Cherkashin

Ну вот и прошел очередной летный день… Коллеги ДВС-ники настроили моторчик… заводится как миленький, просто рукой 😃.
Самолёт ведёт себя удовлетворительно… немного дерётся вверх нужно увеличить выкос мотора на 1-2 град и уменьшить установочный угол крыла. Да и серву Turnigy Micro Servo 16g/2.7kg/.12sec в канале газа нужно заменить на что-нить более приличное 😃

Вдруг страшно захотелось чего-то большого и шумного 😦
Порылся в инете… Бензинка не меньше 2х метров… то что надо !
Модель верхнеплан - тренер (но чтоб и нагрузить можно было поболее). Из чего сделать? Корропласт после долгих прикидок был отметён, пенопласт тоже… Провёл ревизию закромов так сказать… Бальзы должно хватить… Ну вот… неспешно появились два бальзовых крылышка и РН со стабилизатором.

Достали китайские FPV комплекты. Передатчики и приёмники дорабатывать научились…. Подошла очередь антенн. Вот родная антенна вес 18г. – многовато будет. В разобранном виде картина ещё более мрачная. Непонятного размера штырь, непонятная катушка. Причём одним концом катушка просто упирается в штырь! Самое – то для FPV. Самое простое решение – установка ¼ волнового штыря непосредственно в корпус передатчика достаточно эффективно, но на ДНА влияет всё - провода, аккумулятор… Классическое решение – ¼ штырь + запорный стакан. На просторах Интернета это решение описано достаточно хорошо. Внесем так сказать свою лепту.
Ну, начнём-с. Берём SMA разъем, кусок кабеля (изоляция фторопластовая!) и кусок трубки 60мм от телескопической антенны с впаянной в верхней части латунной шайбой. Впаиваем кабель в разъем, закрепляем термоусадочной трубкой. Снимаем с кабеля изоляцию, стараемся не повредить экран! Пропускаем кабель через трубку и припаиваем к шайбе. Низ трубки дополнительно фиксируем термоклеем. Подрезаем экранирующую оплётку и немного сдвигаем экран вверх. На расстоянии 2-3мм от шайбы подрезаем изоляцию кабеля и сдвигаем вверх на 1-2мм. Припаиваем оплётку к центральной жиле.
Для чего такой гемор? Всё просто, чем толще проводник – тем больше полоса пропускания антенны. Диаметр центральной жилы – 0.5мм диаметр по оплётке 1.3мм.
Небольшое рассогласование, вносимое этим переходом, компенсируется увеличением полосы антенны. Обрезаем полученный штырь в размер (60мм от экрана) и затягиваем усё термоусадкой.

Ну вот дошли руки и до крепления мотора для квадрика. Для лётных экспериментов отфрезеровал из ПВХ немецкого производства… Если получится буду делать пресформу и лить из стеклонаполненного полиамида (правда за пресформу загадали…)

Ну вот всё собрано, настроено, проверено - идём летать.
Камеру естественно не ставим… А ведь полетел 😃 Правда после самолёта справляться с этой табуреткой сложно… но можно!!

В приёмнике надо кое - чего доработать 😃
Ну во первых выкинуть нах все разьёмы ( за 2 года эксплуатации приёмники выходили из строя только из-за них 😦. Во вторых все электролиты по питанию заменяем на танталовые SMD, дополнительно впаяв паралельно им керамику на 0.33Мк. Разьём звук тоже выкинем, разьем управления заменяем проводами МГТФ, Вч - тоже лишний (нафига мне лишняя добавка КСВ?), индикатор впаяем намертво и заменим диод по питанию быстродействующим электронным предохранителем. Вот так…
Результат приёмник, питание и антенна в одном компактном корпусе… из проводов - только выход для подключения очков или монитора!

