Search in topic

Модель автожира

Фторопласт здесь брусок! ничего не гнется. Здесь чисто шарнирный подвес лопастей! гнущийся подвес был на той неделе проверен - гавно. Хаб был сделан так: на ось надевалась фторопластовая шестерня(конечно же от банкомата!) с толщиной тарелки ~8мм. Вобщем толстая такая шестеренка. Диаметр 40мм где-то. У шестерни снизу(с одной плоскости) есть утолщение для большей поверхности касания с осью и стопорный винтик(как у меня на вилке хаба, тока я у меня их два сбоку торчит) который зажимает шестерню на оси, дополнительно сверху надевается и фиксируется также стпорными винтами втулка стальная(она и на нынешнем хабе стоит когда все надеваю на ось, для надежности).

На шестерню сверху надевается 16см кусок линейки стальной, точнее 2 линейки, друг на друге. К шестерне 2 винтами М4 прикручены, а на некоторх расстояниях(как на шарнирном хабе примерно) в линейках сделаны отверстия под винты крепления лопастей. Гибкая часть линеки от торца лопасти до шестерни примерно 15мм. С двумя линейками все работало-крутилось - видео первых испытаний тому пример, но линейки все таки гнет. не такой упругий материал.

Вобщем считаю упругий подвес неперспективным и недолговечным. Уж лучше один раз помучаться и сделать шарнирный подвес лопастей.

Лопасти самодельные! Я вообще сторонник покупать только материал , электронику и двигатели, остальное проще самому сваять.

Лопасти сделаны из сосны и бальзы сосна 25мм шириной (1/3) расширяется у комля(весь комель длиной 65мм) до 42мм. Вобщем на стройрынке купил палки толщиной 8-10мм без сучков. шириной 42мм и длиной 3м, из одной 1500мм палки выходит 2 лопасти. На циркулярке срезали с отцом лишнее, комель оформил электролобзиком. Бальзу вырезал по форме расширения комля и приклеил на 30минутку эпокси с микросферой.

потом носок рубанком застругали и шлифовали электрошлифовалкой вибрационной сверяясь с фанерным шаблоном. потом доводили шкуркой где надо было и все, скотчем заклеил и порядок. Вечер(2ч) потратили на шлифование каждой лопасти.

Хм. Есть у меня все эти инструменты, и шлифмашина… Незнаю, поробовать можно, никогда не делал. Смогу ли я выдержать профиль по всей длине.

Он и у меня не везде точно по профилю - в основном у комля. тут нужно просто руками доводить такие места парой шкурок различных по грубости. Обратный шаблон надо сделать из картона иль фанерки и постоянно прикладывать для сверки. никакой особенной науки

Хм, попробовать можно. Я думаю можно еще из пены вырезать и шпоном обклеивать… Ну да ладно, я полюбому решил заказывать. Хочется качественные точные лопасти.

А чего тут пробовать? все очень просто, особенно если есть помощник - один держит вибромашинку вверх рабочим полем, второй как на наждаке водит заготовку по ней. пыли канешно будет, но это решаемо.

Еще один камрад Рудневский начавши делать тему автожира одновременно со мной(только толкающий винт, а не тянущий) тоже начал стругать лопасти по моему образцу. Фигня в том что как я понял по сайту аэробальзы - лопасти у них почти все чисто бальзовые, только разные плотности спереди и сзади по профилю. Как показал опыт первых недополетов - такие мягкие спереди лопастенки быстро замнутся от ударов об траву и другие препятствия. Сосна никак на это не реагирует.

Вес одной моей лопасти 118г. Стоимость материала - 20р+70р(сосна+бальза). ну и 2 часа времени на изготовление.
По прочности я думаю на порядок лучше аэробальзы, не говоря о цене.

А профиль какой брался (тип, хорда, толщтна)

SG 6042. Он 10% толщины. хорда 75мм. Этому SG я только убрал снизу загиб хвостика вниз. Просто сделал его плоским как у Clark.

Что касаемо матералов и профиля. У меня лопасти вышли очень жесткие на крутку, изгиб, а вот вышеупомянутый коллега делал для своего автожирчика лопасти потолще(11мм при толщине 12% и хорде 90мм) и из пены, бальзы и угольных лонжерончиков - флаттерило постоянно при раскрутке. пока не нагрузил лопасти спереди(по передней кромке).

Мои лопастенки ни разу не флаттерили и с -1.5° установки раскручиваются очень бодро аж до 800-840об.

На аеробальзе восновном идут с хордой 50+ мм… 75 мм не широковато?

Вринципе если взять доску бальзы и ее пополам, уже 50 + 2.5 мм сосныв лобик…

Я думаю липу взять на переднюю часть, она обрабатывается легче и вес меньше.

