Охлаждение двигателя на лодке...
Вы ребята чего парню советуете ❓ Какое сечение побольше ❓
Я на всех МДС-ах наоборот ставил жиклеры диаметром 0,5 мм из за того что у них от переохлаждения рвало шатуны…
Нормальная рабочая температура мотора 90-95 град.Цельсия, а при тех скоростях на которых щаз народ гоняется и трубках с внутр. диаметром 3-4 мм мотор однозначно оказывается переохлажденным !!!
Если на парах которые отработали по 8-10 это еще терпимо, то на новых моторах надо однозначно снижать пропускную спопсобность в системе охлажденя.
Я даже на пятнашке которую щас делаю(правада с CMB-90 😉 и то поставлю жиклер на воду диаметром 1 мм !
Наверное можно поспорить совсеми кто тут написал.
Надо делать делать три охлаждения.
1 обязательно на патрубке (потом объясню для чего)
2 цилиндер
3 голова (обязательно)
Этими тимя точками охлажения можно варировать температурой двигателя взависимости от погодных условий.
если очеь холодно то можно соеденить всё последовательно. И добиться нужной температуры.
Очень жарко поставь маленький трайнечек и охлождай по отдельности или что то в паре.
Да насчет штуцеров лично я не помню сколько лет ставлю на М4 и отверстие 2,5. это для 10 12 кубиков (проверено годами на FSR и F1V)
Добрый день!
Ну объясни пожалуйста, зачем патрубок охлаждать?
И как это конструктивно оформить?
Охлаждение патрубка делают обычно для того , чтоб негорели селиконовые резинки. например у меня на сомом двигателе патрубо очень короткий примерно14мм и на нем колечко резиновое , точно такое на трубе , и соеденяются между собой патрубком.
Вот он и охлаждается.Одно время была борьба за вес и это коснулось ртруб.
Их стали делать тоньше но из алюминия и иногда на гонках за 30 минут даже прогорали трубы. Сейчас многие переходят на нерхавейку.
Этот патрубок помогает еще до цилиндра или головы подогреть водичку , чтоб его не переохладить. Иногда гонялись в таких условиях , что и этой температуры не хватало.
Например на F1v надо чтоб двигатель быстро нагрелся ведь ездить в лучшем случае 5 мин. Усли хочеш могу выслать рисунки и несколько четежей на эту тему.
Охлаждение двигателя зависит от вида эксплуатации и его конструкции. Если кататься как на прогулочной лодке то можно вообще и не ставить охлаждение. А шатуны на МДСах рвутся с охлаждение и без него, потому что они дермо(извините за грубое выражение). У меня в МДС10(авиомодельный вариант) штуцера с резьбой М6х0,75 и диаметр отверстия 3,5мм. Так после гонки через 5мин. воду капаешь на на мотор и она кипит, полироанный поршень и голова становятся чёрными, анодированная рез.труба из черной становится белой. Вот и определи какая тут рабочая температура. Если мотор не раскрученный то ему не что не поможет. И критерий веса на трубах не имеит значения , если мотор крутит то лишние 100гр. не что не значат в FSR V, только лишь в гидрах борьба за вес там приходится модель отрывать от воды. Сам катаюсь и на катанных и на точённых трубах. Главное чтобы труба дудела. И в принципе морской вариант МДСа не самый удачный.
Успехов все на воде…
Охлаждение двигателя зависит от вида эксплуатации и его конструкции. Если кататься как на прогулочной лодке то можно вообще и не ставить охлаждение. А шатуны на МДСах рвутся с охлаждение и без него, потому что они дермо(извините за грубое выражение). У меня в МДС10(авиомодельный вариант) штуцера с резьбой М6х0,75 и диаметр отверстия 3,5мм. Так после гонки через 5мин. воду капаешь на на мотор и она кипит, полироанный поршень и голова становятся чёрными, анодированная рез.труба из черной становится белой. Вот и определи какая тут рабочая температура. Если мотор не раскрученный то ему не что не поможет. И критерий веса на трубах не имеит значения , если мотор крутит то лишние 100гр. не что не значат в FSR V, только лишь в гидрах борьба за вес там приходится модель отрывать от воды. Сам катаюсь и на катанных и на точённых трубах. Главное чтобы труба дудела. И в принципе морской вариант МДСа не самый удачный.
Успехов все на воде…