Ну, вот чертежи готовы, текстолит закуплен, настала пора помахать лобзиком, напильником и протчими надфилями. Соединение деталей «в шип» сделано для «бандитского форсу» можно обойтись и простой пайкой «встык» правда в этом случае придётся соединить обе стороны фольги перемычками. Кстати на фото наш всеми любимый приемник, подготовленный к вивисекции. Пайку корпуса лучше всего проводить паяльником с массивным жалом мощностью не менее 60 Вт. В качестве флюса лучше всего канифоль. В уголках запрессованы стальные бонки М2.5. задняя часть антенны делится на 2 части. Отсек приёмника и батарейный отсек. Батарею планируется собрать из никель кадмиевых аккумуляторов АА 8*1800мА/ч. Их ёмкости вполне достаточно для 8 часов непрерывной работы.

В результате 2-х летних полётов наклюнулись кое какие мысли 😃

1. Для обеспечения максимальной дальности нужнот использовать направленные антенны.
2. Надёжность продаваемой братьями китайцами аппаратуры оставляет желать лучшего.
   Попробуем исправить положение подручными средствами 😃
   Патч антены получили очень большое распространение среди FPV-ников. И наверно заслуженно… Правда есть и ложка дёгтя… Патчи имеют узкий частотный диапазон, а частоты используемых передатчиков для диапазона 1.2G составляют 0.9 - 1.3 😦 Да и ДНА у патча прямо скажем не очень подходит… В результате длительных экскрементов получилась вот такая антенка…

с очень даже приличными характеристиками…
Изготовлена она из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Колпак - из потолочки.

Элевон не последний элемент в модели, особенно когда дело касается ЛК. От качества его изготовления во многом зависит полёт. Можно бесконечно подбирать профиль крыла, вылизывать его поверхность но «топорно» выполненный элевон может свести на нет все старания. Элевон должен быть жёстким на изгиб и кручение и что самое важное повторять основной профиль. Обычно элевоны делают в виде плоской или, в крайнем случае, слегка профилированной пластинки задавая S-образность отклонением вверх на некоторый угол. Иногда это срабатывает. Так что время, затраченное на профилирование элевона, оправдывается улучшением полётных качеств модели. Для изготовления элевона склеиваем несколько слоёв потолочки (толщина определяется максимальной толщиной кромки крыла) и окантовываем её бальзовыми пластинками. Передняя кромка – бальза толщиной 4-5мм, задняя – 3мм, боковины -2-3мм. Блок обрабатываем сначала в плане. Из стеклотекстолита толщиной 1мм вырезаем шаблоны и наклеиваем на торцы элевона с помощью двухстороннего скотча. Булавки предохраняют шаблоны от смещения. Выводить профиль лучше всего оклеенными наждачной бумагой деревянными брусками разной формы, номер наждачной бумаги выбирается индивидуально на пробных кусках потолочки (я использую 220). Сначала выводится верхняя плоскость (она самая сложная – S –образность мать её) потом нижняя. Желательно прошпаклевать неровности модельной шпатлёвкой, или, в крайнем случае, шпатлёвкой по дереву. После чего переходим к обтяжке. Бумагу лучше всего использовать тонкую упаковочную, но можно и ленту от самописцев или кальку. Деревянные части элевона промазываются с припуском клеем ПВА, пенопласт клеем разведённым водкой ½. Подготовленная бумага размачивается в воде, промазывается разведённым ПВА и накладывается, начиная с передней кромки.

