Биплан Potez-xxv
Приветствую!
Процесс движется, только не так быстро, как хотелось бы.
Готовы чертежи стабилизатора, киля, верхнего крыла со всеми сечениями.
Готовы чертежи фюза с сечениями.
НУжно сделать нижнее крыло и прикинуть нос к носу узлы крепления плоскостей.
Хотя и не копия, но в пределах разумного.
В принципе, можно сейчас все уже бросить, разложить по пластинам и резануть.
Но я себе еще дал некоторое время на подумать.
Так как в любом деле надо делать перерыв для осмысления сделанного.
У меня есть чертежи ( 1:20)с деталировкой (1:10) вот такого красавца.
Всё тож задумываюсь по поводу его сделать, так там тоже мягкая задняя кромка…после раздумий остался вот такой вариант:
сделать заднюю кромку из тонкой фанеры и врезать её в нервюры, при обтяжке ткань ляжет тока на нервюры и тонкий край торца фанеры. Получаем требуемый результат 😒
Прветствую!
Да, совершенно верно, я так и планировал. И на крыльях и на стабилизаторе и на киле. Сделал тестовый кусочек из обрезков и натягивал ткань “насухо”, для пробы. Все ложИться отлично.
Теперь только ткань подобрать, пока в непонятках.
Я сильно уменьшил свой разбег по поводу подготовки чертежей в автокаде.
Ну о-о-очень много трудов отнимает.
Сделаю только основное - сечения, нервюры, кромки, узлы крепления.
Раскрой зашивки фюза буду делать по месту.
Вот только теперь сомнения берут -
Делать всю конструкцию киля и стабилизатора наборной, (т.е. классическим способом - кромки - 10х15, 20х5 и т.д. и профилировать).
Или же сделать чуть по-другому - пластина киля и стаба полностью из 2-хх мм бальзы (волокна вдоль размаха) и на ней ребра из полу нервюр те же 2-3 мм. Плюс лобик зашить на 20-25 мм. Как сделано во многих Kit-ах из забугорья.
Короче, процесс пока не остановился.
Удачи.
Прветствую!
…Теперь только ткань подобрать, пока в непонятках. …
Вот только теперь сомнения берут -
Делать всю конструкцию киля и стабилизатора наборной, (т.е. классическим способом - кромки - 10х15, 20х5 и т.д. и профилировать).Или же сделать чуть по-другому - пластина киля и стаба полностью из 2-хх мм бальзы (волокна вдоль размаха) и на ней ребра из полу нервюр те же 2-3 мм. Плюс лобик зашить на 20-25 мм.
Удачи.
По поводу ткани…вот с этим проблема…лучше для этих целей натуральный тонкий шёлк на эмалите.( перепробывал много видов ткани, остановился на нём).
Набор если сделать из пластины, то получится тяжёл, а лишние 5 грамм на хвосте примерно 25 грамм в нос. Я буду делать классический набор , из реек и нервюр
Я сильно уменьшил свой разбег по поводу подготовки чертежей в автокаде.
Ну о-о-очень много трудов отнимает.
Каждый день черчу в автокаде, уже года 4. Поверьте это намного лучше чем чертить вручную.
По поводу из чего делать оперение-автокад считает центровку каждого элемента, соответственно можете посчитать центровку с очень большой точностью. В случае с самолетами первой мировой, обычно случается задняя. Поэтому нежелательно выполнять оперение из цельнобальзового куска. Бывают и другие случаи, как у меня с моделью кингкобры под “Талку”. Пришлось зашить 100 г свинца на задок, а я мучался и делал наборное оперение. Не забывайте что хорошо проработанный чертеж избавит вас от множества проблем. В случае самолетостроения вообще лучше всего пользоваться Юниграфиксом или Солидом и чертить в 3д, потому как в самолетостроении криволинейные обводы контура и большую сложность доставляет увязка размеров деталей и сечений. Приходится пользоваться приемами начертательной геометрии что доставляет массу хлопот и уйму времени.
Заднюю крмку можно делать утопленной на 3-5 мм от края и прямой. А на краю натягивать канатик. Тк реальных нервюр у бипланов больше чем на модели, вам все равно прийдется их иммитировать сильнооблегченными несиловыми нервюрами. И натянете канатик и при высыхании эмалита он стянет его какраз. Особенно стягивает эмалит из лекал и линеек, гараздо сильнее чем нитроцеллюлозный клей. Только Если вы натянете шелк и пропитаете эиалитом то есть вероятность что все дерево у вас пропитается топливом. Лучше использовать миколентную бумагу на первый слой а уж сверху шелк или стеклоткань 0.03
При нанесении эмалита жестко закрепите крыло а то поведет и согнет в бараний рог. В какомто из номеров моделиста даже была табличка расчета задних кромок по прогибу от натяжки при эмаличивании, к сожелению у меня его нет но можно поискать.
Имитацию заклепок как делать будете?
Ну-у-у, канатик, фальш-нервюры (там их очень много) - это уж слишком много для полукопии. ИМХО.
Я трезво оцениваю свои силы, столько времени уделять модели я просто физически не могу.
Иначе полет вообще не состоится.
Тем не менее:
Про обтяжку - попробывал органзу на макете с паркетным лаком - 2-х компонентным, как ни странно, все вышло. Боялся, что органза не пропитается лаком - наоборот, очень даже ничего!
Получается здорово, только очень и очень тонко и хрупко.
Видимо, вторым слоем - нужно стекло -003 или 006, а то и два слоя. Органза даст форму, стекло - прочность. Кстати, и текстура просматривается, конечно не та, которую хотелось бы , но все же.
Затем окраска поверх стекла - матовым слоем и шероховатой фактурой.
Я понимаю, эти методы вызовут у профи и у макетчиков снисходительную улыбку, но это ж не полная копия, (см .выше).
Заклепки на местах полной зашивки металлом - это моторный отсек - капот:
тонкий слой пищевой фольги на эпоксидном лаке с легким продавливанием трубочкой - пока лак не совсем полимеризовался. Диаметр как раз подходит от металлического стержня от шариковой ручки.
Большое спасибо за комментарии и советы.
Как продвигается проектирование?
Какие успехи???
ЕСЛИ У ПРОТОТИА ПРОГИБ ЗАДНЕЙ КРОМКИ НЕ БОЛЬШОЙ,ТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЭТО РЕЙКА С ИМЕТАЦИЕЙ ПРОГИБОВ ЛУЧШЕ ИЗ ЛИПЫ.ЕСЛИ ДЕЛАЕШ КОПИЮ А НЕИМЕТАЦИЮ,ОБТЯГИВАТЬ ЛУЧШЕ СИНТ.ШЁЛКАМ НА ЭМАЛИТЕ.ЭТО ВСЁ ИЗ ЛИЧНОВА ОПЫТА: И2бис.ПО2.ПЛОСКАСТИ И РУЛЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕЛАЙ НАБОРНЫМИ.КОПИЙНОСТЬ ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО СТАНЕТ ЛУЧШЕ.