Losi 5ive T Brushless
Ну оптимистичные китайцы пишут у скорпиона 7квт в пике, а у первых двух 12-15квт.
Вообще сравнивать не слишком корректно.
Полностью согласен. Не даром есть аут, есть инранеры, каждому свое место;)
Ну в данных же скорпиона написано 5400вт вроде бы…это как бы средненько по сегодняшним меркам))))
RotoMax 150cc 9800вт…
что вобщемто близко к показателям кастла 2028
но вот пиковый ток аутранера всего в 190А …кажется скромновато для такой штуки… На авто там все 300-500А . Получается пик на 2028 моторе…ну вообще чумавой))))) Надо поискать данные. Возможно поэтому Шульц и сгорел. Поскольку с более слабым Нюшным мотором жарил без проблем… Если это так, то получается чисто авто рег МГМ намного более “мощный” универсального(авто\авиа) Шульца, поскольку выдерживает не только 2028 но и более мощные моторы. Ну это так…раскладки дилетанта)))))
Вот жаль что Шульц сгорел 😦 Гадать не пришлось бы.
У этих аутранеров рабочее напряжение выше, под 70в.
ну есть такое дело, но вроде как диапазон от 30до 70В
Авто тоже за 200А на Лосе выдает далеко не на 6 банках, а на 15, а это под 60в…
А вот и он 400амперничек на Лосе 😉
Заоблачная мощь электроконверсии под 20 л.с. 😈 😮 даже для Лося - перебор!
Да, обдумав все увиденное, я то же склоняюсь, что 10кВт это предел разумной мощности для электрички. Соответственно получается мотор 2028 оптимал для Лосика по всем статьям.
Вот рег…400А все же не считаю лишним (для гарантии) на топовых тачках. Хотя и МГМ попроще пока не давал поводов для расстройства.
Вообще как то в голове не укладывается, как эта машинка переваривает такую мощу и не рассыпается сразу…Даже резина сделана неплохо. Не всякая такое выдержит вообще.
Но вот еще заметил, что както слишком много момента сбрасывается на передок у всех тестеров. Народ разве не понимает, что надо ЦД погуще делать на таком моторчике? Нафиг они переднюю резину гробят просто так))))) Чуть погуще диф и тачка вообще бы улетала с места как ракета и бэкфлип делала если хотся. А так порой передок раздувает, а зад даже не проскальзывает…и несмотря на все эти кВт машинка порой не так уж и быстро срывается с места как могла бы.
А так порой передок раздувает, а зад даже не проскальзывает…
Может дело не только в степени блокировки ЦД, но и в том что задний мост больше загружен. Развесовка очевидно не 50/50.
Не… наоборот, у почти всех электроконверсий Лосей как раз передок перегружен.
Если брать МГМ+2028(а это по сути стандарт на текущий момент), так вообще, Лось дико клюет носом. Развесовка с 12S наверное достигает 60\40 при меньших паках…55\45 особенно у тех у кого 2 сервы, и борт в стоковом боксе.
Мы даже бокс дополнительный для ходовых АКБ сделали по центру, что бы проверить как при 50\50 поедет, вроде как тачка поехала лучше, особенно прыгает стабильней и без дикого газа не клюет носом. Но пока это так, пробные заезды.
Кроме того, у нас борт смещен максимально на зад, бокс прям перед задним мостом, да и то развесовка не 50\50, а лишь близка к таковой.
Для идеального баланса похоже надо отсеки АКБ располагать на пантонах, по центру(в продольном направлении) или даже чуть сместив на зад от геометрического центра шасси.
Я вот “на зло врагам” в центральный диф , корпус аллюминиевый от Dark Soul , залил 20wt и поведение Лосика стало стабильней при разгонах на грунте , да и в целом. По крайней мере , как говорили а потом советовали лить максимум 15 wt , хуже не стало.
И еще: всегда было интересно как у МГМ обстоят дела с герметизацией , защитой от воды? В руках его не держал , но кажется , судя по фото , что какой-то он открытый слишком , печатная плата на виду , разьемы все сверху , прям как в песне Мумий Троля " …я обдуваемый всеми ветрами аааа…". В корпус бы его , и ПластиДипом еще потом😈 , или как?
Просто тот же Кастл ХЛ2 выглядит куда более всепогодным , да и дешевле , но сомневаюсь что он долго протянет на Лосе с двиглом 2028 , а хочется все-таки запаса по ваттам , что даст только МГМ 400 , тогда как его от воды обезопасить?, кто как думает?
