Search in topic

Какой моторесурс у ДВС?

Исходный вопрос поставлен не совсем конкретно. ДВС бывают разные!

Ресурс любого ДВС очень сильно и нелинейно зависит от литровой мощности двигателя, причем не заявленной, а фактически снимаемой. У меня МДС 6.5 за четыре года намотал около 60 часов, и хоть бы хны. Просто выше 13000-14000 рпм я его никогда не гонял и обкатал аккуратно. Втыкал только в землю и никогда в асфальт. По книге немца В.Фрингса самолетные хоббийно-пилотажные моторы ходят по 100-150 часов, а дорогие и по 200 часов. Правда топливо у них почище.

Посудные и автомоторы имееют гораздо большую удельную мощность. Соответственно ресурс намного (в разы) ниже. Про пыль на автомоделях с плохим воздушным фильтром и говорить нечего, можно за один день в ноль запороть мотор.

Много зависит от хозяина. У меня друг в прошлом году “Нексию” купил и за год запорол движок. Я на “Таврии” уже 100000 пробежал, а в движок ни разу не лазил. Это, конечно, не значит, что хохлы обошли по технологиям корейцев 😃.

Исходный вопрос поставлен не совсем конкретно.

Полностью согласен! Скорее, вопрос надо ставить так: “Как увеличить моторесурс ДВС?” Или - “От каких факторов зависит ресурс ДВС?”

Ресурс любого ДВС очень сильно и нелинейно зависит от литровой мощности двигателя, причем не заявленной, а фактически снимаемой.
Посудные и автомоторы имееют гораздо большую удельную мощность. Соответственно ресурс намного (в разы) ниже. Про пыль на автомоделях с плохим воздушным фильтром и говорить нечего, можно за один день в ноль запороть мотор.

На счет повышенной “удельной” мощности у “посудных” и “колесных” движков, пожалуй можно поспорить, но это - не главное. Смотря что иметь в виду… Вот режим у этих моторов граздо тяжелее, это - да, что и приводит к резкому снижению ресурса. 😦
Но я бы расположил факторы, от которых зависит моторесурс, в следующем порядке:

