Думаю, может кому-то будет интересно. Апгрейд Esky Belt CP (СХ/v2/X). Описание процедуры. (доработка одного китайского г-на другим. часть 2)

Если Вы сдуру купили себе этот китайское чучело (именно сдуру может придти в голову такое решение кмк) или не дай Боже вам его подарили, то первым делом, его надо выкинуть на помойку пропагрейдить. Желательно башней от тирекса450спорт или комбо, но коль скоро есть клон, то обойдемся пересадкой башки от тарота 450 спорт. Стоит она в сборе 2500р в Москве, но можно припереть из Китая. Что нам потребуется:

1. Собственно голова (хаб, рамка сервооси, цапфы с межлопастным валом. Все это идет уже собранным, однако можно купить только голову TL1255 и докупить TL1215, я же советую в сборе купить TL1211). Если есть понимание, что необходимо, можно с экономить, но у меня его не было и я взял за 2500р.;
2. Сверло 1,5мм. ц. 10р.;
3. Дополнительный комплект ескаевского питчкомпенсатора 000701 (если остались от краша, то еще лучше, нам нужна будет всего одна тяга качалки, как донор). ц. рублей 100 наверное, не помню.;
4. Лопасти тарот 450 или тирекс 450 325мм (желательно деревяшки). ц. 300-400р.;
5. “Балонник” (ESky partnumber 002157). ц. 200р.;
6. Набор угловых ключей-шестигранников. В частности 1, 1,5 и 2мм. ц. смотря где найдете. 😃));
7. Специальный тул для снятия линков с шаров шарниров ТАП и узлов головы. ц. 500р.;
8. Набор тяг (я не поскупился и купил от Align) для тарота 450 и для белта (000369). ц. за оба комплекта где-то 300р.;
9. Угломер (любой, но я взял ескаевский 000316). ц. 300р.

Что нам потребуется от пациента:

1. Тарелка автомата перекоса;
2. Сервоось с лопатками;
3. Собственно, сам пациент. 😃

Что нам не подребуется:

1. Тарелка автомата перекоса из комплекта (но рано ее выкидывать);
2. Тяги качалок TL2014 (они длиннее);
3. Собственно главный вал, он длиннее на 3мм со стороны головы. Отмечу, что оба вала имеют толщину 5мм, т.е. взаимозаменяемые по толщине.

Итак, мы имеет на рабочем столе ворох ЗЧ и пациента. Я попробую описать процедуру, как ее необходимо делать, основываясь на своем экспириенсе:

1. Отсоединяем все четыре линка от тарелки автомата перекоса;
2. Отвинчиваем болт крепления головы, вынимаем его и стягиваем голову с вала. По желанию, разобрать сборку сервооси и вытащить ее из головы можно либо до снятия оной, либо после. Для удобства снимите так же лопасти.
3. Смело ставим новую голову, совмещаем отверстия на хабе и на голове. Вставляем болт, накручиваем на него гайку. Тут понадобится “баллонник”: на хабе нет места под фиксацию гайки;
4. И вот тут начинается работа по совмещению в общем-то не совместимого по умолчанию:
   Понятное дело, что шары в шарнирах на белте 3,5мм, а на элайне 4мм. Коль скоро мы не меняем ТАП, то и выставлять ее уровень мы не будем (но сделать это необходимо в том случае, если Вы этого не делали для пациента вообще никогда. Выставляется любым уровнем для тарелок на диаметр 5мм). Строить будем наш пепелац выше. Нам потребуется самостоятельно изготовить две “длинные” тяги и две качалки питчкомпенсатора. Уж как Вы решите для себя, какие тяги оставлять и какие линки менять на них, так и решите. 😃 Новые тяги я собирал из “длинных” тяг своего белта, он у меня CPX, соответственно сервоость ниже лопастей и линки как раз подойдут для таротовской балды. Просто с одного конца скручиваем ескаевский линк и на его место прикручиваем элайновский. Длину делаем на глаз, ибо все равно выставлять углы, НО! Учтите, что примерно длина должна равняться длине старых тяг. Я сейчас на работе, я дома померяю длину тяг и положу сюда.
   Дальше занимаемся качалками. Снимаем обе с вала, вывинчиваем винты из линков качалки и снимаем их. Тут Вам потребуется скорее всего сверлильный станок или ровные руки с шуруповертом, чтобы рассверлить штатное отверстие в таротовской металлической качалке под диаметр 1,5мм, чтобы влез ескаевский шток проушин линка качалки. По мере сборки замечаем, что между проушинами линка расстояние больше толщины самой качалки. Не беда, Вы же помните о п.3 в необходимых материалах? 😃 Берем кусачки, оттяпываем проушины от старой родной белтовской тяги и компенсируем ею же зазор. Должно получится именно вот так
   
   Далее вставляем шток в проушину и, таким образом, получаем гибрид, но тем не менее, рабочий питчкомпенсатор.
   В общем-то, на этом мы закончили основную трудоемкую часть процесса и начинаем переходить к защелкиванию линков на шарах шарниров, укреплению флайбара (сервоось, которая), лопастей и настройке исходных углов последних. Может потребоваться сверло на 2мм, для расточки посадочного места сервооси, но мне не потребовалось. В результате получается весьма милый взгляду со стороны вертолет с розовой тарелкой и синей головой. 😃
   
   И как показала практика, сносно висящий и быть может в будущем летающий. Я замутил это все после слов, что белт унылое и вялое говно, но если поставить на него металл от тарота или тирекса, то он оживает. На пластике я лично не пробовал летать, а сразу поставил металл. После этого освоил висение хвостом к себе. Впереди много эмоций, новые навыки, моторика. Ну и не без крашей конечно. И честно если, даже нет желания поставить пластик обратно, чтобы ознакомится с его “особенностями”.

В заключении скажу:

1. ТАП белта я оставил по причине того, что вал у белта со стороны головы короче на 3мм. и как следствие установка более коротких линков качалок, опять же, можно было на новую ТАП пересадить шарниры от белта, но не поддались болты крепления на новой ТАП (герметик резьбы не дал свернуть) махонькой отверточке, а коль скоро дело было на даче, не где было докупить спецотвертки, и было приянто сие судьбоносное решение. А с длинными линками качалок при максимальном шаге лопасти при взлетном режиме шарнир крепления качалок упирался в хаб.
2. Необходимо вообще иметь в “мастерской” хороший набор инструментов, сверлильный станок, сверла мелкого диаметра, штангенциркуль, ну и конечно же прямые руки.

Ну вот как-то так.