Ну там можно заказать штатную герметизацию. Я так понимаю плата просто лаком залита 😉 По моим меркам это фуфло полное по сравнению с заливкой в кирпич или саркофаг, но пока вроде народ не жалуется.
То что там торчит не слишком важные детали. У авто 1:1 то же многое торчит и ничего…даже по соли едет годами. Все важные компоненты под кожухом, хотя сделон он так по совковому, что похоже он не совсем герметичен)))) а может кажется просто.
Если я куплю МГМ, то разумеется залью, правда КПТД. Но сначала я попробую погонять с мегабюджетным Торо(но в саркофаге) . Если сдюжит, то будет просто здорово…если нет куплю МГМ и запакую в алюминь, поскольку для его формы это проще простого. С тем же Торо пришлось повозится и покреативить))))) ХЛ2 столь же гемороидален в этом плане.
МГМ же прост как кирпич…даже ребенок справится с заливкой.
Я вот “на зло врагам” в центральный диф , корпус аллюминиевый от Dark Soul , залил 20wt и поведение Лосика стало стабильней при разгонах на грунте , да и в целом. По крайней мере , как говорили а потом советовали лить максимум 15 wt , хуже не стало.
Залил бы 100к, почуствовал бы разницу 😃
Залил бы 100к, почуствовал бы разницу 😃
" Что занадто - то не здраво " или во всем должен быть разумный предел 😉😃
если нет куплю МГМ и запакую в алюминь, поскольку для его формы это проще простого.
А с этого момента поподробнее пожалуйста , просто идея очень хорошая , и реализовывать ее , считаю , просто необходимо.
Мне видится он сборной конструкции из прямоугольных пластин , хотя если заморочиться то можно и цельно фрезерованный с крышкой на винтах и под уплотнитель , примерно как в системе фильтра RB Innovations.
Ну дык эта идея не новость. Если интересно, покопайтесь у меня в фотках на маил.ру там и из пластин и цельно фрезерованные и просто кирпичик.
Уплотнитель не нужен, да и не поможет, поскольку без заливки, внутри полюбому будет конденсат.
Для больших масштабов, а для Лося особенно, мне кажется лучше делать цельнофрезерованный саркофаг. И заливать его наглухо каким то герметиком. Более того, надо оставлять алюминия побольше.
Мне такие штуки очень нравится делать 😉
Для больших масштабов, а для Лося особенно, мне кажется лучше делать цельнофрезерованный саркофаг. И заливать его наглухо каким то герметиком.
Для этого придумали Plasti Dip - герметик на основе жидкой резины , опробован многими моделистами , отзывы только положительные.
www.plastidip.ru/plastidip/howto
Мне такие штуки очень нравится делать
А вещицы то и впрямь занятные.😃 Думаю вот теперь , как правильно спроэктировать цельный саркофаг? Что для этого нужно , кроме желания , алюм. заготовки и собственно самого регулятора , с чего начинать?
А потом еще немного подумали и сделали ЭТО!!! 😉 www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Для вдумчивых, лучше почитать и это www.nomacon.by/new/kptd/kptd-about.php
Я фанат этой штуки. Уже несколько лет заливаю все подряд от регулей, до серв и приемников и даже АКБ использую и в быту и для авто 1:1 и т.п… Пока тьфу-тьфу-тьфу ни один залитый прибор не залило и не погорел!
ЗЫ Обратите внимание на параметры в сравнении с тем же Plasti Dip . Например пределы работы по температуре у КПТД до плюс 250ºС. У Plasti Dip до +95 что собственно не приемлемо ибо температура регуля в локальных точках(не на радиаторе) порой превышает 95. А это значит, постепенно этот герметик будет разрушаться или терять свойства
А вещицы то и впрямь занятные.😃 Думаю вот теперь , как правильно спроэктировать цельный саркофаг? Что для этого нужно , кроме желания , алюм. заготовки и собственно самого регулятора , с чего начинать?
- прикинуть где будет стоять(крайне желательно прям на алюминиевую деку) и крепеж. А так же как пойдет силовая проводка к АКБ и мотору и как ее крепить на выходе
- подумать надо ли что то перепаивать(например провода, кондеры, уязвимые элементы на более стойкие) или отрезать(например всякие кнопки, лишние выходы) ставить телеметрию, еще как сделать окошко для наблюдения за индикацией и т.п.