50мм для трехлопастных, а 75 для двух в самый раз. я из одной доски 80мм сделал 2 лопасти как раз по 75мм, ну и из одной доски 1500мм сосны

У меня шпон есть 0.6 мм (бук, клен, тополь, осина) оч. качественный. Им аеробальзовские обклеить - песьня будет… Да и пенопласт можно, жестко получается. Вот тут делал так всё

vorona.org/airplanes/au-1/au-1.php

Впринципе есть куда съездить простой ЧПУ для резки пенопласта доступен… Чтото я сразу не подумал.

На аэробальзе написано вообще передок лопасти из ЛИПЫ

RotorBlade Airfoil # 20024RB (2.00" x 24") Set of 4

$28.00

2” x 24” SG6042 airfoil with basswood leading edge laminated to 8-12 lb. medium-grade balsa. The basswood leading edge makes up 25% of the chord. Perfect for rotor blades on R/C autogyros! Sold in weight-matched sets of four.

лопасти надо делать как можно легче. Мой печальный опыт покрытия пены бальзой 1мм показал что такая конструкция будет тяжеленной. К тому же просто покрыть пену бальзой недостаточно, надо сделать лопасти негигроскопичными, тоесть защитить от воды и влаги. А значит сверху пленка должна клеиться. или скотч(как у меня).

Я на большой автожир рассматриваю разные способы изготовления лопастей:

1. цельнобальзовая лопасть из листа бальзы 100х10мм(как раз 10:1 удлинение, профиль честный SG6042). Вышкуривается на специальной приспособе или руками(рубанок+шкурки+виброшлиф). На 30% клеится угольный лонжерон(врезаются 2 рейки 6х1мм) с обоих сторон, и врезается фанерный составной комель. Потом все это покрывается двумя слоями стекла - 0.03 и 0.1мм на разведенной смоле.

2. составная лопасть. Фанерный составной комель с вклеенной между пластинами комля сосновой рейкой-лонжероном на всю длину лопасти. Лобик из средней плотности бальзы. Хвостовая часть из рыжего пеноплекса посеченного струной грубо до профиля. Все это склеивается на Столяре(ПВА) и доводится шкуркой до профиля. Потом также покрывается стеклом 0.03 и 0.1, а поле догружается лобик наклеиванием полосками стекла 0.1 до получения нужной центровки.

Предварительно надо будет сделать образец части лопасти(длиной не больше 30см с комлем) и проверить саму технологию изготовления(геморы, плюсы минусы), а такдже получить наглядно положение центровки при применении данных материалов.

Третий способ - это матрицы и корки описывать не буду - для самого пока темный лес.

Как это пена + бальза 1 мм получилась тяжелее чем ваша бальза + сосна???

Вы на что клеили (не на цемент с песком надеюсь… 😵 😁).

Я отработал на указанном маленьком самолетике так. Ядро из пены 30-35 г, сверху шпон клена. Для склейки клей 3М-77 - вес не нагоняет. Сушить в тепле сутки чтобы остатки растворителя клея вышли.

Шпон клена надо перед наклейкой загрунтовать. Уретановый паркетный лак Акзонобель Маршал, разведение в бензине до 1:1. Несколько слоев снаружи, 1 слой внутри. ,Лакировка займет пару дней с просушками.

Такая лакировка вес не нагоняет, не боится воды и калильного топлива (как с гуся вода оно), лак можно колеровать. Субъективно шпон прочнее становится - уретан связующее дополнительное между волокнами по прочности почти как ЭД20.

Седня позвонил пеноЧПУшникам - сказали вырежут, есть 35 и 50 г пена… Буду делать чертежи.

Я не лопасти клеил пена+бальза, а крыло на самолетик. Так что оценочно можно сказать что возможно выйдет тяжелей. Клеил на Титан тонко размазанный(по инструкции типа).

Возможно не те материалы применял, потому и тяжко вышло.

Есть большое желание сделать матрицы и выклеивать по взрослому, все таки результат выйдет глаже и везде одинаковый по лопастям. Гладкость лопасти тут играет особенную роль. Мои нынешние лопасти неровные малька, пузырики скотча есть, сам шов склейки есть(провал на несколько десяток мм) - это сильно тормозит ротор. Все таки хочу скотч снять и покрыть стеклом в один слой - так будет сглажены неровности и поверхность станет глаже.

Титан тяжелый и густой. Его надо разбавлять спиртом (любой), я так хочу попробовать. Клей есть спирта нету 96%. Хочу сравнить по весу с 3M-77. Последний клей очень легкий на растворителях типа бензин-бензольной группы, через шпон улетучивается лекго за сутки-двое, остается полимерный клей, типа резинового, но много прочнее. Можно клеить и резиновым думаю с разбавлением бензином.

Ну крыло тяжелее вышло да, если сравнивать с НАБОРНО БАЛЬЗОВЫМ. Но лопасть то у вас сплошная из сосны и бальзы, да еще пленка. В варианте шпон + пена (шпон думаю тополь пустить как самый легкий) и без лонжерона кстати выдел легко.

