Фюзеляж

Ну вот наконец-то фюзеляжи начали получаться более - менее.
Фюзеляж Баклана состоит из двух частей - аккумуляторного отсека и моторамы.
Для выклейки деталей используется стеклоткань толщиной 0.05мм (можно использовать стеклоткань 0.1мм или на крайний случай свиснуть у жены “газовый” платок) , 0.2мм… и эпоксидная смола ЭД-20.
Так как фюзеляж делается в одном экземпляре обойдёмся без матрицы.
У нас уже образовалось достаточное количество обрезков пенопласта из них и изготовим болваны для выклейки деталей. После вырезания и зашкуривания болванов они покрываются слоем водного паркетного лака.( от подготовленного таким образом болвана проще будет отковырять пенопласт). Разделительного слоя из мастики или мыла не наносить этим Вы только добавите себе работы ( по разделительному слою стеклоткань начинает “ездить” ).
На просушенные болваны накладываются полоски стеклоткани шириной 25-30мм. и приформовываются плавными движениями кисти пропитанной смолой. Складки на ткани можно подрезать ножницами. Движения кисти начинать со середины полосы к краям. Для первого слоя используется тонкая стеклоткань. Наклеиваем полоски - усилители из стеклоткани 0.2мм. и наносим следующий слой тонкой стеклоткани. Второй слой наносится так чтобы нити стеклоткани располагались под углом 45 град. по оси модели. Этим достигается жесткость изделия на кручение. Теперь снова полоски толстой ткани и слой тонкой. И так наносятся 3 - 4 слоя тонкой стеклоткани и 1 - 2 слоя полосок - усилителей. Основная задача не допустить появления воздушных пузырей между слоями. Этого можно достичь двумя способами. 1. Наносить слои очень аккуратно и во время полимеризации смолы периодически обжимать детали руками. 2. После нанесения каждого слоя выдерживать детали до практически полной полимеризации смолы. Это конечно увеличивает время изготовления, но снижает требования к аккуратности работы. Я пока использую метод №2. Для улучшения качества пропитки ткани смолу нужно развести спиртом 10 - 15% от объёма (например медицинским) но тут мнения расходятся и многие специалисты утверждают, что спирт уменьшает прочность. Насчёт уменьшения прочности не знаю - нечем замерить, а вот качество пропитки много выше - это точно!!.Единственное условие - правильно готовить смолу и не забывать пластификатор. Для ускорения полимеризации смолы детали нужно прогревать, например обдувая их тепловентилятором. Готовые детали шкурятся при необходимости шпаклюются эпоксидной шпаклёвкой ( можно смешать смолу с тальком или мелом ). Берём отвёртку и неспеша выковыриваем пенопласт из детали. Можно конечно и растворить пенопласт растворителем для нитрокраски, но тогда вся деталь окажется покрытой тонким слоем пенопласта приклеить к которому распорки, стойки и перегородки будет весьма проблематично. Полезно зашкурить детали изнутри наждачной бумагой, нанести слой смолы и прогреть промышленным феном ( температура 200-250 град.). Места, прочность которых вызывает сомнение желательно усилить изнутри полосами толстой стеклоткани шириной 5 - 10мм. Устанавливать формованные детали в крыло лучше всего используя полиуретановый клей. Я пользуюсь клеем Titebond polyurethane Liquid Glue 2300 можно использовать строительную монтажную пену выдавив её в узкий сосуд и тщательно размешав. На крайний случай можно использовать клей для потолочки Титан, Дракон и др. но качество склейки будет хуже. Дополнительно необходимо усилить клеевые швы полосами стеклоткани шириной 15 - 20мм. на эпоксидной смоле. Красить детали проще всего нитроэмалью из баллончика после установки в крыло, предварительно защитив пенопласт крыла прозрачным скотчем (крашенный скотч после снятия пачкает пенопласт).