- обрисовать рег по контуру с заором примерно 0.5-1мм - это ванна
- отступить от этого контура 1-2мм наружу это получится внешний контур
- добавить ушки\крепеж
- найти или сделать радиатор(обычно это крышка)
- если только из ванны и крышки не получается, то добавляем отдельную среднюю часть( а может их будет и несколько тут все от ваших возможностей и формы регуля зависит).
- выбираем глубины внутренних объемов ванны и крышки. Я стараюсь радиатор посадить с минимальным зазором на силовые элементы или пластины. Общее правило-меньше герметика-больше алюминия это для лучшего теплоотвода
- дальше разрабатываем сценарий заливки что сначала что потом или сразу все…вариантов тьма от этого зависит некоторые элементы саркофага(бортики, технологические отверстия и т.п.)
- только после этого начинаем пилить(желательно сначала из пластика макет. Лучше из оргстекла, оно прозрачное и видно как там и что, а заодно и “жесткое” следовательно геометрия будет очень близка алюминию. Потом, примерив макет к регулю и все это на шась, и внеся необходимые коррективы, пилим уже алюминий
- далее втыкаем рег в саркофаг и проверяем зазоры и посадки, а так же прозваниваем на КЗ, некоторые элементы неожиданно могут касаться саркофага даже если кажется что не должны))))!!! Если такое происходит, то локально выгрызаем углубления или как то изолируем.
- дальше подготовка и обработка регуля(строго в сухом помещении)…прокалка на батарее(долго)… установка в саркофаг…заливка …сушка при повышенной температуре …опять тест на КЗ
- далее снаружи дорабатываем: зачищаем излишки герметика, фиксируем проводов от смещений, обрабатываем внешним гидроизолирующим герметиком или водоотталкивающим составом, устанавливаем кулеры и т.п.
- не меньше получаса тупо любуемся блестящей фиговиной со всех сторон😈
Как признаки эйфории прошли, дыхание восстановилось, мозг снова стал что то осмысливать по мимо красоты, пытаемся все подсоединить и включить хотя лучше пойти спать, а уж с утра включать)))))
Вот как то так если основные пункты …грубо…
Посмотрим, что скажет производитель.
Производитель сказал:
>> Following data are necessary for a better finding
the cause of the fault and its localization:
- length of battery cables, length of motor cables;
- power plug system used (type / condition).
---------------------------------------------
>> Maybe you are also using power cables to the
battery which are too long (see operating instructions).
It was impossible for us to check the plugs and
sockets. Maybe that the problems which occured were
caused by these power connectors.
>> Motor socket(s) is(are) black inside. This is the
cause for high contact resistance with excessive high
warm up at current flow. Over heating of the contact
spings lead to loose and intermittant contacts which
can be the cause of problems (failures and damages).
>> Note: Please check regularly your plugs and
sockets for deposits and clean them if necessary.
Вкратце - либо проблема в разъемах, либо в длине проводов. Мартин Дворак из MGM также пишет о “эффекте длинных проводников” и советует крайне внимательно относиться к длине проводов на высокоэнергетичных системах и “быстрых” моторах. Разъемы здесь перекрывают энергетику с запасом - цанги, 8 мм и 6.5 мм, чистые, почти новые. Остается только длина проводов. Сразу отмечу, что в указанные в инструкции пределы (10 см. для мотора и 35 см. общей длины для батарей) превышены не были.
>> The damage on the controller is very high
(complete power circuit, driver stages, internal power
supplies (5V and 12 V) are defective and the costs for
a repair can not be estimated.
The repair was not done.
Вкратце - контроллеру пипец, проще новый купить, который они готовы отдать с хорошей скидкой.
Мое мнение - лукавят 😉
В момент разрушения регуль не испытывал перегрузок поскольку ездил неспешно по скользкой трассе в Раменках, где зимой особо не разгонишся(на такой машине) при относительно холодной погоде.
Скорее всего, рег просто не дорабртан под оффроуд. Все, от штатного охлаждения до общей формы говорит о непригодности его в наших условиях без доработок.
Я всё же считаю (как говорил ранее) что у шульца слабая раскачка транзисторов
если судить по фото драйвер слабоват , тут мгм на голову выше шульца 200-300ма даже с учотом что стоит специальный 3х фазный драйвер с защитой , против 2\4х ампер + рассыпуха мгма
выходит что он заточен более для каеров и самолётов
тут мгм на голову выше шульца 200-300ма даже с учотом что стоит специальный 3х фазный драйвер с защитой , против 2\4х ампер + рассыпуха мгма
Ничего не понял )))