Лак накладывется много слоев с ошкуриванием каждого слоя. Если уложить так слоев 6-7 вес особо не нагонится (меньше пленки), а поверхность получается - зеркало.

Я первый раз так в этом году делал, шпон издалека заказывал, а когда сделал самолетик сам был шокирован результатом.

вобщем присоединяюсь к теме потихоньку, буду показывать что выйдет.

С огромным интересом следил за развитием темы, но самому всё делать с нуля было лень. А тут подвернулась практически РТФ-ная моделька, которая по утверждению прежнего владельца, совершила не один десяток удачных полётов. Правда, были у меня некоторые сомнения по поводу конструкции ротора и центровки, но рискнул опробывать без каких-либо переделок.

ТТД модели: 3-х лопастной ротор 920мм( лопасти закреплены жёстко и не имеют возможности качаться), ширина лопасти 50мм, профиль очень похож на CLARK-Y, полный полётный вес 550гр, тяга двигателя 500гр. Самолёт с такой тягой поднял бы без проблем(даже без крыльев😁).

При взлёте сразу начинает задирать нос вплоть до переворота. Парировать переворот не успеваю и модель начинает валиться “на крыло”. По авиамодельному опыту можно было бы предположить очень заднюю центровку при недостатке тяги.

Пути решения проблемы, надеюсь, найду, но хочется услышать ответы на следующие вопросы:

1. Кто-нибудь летал с некачающимися и жёсткими(бальзовыми) лопастями?
2. Как по-точнее определить ЦТ? Одну лопасть направит вперёд(угол атаки 0?) , отметить 25% от конца лопасти, опустить линию( или перпендикуляр?) от лопаси на горизонтальную балку(основание) автожира ?

Вопросы обусловлены вот чем.
1.Все, виденные мной, варианты крепления лопастей позволяют лопасти качать. Кстати, а на сколько легко? Лопасть весом 20гр должна опускать вниз под собственным весом?
2.Рекомендованный конструктором метод определения ЦТ приводит к числам 60-70% от конца лопасти.

фотку бы

А управление баллансирное или самолетное?
У автожира центровка 25% это сильно-сильно передняя. Отметте на одной лопасти 40% диаметра от конца лопасти. лопасть вперед ротор заблокироваь. (если управление баллансирное то вытавить ротор в нейтраль) Подвесьте пепелац в этой точке и отбалансируйте так что бы ротор был в горизонте (0 угол атаки.) Теоретически метод центровки правильный, но вот сколько % должно быть я не знаю.

Здесь много фото и видео любых автожиров. Погуляйте по сайту . Роторы нужно стараться делать по возможности легкими. Это главная задача. Для начала центровку вперед от центра ротора на 2 хорды лопасти, при горизонтальном фюзеляже. Это наверняка передняя центровка. С ней пытайтесь взлетать а далее по 0,5 хорды смещайте назад.
VG возможно ротор чуть клинит вот и не летит машинка. Фото в студию.

Я скачивал разные инструкции и читал рекомендации, получается делать надо так: надо подвесить папелац за верх оси. При этом ось вращения ротора (или плосткость ротора) должна наклониться на 5-10 градусов, что обеспечивает правильную центровку и возможность планирования при останове мотора.

дословно фрагмент

The model is in balance when suspended it by the pivot shaft, or the rotor shaft,
and the nose is pointed down by 5 to 10 degrees (when referenced to the fuselage
bottom).
​
Впринципе это согласуется с моим пониманием. Щас изучаю

И.П. Братухии "Автожиры. Теория и расчет"1932 г.

А.А.Жабров “Автожир и геликоптер” 1939 г

Не не так. Беремся за оось ротора(за хаб) и нос аппарата(фюзеляжа) опускается на 5-10°. У меня изначально(в первые полеты) опускание носа маленькое было - 5град примерно, а после нагружения носа балластом и передвигания акка вперед - 12, вторые полет именно при такой центровки и показало что как бы летабельно, но вот с двигом тухляк выявился. Завтрича буду с 4Т его пробовать, также с 12° опусканием носа.

… делать надо так: надо подвесить папелац за верх оси. При этом ось вращения ротора (или плосткость ротора) должна наклониться на 5-10 градусов, что обеспечивает правильную центровку и возможность планирования при останове мотора.

По этой методе ЦТ приходится на задний край батареи(см.фото). Смущает, что если принять лопасть за крыло, то это ну никак не 25%. По мне, так ЦТ должен быть чуть ли не в самом носу. Батареи использую не легче, чем у прошлого владельца. Из улучшизмов - серва рудера(6гр) и заднее колесо(3гр). Положение сервы на фотографии не соответствует полетному-крепиться в самом носу.
А как на счёт некачающихся лопастей?