RКопийное крыло из оранжевого пенопласта для DR1 и подобных.

Надеюсь я не изобретаю велосипед

Наткнулся на одном из форумов на мнение, что самолеты 1 мировой не годятся для воспроизводства в «пене». Понятно, что основная причина в специфическом виде крыльев, в выраженности набора.
Надеюсь, что мое сообщение поможет изменить такое отношение.
Изготовление объемных крыльев из депрона , по моему мнению, не совсем целесообразно для моделей WW I - слишком тонкий профиль. На примере DR 1: модель 1: 8 - толщина профиля составит около 20 мм. В большинстве случаев толщина крыла модели 1: 8 не дотягивают и до 15 мм. Целесообразнее изготавливать цельно-резанное крыло из «оранжевого» или «голубого» пенопласта. Но остается проблема «гладкого» крыла.

Решить ее, не прибегая к каким-либо сложным технологиям, достаточно просто.
Режем крылья обычной методикой со струной. Я использовал примитивные шаблоны из картона, кромки оклеены алюминиевой фольгой, что гораздо лучше графита.
[IMG]/rcopen.com/files/5380966699707300776b0157_sm
[IMG]/rcopen.com/files/5380967899707300776b075d_sm

Получилось не очень, но ничего , шкуркой поправим.
Изготавливаем модель секции крыла в один промежуток между нервюрами. У DR1 это легко, все крылья имеют одинаковый профиль. Шаг нервюр отличается на нижнем крыле ( верхнее 12 ¼ , нижнее – 11 ¼ дюйма ). Для 1:12 приблизительно 39 мм и 36 мм. В данном случае не гоняемся за копийностью и усредняем - 37,5мм.

Если у Вас крыло со стреловидностью и биплан , то Вам придется изготовить аж 4 ( четыре ) верхних блока . Кстати, можно делать эти блоки съемными.
С собранной модели секции снимаем матрицы

rcopen.com/files/5380969399707300776b1948_sm

Технология может быть самая разнообразная: стеклоткань со смолой или ,частично, дерево или пенопласт. Важно перенести специфические для данного самолета впадины и неравномерность профиля на твердый носитель. Это будет наш «штамп».
Как показала практика, нижним профилем можно пренебречь- он практически «ровный». Нужна лишь профильная подложка, чтобы не деформировать крыло, лучше пенопласт той же марки.

Изготовленный верхний штамп ,в данном случае, оказался не годным - слишком эластичная смола. Нет времени переделывать, искать смолу и тому подобное. Изготовим модель верхнего штампа из дерева. Под шкурим, «доработаем напильником», получили результат.

Проверяем - исправляем. Можно , если у вас есть готовая модель с набором, сразу изготовить штамп из дерева, особенно если нет необходимости в излишней копийности.
Верхний профиль крепим на примитивный рычаг. Используем деревянные бруски равные по ширине шагу нервюры и маленькую оконную петлю, что попалась под руку. Еще раз повторю, блоки можно делать заменяемыми.

Размечаем крыло. Пробуем штамп на лишнем материале, если надо - исправляем.

rcopen.com/files/538096df99707300776b42fc_sm
Вставляем в нашу «штамп-машину» и поехали!

Теперь вы сможете изготавливать профильное крыло полюбившегося самолета «километрами и нарезать как колбасу».
В некоторых случаях поворотный узел лучше разместить на задней кромке , а в других – спереди.

Дефекты легко подшкурить. Оклеиваем скотчем поверх «нервюр».
Утюжком потом все приклеится к впадинам.

Фюзеляж и все остальное лучше делать как обычно - из депрона . Я пользуюсь увеличенными выкройками из «ММ». Для 3 мм депрона нет необходимости даже вносить поправки на толщину материала. Ранее была построена модель с не копийным штампом. Просто фан.