Киль немаловажная деталь самолёта. Жесткость и малый вес - вот основные требования.
На мой взгляд оптимальна такая конструкция:
Киль выполняется из потолочки, передняя кромка усиливается подклейкой бамбукового шампура, верх - накладкой из бальзы или шпона. при необходимости киль можно спрофилировать, для этого нужны деревянные бруски с наклеенной наждачкой. Инструментов и приспособлений требуется не так много… Клеи в основном ПВА и полиуретановый. Сборку изделий лучше всего производить на куске стекла толщиной 6-8мм подходящего размера…
Для начала вырежем из потолочки киль, на клее ПВА приклеим по передней кромке шампур и окантовки на верхнюю кромку. Спрофилируем киль ( при необходимости) с помощью наждачки. Наждачкой необходимо пройтись по всему килю чтобы убрать глянец с потолочки. Наносим слой клея ПВА на кромки, с небольшим перекрытием и покрываем плоскости слоем разведёного в водке ПВА (1/2) и начиная от передней кромки обёртываем киль предварительно размоченной в воде упаковочной бумагой. Бумагу разглаживаем небольшой мягкой кисточкой. Необходимо тщательно разгладить все складки и удалить пузырьки воздуха. Просушиваем изделие и кладём под груз. После высыхания киль можно покрыть слоем воднорастворимого паркетного лака (Белинка, например) или затянуть скотчем. Вес киля для ЛК размахом 1м получаетися не больше 5-6г.

Окончательно модель собирается на стапеле из «корочек». Под нижние «корочки нужно подложить прокладки из потолочки. Клей наносится на торцы крыльев, передние и задние кромки и лонжероны. Места на фюзеляже, к которым будет приклеиваться крылья желательно прошкурить наждачной бумагой, и смочить водой. После соединения крыльев с фюзеляжем они изнутри фиксируются контровками из проволоки.

Элевоны и кили вырезаются из корропласта. Торцы окантовываются скотчем 5-10мм.
Кабанчики вклеиваются и дополнительно укрепляются зубочистками, смазанными клеем.
Элевоны навешиваются на стандартных модельных петлях (можно на матерчатых). Кили крепятся на смазанных клеем зубочистках.
Возможна замена корропласта на окантованную бальзой потолочку.

Для изготовления фюзеляжа потребуется «фруктовая» (от ящиков с бананами, посылаемых нам товарищами неграми в порядке оказания гуманитарной помощи), корропласт (сотовый полипропилен) 3мм и бамбуковые зубочистки.
Боковины, моторама и нос вырезаются из фанеры. Пропилы в нижней части боковин служат для укладывания зубочисток.
Первоначально склеивается короб из боковин, моторамы и носа. Корропластовое днище вклеивается так. Наносится тонкий слой клея на нижнюю часть боковин, моторамы и носа. Днище смачивается водой, укладывается на место и дополнительно закрепляется смазанными зубочистками. После высыхания клея излишки срезаются ножом, фюзеляж зашкуривается, покрывается (деревянные части) слоем мебельного лака и при желании красится (корропластовые части предварительно заклеить малярной лентой, краска и лак на корропласте держатся плохо). Носовой обтекатель формуется из бутылки подходящего размера на деревянной оправке.
При отсутствии корропласта днище можно изготовить из той же фанеры.

После вырезания сердечника начинаем сборку крыла. При сборке используются «корки» оставшиеся при резке! Передняя кромка (сосна 7*3мм) равномерно смазывается тонким слоем клея и вдвигается в паз крыла предварительно смоченный водой из пульверизатора. Через 5 -10мин выступивший из щелей клей стирается тряпкой смоченной спиртом и кромка фиксируется полосками бумажной малярной ленты. Аналогично устанавливаются лонжероны, полки для РМ и задняя кромка (бальза 3*4). На торец крыла приклеивается законцовка из потолочной плитки. После чего заготовка крыла укладывается в «корки», нагружается грузами и оставляется до полного высыхания клея. После высыхания клея «корки» удаляются, излишки клея срезаются острым ножом и при необходимости крыло шлифуется наждачной бумагой. Паяльником выбирается место под установку РМ, трубкой высверливается отверстие под кабель РМ.
Окончательная доводка крыла состоит в обтяжке скотчем. Направление обтяжки роли не играет. Необходимо следить, чтобы перекрытие слоёв не было менее 3м.
При использовании шарикового пенопласта плотностью 30г/дм*3 можно немного упростить конструкцию, исключив переднюю и задние кромки. Вместо них достаточно наклеить полоски армированного скотча (30мм на переднюю и 20мм на заднюю). Однако в этом случае скотч необходимо натягивать параллельно задней кромке крыла!
После нанесения каждой полосы скотча её необходимо приглаживать к крылу нагретым утюгом (подошву утюга обернуть х/б тканью!).

