Перемотка электродвигателей.

Алексей, подскажите каким проводом и как мотали? в смысле какая схема, кол-во витков на зуб и т.д.

Андрей,провод рассчитывается так:

1. Аккуратно снимаем старую обмотку, подсчитывая и записывая количество витков.
2. Смотрим и записываем количество проводников в параллель (заводская обмотка мотается жгутом).
3. На одном проводнике снимаем аккуратно лак (обжиганием в пламени и “нулевкой”).
4. Микрометром измеряем и записываем диаметр жилы.
5. Скачиваем в нете “Медные обмоточные провода” и ищем соответствие измеренного ближайшему табличному в большую сторону (чтобы максимально нивелировать погрешность при замере диаметра) и записываем.
6. Вычисляем и записываем сечение проводника по формуле площади круга.
7. Вычисленное сечение умножаем на к-во проводников в жгуте, записываем.
8. Опять же по формуле площади круга по суммарному сечению вычисляем диаметр проводника будущей обмотки, записываем.
9. По таблице диаметров обмоточных проводников находим ближайшее соответствие в большую сторону, записываем.

На малых двигателях достаточно 2 м провода на фазу, провод желательно выбирать в двойном слое лака, обращаем внимание на максимальную температуру проводника.

Схема - треугольник, количество витков для данного двигателя TURNIGY диаметром 28 мм - 14 на зуб., диаметр провода - 0,2 мм.
Количество витков для двигателей Pilotage защифрованно в обозначении - DT3007/30 - цифра 30 говорит о 30 витках на сторону, 15 витках на зуб.
Для данного двигателя диаметр провода - 0,3 мм
Пользуюсь при перемотке замечательной инструкцией Building Instructions & Manual KH–257 Outrunner Motor Kit.
Читайте всю, работайте начиная с 7 страницы.
Нюансы: на пакете железа сверху и снизу нанесено защитное (для провода) покрытие. При разборке бывает что оно повреждается. Восстанавливаем клеем БФ, эпоксидкой, полным снятием покрытия и приклеиванием тонкого стеклотекстолита с последующей обработкой в размер надфилем.
Наматываем первый слой из середины наружу, плотно, виток к витку, с поджатием витков текстолитовой палочкой для плотности. В первом слое обмотки представленных двигателей умещается 8-9 витков, Мотаем оставшиеся витки вторым слоем плотно, виток к витку.
Бывает, что соседние уже намотанные обмотки мешают укладывать провод. Смело берите текстолитовую пластину толщиной чуть больше диаметра проводника и прогоняйте ее между обмотками (с торца на торец, вдоль проводников, не поперек!) - проводники подожмутся.
Если есть желание поэкспериментировать с характеристиками двигателя - читайте эту статью

Спасибо!

Будут затруднения - спрашивайте…

На “лечение” поступило еще три “пациента”:
Жалоба - обрыв. Осмотр показал, что выводы сделаны тем же проводом, каким и мотали. Поэтому обрыв вызван откусыванием разъемов. Обрыв устранен облуживанием концов, двигатель работает.
Над вторым “пациентом” поработал… “специалист”

Определяем параметры:
Измеряем диаметр статора - 22.1, длину статора - 9 мм, ширину полки для намотки - 4 мм.
Для определения обмоточных характеристик подбираем пилотажевский аналог - это DT 2209/28 (32)
Для 3D выбираем 32 витка - больший обдув при меньших оборотах.
32 витка на сторону, 16 на зуб, 8 в одном слое (двухслойная намотка).
Считаем диаметр проводника - ширину полки делим на один слой обмотки 4/8= 0,5 мм.
Одно но: самое узкое место на статоре - 1,5 мм. 4 слоя по 0.5 не влезут. Считаем 1.5/4=0.375
По таблице обмоточных проводов выбираем 0.315 по меди.
Провод куплен, ждет намотки…
Третий:
Дымит. Пока не смог разобрать…

Перемотал AVIONIX проводом 0.355. Обмотка уместилась так, как и рассчитывал. Результат плачевный - межобмоточные и межвитковые короткие замыкания. Потому, что применял для уплотнения витков в пазах стеклотекстолитовую полоску, которая и содрала лак. Пришлось все снять и намотать по новой, используя только пальцы и ногти. Обмотка легла хорошо, замыканий нет. Двигатель работает. Сопротивление обмоток в сборе около 0.2 Ом.

Наконец то удалось, после весьма сильного нагрева, демонтировать пакет железа этого чуда

При этом сгорела почти вся изоляция.
Обмотка - 10 витков на башмак в 3 параллели, 0.258 по меди, 0.306 по лаку.
Куплен провод 0.45
Следующий этап - восстановление…

Двигатель перемотан и отдан в эксплуатацию. При восстановлении двигателя была осуществлена попытка применить технологию нанесения изолирующего слоя погружением пакета железа в компаунд (эпоксидка с наполнителем) с последующей сушкой - отверждением. Наполнитель - порошок двуокиси титана, 50 % к смоле, замедлитель - ацетон. Поскольку после нанесения первого слоя ребра пакета железа оказались не очень хорошо скрыты, по всем критическим поверхностям, способным нанести повреждение лакового покрытия обмоточного провода, был нанесен второй слой с помощью заточенной спички. Неровности, видимые на фото, подверглись, перед намоткой, обработке надфилем.

Ближайший аналог

Алексей, здравствуйте!
Я в принципе в теме “перемотка” задал вопрос, но поиск вывел на Ваш дневник. Вы как я понял занимаетесь ремонтом моторов, подскажите пожалуйста по сути моего вопроса.

