Регуляторы МММ.
Я за силиконовые трубки. Если Вы решили герметик - прокладку из автомагазина. для герметизации фланца я использовал черный непомню название. в названии есть gasket - прокладка. то впаиваем провода или трубки для бананов. приклеиваем плату. наносим герметик снаружи корпуса в зазор между тонелем и проводом или трубками. иголкой или спичкой проталкиваем до заполнения. оставляем на время застывания. провода должны быть неподвижны.
Про пикание мамбы несколько секунд - может быть термодатчик всебя приходил температуры менялись.
Зазор 1.5мм-можно вырезать пластину из любого металла лучше алюминия и приклеить радиалом на шасси а на рег и пластину пасту.
А какой герметик предпочтителен?
Вам в этой теме герметик уже указывали.
Смотрите первую страницу.
Дополнение по герметику, корпус я обезжиривал перед тем как туда засунуть плату. Обезжиривал и фланцы и тоннели. Герметиками я пользуюсь двух видов, первый это дондил, как тут на предыдущей странице он еще в автомагазинах называется жидкая прокладка или формирователь прокладок и момент 100% силикон, только именно 100% силикон чтоб было написано, он самый дорогой из моментов. Прилипают они оба хорошо, дондил написано от -70с работает, момент от-40. Моя рекомендация на фланец дондил, в тоннели момент он помягче чтоль, тянется лучше при шевелении проводов. Дондил поплотнее, попрочнее. На морозе оба не дубеют. Ну покрайней мере -15 держат, ниже не проверял, ниже уже я не держу.
спасибо.
По резальтатам катаний местных - реги не привлекают внимания. значит затея удалась. Готова партия из еще 25 штук. варианты под провода и с родными гильзами без пайки (плюсы и минусы описаны здесь и rcopen.com/forum/f27/topic120367/1075). Пишите пожалуйста в л. с.
гоняли реву на 6s - хорошо.
чем можно Изотемп заменить?
Крамолиновским пластиком, пластиком 71, цапонлаком, кпдт. Но силикон есть силикон, для нашей задачи исотемп лучше всего подходит, обеспечивая защиту от контакта с корпусом, гарантированно не треснет от перепада температуры. И прилипает к поверхности он тоже лучше всего перечисленного.
Можи и не по темее регуляторы МММ, но вот такой корпус буду делать под Sidewinder SC
куча косяков и детских болезней конструкционных и технологических. только правда. есть телефон обьясню. писать здесь небуду. захламлять тему обсуждением этого продукта. был бы интерес нарисавал бы тебе правильный корпус для разовой резки из тела. нерастраивайся это тоже пойдет но вес мог бы быть значитель меньше а эффективность сильнее. молодец за активность.
Может кто нибудь поподробней описать процесс выпайки трубок с регуля и на место них припайки проводов? Паяльник держу 1 раз, боюсь накосячить 😃
зажимаем плату в тиски через картон за бока. паяльник 100 а лучше больше ватт. жалуженое жало. капля кислоты на плату против гильзы. капля припоя на жале. жарим и видим как припой схватился с платой ждем около 8 секунд и одновременно тянем гильзу пинцетом. все. немного страшно после 6 секунды за соседние детали. иногда ждем секунд 8. пояльник должен быть мощным и горячим. моем мылом с водой сушим.
Мой совет, если паяльник действительно первый раз в руках, то лучше отправь регулятор Сергею или тут найди кого-нибудь, кто возьмется. Выпаять это пол беды, впаять надо качественно и не повредить ничего.
отправить можно. поезд 12 часов. переделка и назад. в личные. так уже делал. плата символичная.
Ну паяльник не первый а 2й раз держу) Руки вроде прямые. Так что попробуем своими силами. Не посылать же каждый раз деталь в “командировку”))))
Да и думаю для данной процедуры можно кого поближе найти.
собрал для местного пользователя версию без выпайки гильз. хорошо так вышло. и быстро. попаять пришлось- тот рег из всех что я видел был с криво впаяными двумя гильзами. а так бы вообще без пайки обошлось бы. плохая новость - корпусов осталось 8 или несколько брольше с легкими косметическими изьянами штук. форма разбивается лить все сложнее. короче похоже больше небудет вообще. новую форму делать - вспомню содрогаюсь. можно старую обновить. вставки переделать которые вырывает при извлечении отливок и др. конечно промышленные формы для литья под давлением ходят очень долго. но у меня ситуция с такими хитрыми тонкостенными деталями вот такая. вообще судя по спросу этого десятка хватит перекрыть спрос. я не набивая цену. цена известна. и чтото активизировать. Похоже с мамбами вопрос закрыт. в дальнейшем могу фрезеровать по индивидуальным заказам и мамбы и любые другие.
До какого диаметра пришлось рассверлить отверстия под фазные гильзы? Провода от акка все равно на силиконовых трубочках?
акк на силикон. трубках. рассверливать 8.5 мм. но это если соосность хорошая. вообще хватит и 8мм. если ктото захочет сам рассверлить. то только на станке и не дрелью и не сразу 8мм а постепенно. потом нитки и радиалл. я описывал как.
а не сразу это как? можно подробнее? сверлить снаружи или изнутри корпуса?
Как проверить соосность?
соосность - толщина стенки бобышки более менее одинакова. сверла около 7мм и второе 8 мм. снаружи. обороты станка небольшие. масло на сверло. держим корпус левой рукой и рассверливаем. когда просверлите 8 мм. вставите рег и будет видно что вокруг гильз достаточно места для слоя ниток с клеем. если сами несверлили дайте комуто. можно получить травму и сломать деталь. заключение- это альтернатива. и версию без трубок я сделал по желание местного. и мне легче - работы меньше. я считаю версию с проводами самой лучшей.
