.
   По правильной технологии сколько грамм стекла или угля столько же грамм смолы должно уйти на этот материал, я делал попроще, просто хорошо размазывал шпателем.
   Закрепляем нижнюю форму в мелких тисках в районе крепления колеса, чтобы можно было удобно накладывать ленты материала на форму.
   Далее, накладываем 8 угольных лент предварительно промазанных смолой+ для усиления в каждый угол по две коротких, делаем все аккуратно, чтобы ленты не съезжали с формы и были ровно уложены друг на друга, далее идет стекло, 8 полосок и сверху заканчиваем углем, 4 полоски+ 4 коротких в каждый угол для усиления.
   Накладываем верхнюю форму, следим чтобы она правильно легла, для этого мы делали метки маркером, герметично обматываем скотчем всю форму, это чтобы смола оставалась на форме а не капала куда попало.
   Последний этап, сжатие форм с помощью струбцин, читал и о вакууме и о других способах, но мой мне кажется наиболее простой. Чем больше количество струбцин тем лучше, толщина стойки будет однороднее да и лишней смолы отожмете больше. Не забываем, что углы самые важные, ставим по две струбцины на угол.
   
   Полная полимеризация смолы наступает через 24 часа, далее, снимаем формы, снятие форм особого труда не представляет из-за того что мы покрыли формы скотчем, обрезаем облой нашим канцелярским ножом.
   По форме оригинальной стойки обрезаем нашу стойку, я использовал дремель с отрезным диском но можно резать и обычной ножовкой по металлу, сверлим отверстия, особенно аккуратно с крепежными отверстиями, я просто закрепил оригинальную стойку с помощью струбцин к новой стойке как кондуктор и просверлил отверстия.
   Торцы стойки проходим с помощью нождачки, когда будем усиливать стойку то и торцы тоже промажем смолой, скорее всего там появятся волоски от стеклоткани, их мы и причешем смолой.
   4. Усиливаем стойку. Самое неприятное это когда стойка в результате наших мягких посадок начинает расслаиваться в углах, это основная проблема угольных стоек но найдено лекарство. Покупаем в “Рыболове” кевларовую нить, арамидовая нить(в рыболовных целях она покрыта чем то черным), да и шёлковая подойдет тоже (только красим маркером в черный цвет), и наматываем виток к витку предварительно смазав смолой стойку в углах по 10мм в обе стороны от угла, так и нить наматываем и сверху покрываем смолой, после этого вытираем излишки смолы, эта нехитрая операция предотвратит растрескивание стойки по углам.
   
   5. Закаляем стойку.
   Для придания упругости стойке проведем процедуру закалки, в духовку разогретую до 150-200*С ставим стойку на 5-3мин, вытаскиваем и закладываем в форму, стягиваем струбцинами чтобы стойка не потеряла форму, кстати на данном этапе можно слегка изменить форму угольной стойки изгибая по желанию металлическую форму, повторяем процедуру три раза.
   Индикатором достаточного разогрева стойки послужит ИК Термометр(должен показать где-то >100*С), в противном случае ваш палец, палец должен терпеть прикосновения к стойке не более доли секунды, но и без фанатизма, подпалите стойку или палец.
   На выходе получаем вот такую стойку.😁
   Вес оригинала 45гр, моей 55гр, но я и сделал ее длиннее слегка.
   
   PS По результатам облета, стойки отлично амортизируют, отсутствует чувство каменной стойки в момент посадки как у оригинальной. Были опасения что может гулять колесо по курсу из-за слабости стойки на скручивание, не подтвердились.😛

Теперь сделаем стоечку для метрового пенолета типа RC-Fly Edge 540.

Размеры стойки такие:

Ширина ног стойки 20мм.
Карбон покупаем на Али вот этот, он пойдет и на 1500мм самолеты.
Эпоксидку любую из строймага.
Все тоже самое как было описано вверху, оправку для шасси можно сделать из дюраля.
Единственно вместо струбцин я использовал резиновый жгут, обматывая им оправки с заложенным в них карбоном. Не забываем оправки покрыть липкой лентой, скотчем, чтобы эпоксидка не приставала к оправкам.
1.Укладываем 8 слоев угля, на сухую измеряем толщину штангелем, должно быть 2.3мм у основания шасси и сужаясь до 1.5-1.8мм на конце, укорачиваем последние 4е слоя, промазываем каждый слой эпоксидкой, по науке должно брать 1гр угля=1гр эпоксидки, те можно сразу подсчитать сколько вам нужно эпоксидки+запас конечно.
2. Усиливаем в углах, укладываем короткие кусочки угля в углы, на сухую 2.3мм, основание 2.0мм.
Усилить стойку можно в любой момент, уголь к углю клеится очень хорошо, что я и делал.😁

Для стойки рекомендую вот такое крепление.


Стяжки подбираем самые маленькие, чтобы при падении самолета стяжки лопались а не выворачивалась опора крепления стойки.

Очень помогли статьи:

1. Изготовление стойки шасси (стеклопластик)-pentajazz
2. Карбоновые ноги для самолета.-LOGRUS
   Желтая пленка

С точностью 90% - эта lindinger.at/…/oracover-oralight-buegelfolie-cadmi…
а лучше спроси у l.frederiksen@lindinger.at

Все верно, с точностью 100% это Ultracote HANU 872 bright yellow, он же Oracover 21-033 cadmium yellow по ссылке.