При краше повредилась обмотка на моторе HP-Z3019-12 (Гиперион)

Обмотка - 6 витков в 7 жил по 0,5 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Электропитание: 6-12 банок NiCd/NiMH, 2-4 банки Li-Pol
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 900 об/В
Ток максимальной эффективности: 24-33А
Максимальная загрузка: 42А/60сек.
Ток без нагрузки: 2,3А
Внутреннее сопротивление: 0,026 Ом
Число витков обмотки: 12
Габариты: 43,8x37мм
Диаметр статора: 30мм
Длина статора: 19мм
Диаметр вала: 5мм
Вес: 142гр.

Пропеллеры:

HP-Z3019-12 Prop Data

Prop--------Volts-----Amps----RPM----Watts
10x5 E---- 10.1------14.9 ----7920----150
------------13.4----- 25.1—10140----336
11x5.5 E—10.1------19.8----7710----200
-------------13.4------35.4----9570----474
12x6 E-----10.1-------28.8----7230----291
13x6.5 E—10.1-------37.8----6480----382

Не могу найти провод сечением 0,5 мм. Но есть сечением 0,4 мм. Подскажите пожалуйста, можно ли проводом 0,4 мм намотать, чтобы характеристики мотора были изначальные? Если можно то какое количество витков и жил надо делать. Понимаю что суммарное сечение с проводом 0,4 мм, на полюсе, должно быть равно суммарному сечению с проводом 0,5 мм. Но 0,5 мм*7жил = 3,5 мм, а 3,5 мм /0,4мм= 8,75 жил.
Вот не особо понимаю, что лучше выбрать 7 жил или 8 ?

Судя по вкачанной в мозг информации, 7 жил дадут чуть большие обороты, но применительно к пропеллеру 12*6, будет больший ток (что в моем варианте не приемлемо) и меньшая тяга (в статике). А 8 жил дадут чуть меньшие обороты но и чуть меньший ток с большей тягой.

Помогите пожалуйста определиться.
С перемоткой моторов столкнулся впервые.

Сечением или диаметром? Откуда Вы знаете площадь сечения провода, которым было намотано? Обмоточные провода характеризуются в первую очередь диаметром. Узнаёте диаметр старого проводника, без лака (обжечь и аккуратно счистить нулевкой), высчитываете площадь сечения (проверить по таблицам на О.П.), умножаете на количество параллелей (жил в пучке), получаете суммарное сечение, берете проводник, которым будете мотать, узнаете по таблицам (или измерением) его сечение, полученную ранее суммарную площадь сечения делите на площадь сечения проводника, которым будете мотать и получаете к-во проводников, с округлением в плюс.
По поводу: “7 жил дадут чуть большие обороты…А 8 жил дадут чуть меньшие обороты но и чуть меньший ток с большей тягой.” - это Вы запутались. Количество витков (а не к-во проводников в жгуте) определяет Кв - меньше витков=больше оборотов/ меньше тяга, больше витков=меньше оборотов/больше тяга.
Можно мотать и одиночным проводником, если конечно он не особо толстый получается…

Всё понял, я ошибочно диаметр считал сечением. По поводу зависимости Кв от количества жил, - это я не запутался, а просто не знал этого. А тогда величина сечения (количество жил) на что влияет?

на сопротивление обмотки: больше сопротивление - снижается ток, растет нагрев, падает эффективность.

поэтому имеет смысл использовать максимально возможное для укладки в данный пакет железа сечение проводника

добрый день, скажите пожайлуста мотор в ремонт Вам принести можно. я его вскрыл, нада только перемотать.

добрый день, скажите пожайлуста мотор в ремонт Вам принести можно. я его вскрыл, нада только перемотать.

Совершенно нет времени…

Алексей, здравствуйте.
Есть два сгоревших движка. Решил перемотать их, но не смог снять статор. Пробовал сначала отжимать винтами через крепежные отверстия - побоялся сорвать резьбу. Грел феном и пробовал отжать двумя плоскими отвертками - не получилось. Зажал в тиски и грел газовой горелкой - в результате приложенных усилий погнул аллюминиевый корпус, а снять так и не смог. Не подскажите наиболее проверенный способ?

Видимо хорошо проклеили… Для начала необходимо убедиться в отсутствии механических блокировок. Далее, конечно, греем. Был у меня такой движок. Спасло только применение прогрева в духовке. Выше, кстати, про него написано.

Выжимал отвертками, уложив на плоскость.

Нагрел газовым паяльником так , что алюминий стал мягким. Не помогло. Двигатель Turnigy

Вместо отверток можно подсунуть две стальные пластины подходящей толщины, опереть их на раскрытые губки тисков, и давить сверху. У меня шло все это дело очень тяжело и не сразу. Дал нагрузку и подержал, пока началось минимальное движение. В направлении съема пакета стопорного кольца нет?

Кольца точно нет, но в статоре вижу в одном месте небольшое отверстие( примерно 0,5 мм), куда теоретически могли забить шпильку. Самой шпильки не видно

Вертикальную шпильку ставят от проворачивания пакета. Она снимать пакет не мешает. Как вариант можно попробовать дополнительно использовать эффект термического расширения - прогретое целиком изделие выставить на тиски, дать нагрузку, и одновременно приложить к алюминиевому корпусу лед.

Подскажите пожалуйста кто знает. Я вычитал две схемы, звезда и дельта онже треугольник. А регуль сам определит или ему без разницы, или нужно будет настроить?

Регулятору без разницы с чем работать.