Отчет от GIGAELK:
"Значит так.
Для сборки рега нам понадобятся:
пара скальпелей, стоматологический “колупатор”, острые бокорезы, тонкогубые
плоскогубцы, проматовская фреза или что-то аналогичное по металлу, конической
формы диаметром 10-15мм, паяльники на 60 и 100 Ватт, флюс нейтральный типа
KS87-V5, канифоль, припой ПОС 61, автогерметик силиконовый.
Разбираем рег, чистим, как все написано в моем посте выше. Берем ассистента,
мощный паяльник, тонкогубцы и выдергиваем гильзы: рег держим в руке,
желательно в кожаной перчатке, ассистент берет гильзу тонкогубцами, вы
паяльником цепляете каплю припоя и сажаете ее на место крепления гильзы. Капля
более сильно передаст тепло, пяток секунд- ассистент без фанатизма, чуть вращая,
вынимает гильзу. И так три раза. Если вышли отверстия, то хорошо. Если нет- снимаем паяльником что можем, остальное выколупываем. Счищать припой отсосом- гиблое дело. Там рядом очень много мелких компонентов… Берем скальпель или дремель и нежно расширяем отверстия, очищая лишний припой. ВАЖНО не рассверлить, а именно счистить!!! Не забываем, что плата многослойная, все части бутерброда должны контачить как надо!!
Провода силовые лучше взять аналогичные питающим. Хоть на них на всех написано КАСТЛ, но по толщине те, что идут к мотору- больше тех, питающих от акков.
Хорошо лудим с флюсом концы, надфилем или на станке придаем диаметр, чтоб лез в дырки на реге.
Впаиваем хорошенько. Натягиваем трубочки, по 15-20 мм, не доходя до платы по 3-4
мм. Проблема в том, что трубки ползут вместе с силиконовой изоляцией при
натяжке и создают сжатые участки, мешающие прижать феты с клеем к корпусу.
Теперь берем паяльник с тонким жалом, аккуратно отпаиваем провода сигнальные
и выключателя, запоминая последовательность. Берем оба эти провода, аккуратно
складываем вместе и натягиваем на них силиконовую трубку. Можно прикинуть
длину заранее, намазать провода герметиком и натянуть трубку на нужное
расстояние. Потом концы проводов немного укорачиваем и переворачиваем
относительно края бека- т.е. нужно чтобы провод смотрел в сторону отверстия
корпуса, а не перегибался и ломался. А он имеет свойство лохматиться в этом месте…
Простое действие, которе избавит от непонятных замыканий.
Теперь берем наш мегачугуниевый корпус, открываем, берем скальпель и снимаем
2 выпуклости на поверхности приклея- это брак формы, мелочь, но все же. Потом
счищаем скальпелем слой под приклейку, делаем поверхность чуть шероховатой.
Тем же скальпелем скоблим… Потом берем фрезу, нежно делаем фаски на всех
отверстиях. Это обеспечит нам безопасность проводов снаружи и легкое их
вхождение внутри. Можно малость пройтись по отверстиям мелкой наждачкой.
Теперь рег готов физически. Но не морально. Пробуем как садится трубка-
УСЕРДСТВОВАТЬ НЕ НАДО- если зашли все 5 проводов на пару миллиметров по
сухому- то с силиконом сядут отлично. Вынимаем, приступаем к герметизации.
После припаивания всего на место и проверки посадки, берем ИЗОТЕМП и
зубочистку. Проливаем аккуратно между фетами ровным слоем пока не потечет с
углов платы. Сушим. Потом переворачиваем и тоже проливаем БЕК и провода. Слоя
в 2-3 с сушкой на батарее.
Теперь ФОКУС: кто сажал на РАДИАЛ и при этом мазал феты- не правы!!!
Объясняю. Радиал сохнет быстро, а при натягивании используется силиконовое
масло или иная смазка- если намазать феты, а корпус или провода маслом- оно при
насаживании немного вытечет и засрет поверхность схватывания. Т.е. нифига не
прилипнет. Мажьте корпус рега клеем в месте посадки фетов, от души,
прямоугольником ровным. И немного сами феты. А уже потом каплю масла в
оголовки отверстий ватной палочкой… И тогда даже если вытечет- то не коснется ни
фетов, ни корпуса.
Быстро сажаем все провода на место, равномерно и неспешно попеременно давим на
питающие и на фазные. Питающие провода входят очень легко. Труднее с фазами.
Видим, что силиконовые трубки ползут из отверстий, подтягиваем чуток за
изоляцию, чтоб меньше комкалась у основания. Прижимаем до чвакающего
касания фетов к клею. Держим минуты 3…
Проблема сжатия изоляции чаще всего бывает только в фазных проводах и уж
точно- если вы использовали родные мамбовские провода (черно-красно-белые). Я
разбирал и чистил после первой неудачной попытки именно из-за сжатия.
Обычно, если все сделать правильно- припаять фазы без наплывов, отступить 3-4
мм трубки- все встанет как надо.
Оставляем сохнуть. Потом можно еще раз пройтись изотемпом (не пшикая, а
проливая жидким с ватной палочкой). Дальше- рег в тиски, герметик по корпусу и
пластине, пока он прихватывается- льем силикон, опять же без фанатизма. Заливаем
до края, скручиваем. Сушим, переворачиваем, доливаем шприцом до нужного
уровня силикон пожиже, глушим отверстие коротким (не более 4 мм) винтом.
Припаиваем бананы и катацццооооооо…"