1. • точность изготовления всех деталей мотора и соблюдение технологических норм (карт), прежде всего - при термообработке и гальванике;
2. • используемые мотериалы;
3. • обкатка;
4. • условия режима работы;
5. • качество используемых ГСМ;
6. • текущее обслуживание в течении срока эксплуатации.
     Наверное, можно придумать еще что-нибудь, но эти параметры - определяющие.
     Естественно, моделист (если речь не идет о самодельном моторе) не может изменить или повлиять на п. 1) и п.2).
     Тут Валера Пахомов как-то написал про наших рационализаторов (из “совковых”). Так вот, я не припомню ни одного серийного отечественного мотора еще со времен МК-12В (был такой моторчик), далее: МК-16, “Метеор” МД-2.5, “Комета” МД-5, “Ритм”, КМД, МАРЗ и т.д. и т.п., который не был бы СОЗНАТЕЛЬНО ИСПОРЧЕН именно рационализаторами, которые за пресловутый “червонец” изменяли материалы, режимы механической, термической и гальванической обработки, что привело практически полностью к вырождению отечественного модельного моторостроения. 😃
     Сознательно не включаю в этот список моторы МДС. Конечно, это не “Нельсоны”, не ОS-Max-ы, и не Ирвины. Но эти моторы в умелых руках - РАБОТАЮТ, и не плохо! Именно потому, что при их изготовлении худо-бедно выдерживаются требуемые параметры.
     Пункт 3) - обкатка. Очень важный момент!
     К сожалению, все говорят, что это необходимо, но мало кто умеет ПРАВИЛЬНО обкатать новый мотор. 😉
     Прежде всего, перед обкаткой необходимо тщательно промыть моторчик от консервационной смазки. Как промывать мотор я уже как-то писал. Здесь достаточно не полной разборки. Особое внимание обратить на подшипники коленвала и “пару”. Не должно быть нималейших заеданий и закусываний во вращающихся деталях и инородных включений (даже ворса от ветоши!) на сопряженных поверхностях.
     Обкатку необходимо проводить на стенде (на модели не удобно обслуживать мотор). Желательно установить аэродинамически легкий винт (для авиа) или маховик (для судо и авто). Для охлаждения судомодельного движка необходимо подключить рубашку мотора к водопроводу (можно просто установить “капельницу” достаточного объема и пропускной способности. Авто-моторчик можно обдувать вентилятором. Но принудительное охлаждение должно быть обязательно!
     Обкатку лучше проводить в 2-3 приема: первый запуск - не более 1 минуты на оборотах ниже средних (примерно 5000 об/мин). Затем глушить мотор, дать полностью остыть и ручной прокруткой вала проверить отсутствие заеданий, скрипов, шорохов и т.д. Если все нормально - запускаем мотор второй раз, даем поработать около 5 минут на таких же оборотах, и плавно добавляя газ, увеличиваем обороты “ступеньками” по 1000 об/мин. На каждой “ступени” даем поработать мотору 3-5 минут. Общее время работы мотора - не более 10-15 минут На этом этапе не стоит доводить обороты до максимальных. Снова глушим мотор, охлаждаем, проверяем, при необходимости - регулируем объем камеры сгорания (для “калилок”), и приступаем к третьему этапу обкатки.
     После запуска прогреваем мотор 1-2 минуты на пониженных оборотах, затем доводим их до максимальных оборотов второго этапа и гоняем мотор минут 7-10, затем увеличиваем газ до максимального на 1 минуту, сбрасываем газ, “передышка” 1-2 минуты, и снова - на максимум. И так - раз 5, постепенно увеличивая время работы на максимальном газе.
     Кстати, прогревать мотор при запуске желательно и при последующей эксплуатации, особенно в холодное время.
     Не очевидный момент: глушить мотор желательно также “постепенно” - снижая газ и давая мотору несколько “подостыть” при движении модели. Эта простая мера позволит существенно снизить термические нагрузки на металл, исключив резкое остывание.
     Разумеется, обкатывать мотор нужно на богатой смеси и с увеличенным содержанием масла в топливе. И только третий период обкатки проводить на стандартном топливе.
7. Режимы работы. Конечно, всем хочется “выжать” из мотора все, что можно, и даже чуть больше! 😃
   Но если вы еще не участвуете в чемпионате “всея Руси” или “всея Чукотки”, то, уверен, делать этого не стоит. Тренироваться, равно, как и “погонять всласть для души” можно и не в экстриме… Моторчик сохранится гораздо дольше… Как следует из опыта (и не только моего), уменьшение постоянно снимаемой с мотора мощности на 10-15% приводит к росту моторесурса в 1.5-2 раза!
   Кроме того, следует иметь в виду, что “пиковые” мощности развивают только специальные моторы, и то, не во всех классах, а только в скоростных и гоночных. И это, конечно, не хоббийные моторы, да и цели и задачи там совсем другие…
8. ГСМ. Однозначно - необходимо применять только качественное топливо и его компоненты. На форумах об этом уже много писАлось и спорилось. Хочу добавить только следующее: топливо, не зависимо от того, “самобадяжное” оно или покупное - необходимо тщательно фильтровать, и при том - не один раз, а, как минимум, дважды: при “бодяженьи” или сразу после покупки, и перед заправкой модели. Первый раз - с помощью обычной воронки и специальной фильтровальной бумаги (не промакашки!), для второго раза можно использовать обычную медицинскую систему для внутривенных инъекций - там очень не плохой фильтр.
   Вопреки расхожему мнению, не советую хранить топливо (особенно длительное время) в пластмассовой таре. Фирменные банки делают из качественного материала, не реагирующего с компонентами топлива, а в пластике канистры для “сыпучих материалов” может быть такая кака, которая загубит не только ваше настроение, но и ваш новый мотор. 😃
   Лучше всего для топлива спаять канистрочку кубической формы на 1-2 литра (этого обычно хватает на полетный день) из луженой (белой) жести с герметичной резьбовой пробкой, а большие объемы стоит хранить в стеклянной таре в темном, закрытом помещении.
   И последний, 5-й пункт. Как в КэГэБэйкиной анкете! 😃 😃 😃
   Текущее обслуживание. Я уже писал достаточно подробно, как и когда необходимо устраивать “помойку” моторчику. Не надо пренебрегать этими “мелочами”. Ведь большинство из нас умывается - ежедневно. А кое-то и руки моет перед едой. 😃
   Так почему мы забываем мыть мотор после его длительной и тяжелой работы? Тем самым сокращая его жизнь…
   И то, что Володя говорит по этому поводу ниже - абсолютно верно!

Много зависит от хозяина. У меня друг в прошлом году “Нексию” купил и за год запорол движок. Я на “Таврии” уже 100000 пробежал, а в движок ни разу не лазил. Это, конечно, не значит, что хохлы обошли по технологиям корейцев.

Перефразируя Жванецкого и другого классика: “Чем больше двигатель мы любим, тем меньше-больше и он нам…” 😃

Большое спасибо, очень познавательно и понятно. А можно немного подробнее про " при необходимости - регулируем объем камеры сгорания (для “калилок”)," - как, для чего и что от этого зависит?

Степень сжатия меняется подбором количества прокладок под головкой движка. На работу (правильную!) влияет - температура воздуха, влажность, давление, состав и качество топлива, степень износа пары, состав металла спирали свечи и т. д. При повышении температуры воздуха движок разжимают и наоборот. Добавили нитрухи - надо разжиматься. Объяснить трудно, каждый мотор индивидуален.

По правилам обкатки моторов хорошо бы, если бы спецы написали статейку. И хорошо бы ее обсудить. Потому что на этот счет мнений много. OS MAX, например, рекомендует другие правила обкатки. Сам не возьмусь, опыта маловато.

OS MAX, например, рекомендует другие правила обкатки.

Дык любой фирменный юзер-мануал рассчитан на “средне-тупого” пользователя. 😃 И поэтому там так и пишут: “сожги два бака топлива, и мотор - обкатан”, часто забывая при этом даже указать объем бака. 😉
Что касается статейки, то думаю, это уж через чур. И тем более, обсуждать там нечего. Есть общие правила, проверенные годами.
Конечно, можно в один присест дать пробздеться моторчику, и считать это обкаткой 😃 , но уж если речь заходит о способах продления моторесурса, то тут лучше потратить пару часов лишнего времени, а заодно изучить “нрав” мотора. Лишним это никогда не будет. 😃
Но если кто-нибудь возьмется, и напишет более развернуто об этом процессе, все будут только рады.