Помогите выбрать машину для дрифта.

Kps

Всем привет! Помогите выбрать машину для дрифта. Когда я смотрю машину в магазине и выбираю шоссейные(но нет для дрифта) там пишут что эта машина трековая, а та для дрифта! Есть ли разница между ними? Как выбрать вид шин, поскольку их много?
С уважением Павел.

Slim-Z

Разница по большому счету в настройках и колесах. Есть конечно специализированные дрифт-модели которые изначально оптимизированные под дрифт. например переднемоторки OTA R-31 , Tamiya Ta-05 VDF, Sakura Zero D3 и др. Но в то же время ничто не мешает например чисто туринговой заднемоторке Xray T2/T3 выигрывать дрифтовые соревнования (при соответствующей настройке)

Если брать всяких китайцев типа HSP, Thunder Tiger и др. то дрифтовые версии от дорожных отличаются только колесами. у них даже диффы не заблокированы.

5 months later
Магер
Slim-Z:

Если брать всяких китайцев типа HSP, Thunder Tiger и др. то дрифтовые версии от дорожных отличаются только колесами. у них даже диффы не заблокированы.

Скажу даже больше. Они редко и у “дрифтовых” шасек заблокированы.
те же тетешки все идут с незалоченными диффами.
Хотя сакура D3 вообще диффом не обладает. Там в стоке спулы стоят.

Вообще - нужно смотреть так на шась.

  1. Из чего сделана? Пластик (какой?), карбон (бывает псевдо карбон. текстолит, раскрашенный под карбон).
  2. Какой выворот? Не уверен про туринг, но в дрифте выворот играет далеко не самую последнюю роль. Если в стоке он хреновый (те же тетешки, сакуры и т.д.) - какой гемморой его сделать нормальным?
  3. КС. Если гонять в дрифте на КС-шасси - какой гемморой этот самый КС замутить? Тетешка обходится одним комплектом запов, но и шаг КСа там не слабый. и быстро сменить его нельзя. Та же сакура - там проще, дешевле. И шаг легче подобрать.

Все остальное - типа алюминиевых рычагов и т.д. играют роль больше для красоты, чем для реального толка. Ибо даже если в голову придет мысль - так металл (даже такой как люминь) прочнее пластика, можно вспомнить из чего сделаны те же корпуса диффов у тетешки.
Простой пример. Стоит стандартный пластиковый дифф и пластиковая подвеска. При ударе отломается рычаг подвески. Ибо потоньше, послабее.
Стоит стандартный пластиковый дифф и аллюм подвеска. При ударе аллюм рычаг может выдрать из корпуса диффа.
В первом случае - ремонт копеечный (все пластиковые детали продаются листами).
Во втором - в принципе тоже (в зависимости от повреджений), но уж точно не быстрее…

И вообще в плане внешнего тюна (аллюм/карбон) надо смотреть на преимущества, которые они дают, а не на внешний вид. Ибо если нет разницы в езде и управлении - смысл отваливать кучу бабла? Хотя… если денег куры не клюют…

King-Lion

Топикстартеру: го на rcdrift.ru … поиск, барахолка там в помощь.

Магер:

И вообще в плане внешнего тюна (аллюм/карбон) надо смотреть на преимущества, которые они дают, а не на внешний вид.

И еще ручки прямые должны быть. Можно на пластиковых диффах отъездить 2 сезона и не сточить, а можно и латунные угробить. Вот ведь незадача … ТТхе кроме амортов, подвески, ну и кардана с чашками особо ничего не надо. Ах да и еще полуоси на перед для выворота over 30’ …