Выбор «правильного» пенопласта, наверное, самое важное.
После длительных поисков я остановился на отечественном пенопласте марки ПСБ-С.
Плотность пенопласта 20 – 30 г/дм*3. Но как всегда бывает с отечественным продуктом его нужно пробовать на «зуб». Размер шариков не должен превышать 5мм и при проведении пальцем по пенопласту он не должен крошиться. Плотность пенопласта с маркировкой, например ПСБ-С-25 обычно колеблется от 20 до 30г/дм*3 от листа к листу даже в одной пачке. Но если удаётся выбрать несколько листов, то потраченное время окупается. В отличие от экструдированного шариковый пенопласт легче, лучше режется струной, лучше держит удары.
Инструменты и приспособления.
Для резки пенопласта необходимо изготовить приспособление напоминающее «лучковую пилу» из сосновых реек 20*30мм. Особое внимание нужно уделить креплению нихромовой струны. Я например остановился на таком варианте. Концы нихромовой проволоки 0.25мм обматывается медной проволокой 0.3мм, обмотанная часть складывается петлёй и облуживается. Концы резака укрепляются латунными скобами 1мм. В скобах установлены бонки с резьбой М3. Для обеспечения стабильного натяжения нихрома используется пружина. В качестве источника тока можно использовать любой источник с регулируемым от 12 до 30В напряжением. Я, например, использую трансформатор ТН 56-127/220-50. Регулировка температуры проволоки производится переключением обмоток трансформатора.

ещё фото

Ну, вот, наконец-то дошли руки до облёта очередного Баклана.
Моделька разрабатывалась как учебная для Р/С бойцов. Профиль крыла – симметричный.
Материал шариковый пенопласт ПСБ-С-25. Кроме того, потребуется корропласт – 3мм,
«Фруктовая» фанера 3мм, сосновые рейки 3*7мм. Обтяжка модели – строительный скотч.
Размах крыла - 850мм., площадь крыла - 15,5 дм*2, удлинение - 4,6. Полётный вес – 340г.
Мотоустановка TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 7х6.
Вот немножко чертежей. Постепенно начну выкладывать постройку, фото есть нужно время для обработки.

Попробовал полетать FPV, жутко понравилось и вот сделал вариант Baklan-FPV.
Особо облизывать конструкцию не стал. Основное требование объемистый фюзеляж. Оборудования то много потребуется. Размер выбран исходя из необходимости перевозки в салоне или багажнике легкового автомобиля в собранном состоянии. К решению вопроса стабилизации полёта сразу решено привлечь электронику. Модель рассчитана под установку системы СoPilot. Полезный девайс как оказалось. Ежели что – бросаем ручки!
Крыло вырезается из шарикового пенопласта плотностью 25г/дм*2. При покупке нужно обратить основное внимание на размер /чем меньше – тем лучше/ и равномерность шариков. Шаблоны лучше всего выполнить из стеклотекстолита 1мм. Наклеиваются шаблоны с помощью 2-х стороннего скотча. Дополнительно шаблоны прикалываются штырьками. Канавки под лонжероны и РМ лучше всего выполнить жалом паяльника, расплющенным в форме лопатки. Лонжероны из сосновой рейки 3*5 вклеиваются с помощью полиуретанового клея. Передняя и задняя кромки вырезаются из бальзы 4мм,
приклеиваются ПВА. Выводить профиль на кромках проще всего с помощью наждачной бумаги наклеенной на деревянный брусок. Потом есть несколько вариантов:
1 Обтягиваем скотчем.
2 Оклеиваем упаковочной бумагой и покрываем аквалаком.