Search in topic

Свершилось! Multiplex в России!

Захотелось сделать модель вот этого красавца 😈

Кто то скажет что гадкий утенок, но я не согласен…это фантастическая машина! Только вся его красота скорее внутри😁

Почему именно Камаз и тем более не слишком известный капотник? Во-первых, я восхищен достижениями команды Камаз Мастер - потому Камаз а не скажем Мерс… и очень рад что они сделали именно капотник поскольку он имеет ряд преимуществ для активной езды: а)лучше развесовка б)менее громоздкий кузов г)меньшая уязвимость кабины при ударах. Вот грубое графическое сравнение с бескапотником:

Красное - то насколько бескапотник больше капотной модификации.
Есть и технологические плюсы. Верхняя часть капотника делится на 3 более менее соизмеримые части. В результате их делать проще, технологичнее и они фактически прочнее.

Данная модель не стендовая и делается не для полочки и видео камер, а для активной езды, поэтому основное внимание буду уделять не внешнему виду кузова, а именно шасси. Хочется воспроизвести очень интересную архитектуру, скрывающуюся под кузовом, ну и разумеется получить уникальные ездовые качества, которые нельзя просто так купить в магазине. Ну и разумеется модель будет максимально прочной.

Основной “заложенный” принцип данной конструкции - модульность. Относительно легко можно варьировать даже базу благодаря использованию “Н” образного профиля из дюраля в качестве рамы.

Кронштейны крепятся с натягом в пазы и уже потом притягиваются потайными винтами если нужно.

После монтажа кронштейнов лишние пролеты закрою заглушками и рама станет похожа на оригинал (в сечении прямоугольной формы). В итоге должно быть примерно вот так:

Причем не только рама, шасси и машина будет, но и окружение постараюсь делать в камазовском духе.

Все агрегаты более менее свободно будут двигаться по раме и компоноваться в любых сочетаниях агрегатов, подвески, трансмиссии, мостов и моторов. Предполагаются следующие варианты схемы трансмиссии:

• Для 4х4 а)мотор-привод-раздатка(фулл ВД)-приводы-мосты б)мотор-привод-раздатка(парт-тайм)-приводы-мосты в) варианты “а и б”+понижайка г) варианты пункта “в” +КПП
• Для 4х2 добавляется вариант “бюдженая упрощенка” с примитивной схемой трансмиссии мотор-мост…т.е. фактически прямой привод карданом от вала мотора к мосту
• Для 6х6 планируется сделать модуль промежуточной опоры привода на мост

Соответственно мотор, КПП, понижайка, раздатка, мосты соединены между собой однотипными карданами изменяемой длины. Переконфигурирование системы занимает считанные минуты. Помимо расширения возможностей, это позволяет не прерывать покатушку если сломалась КПП, понижайка или раздатка. Можно просто на время демонтировать неисправный агрегат и продолжить езду.

ТТХ основной боевой капотной модели 4х4 которая и будет взята за основу в данной теме:

• ДШВ(округленно) 99х37х43см
• колеса 180мм(от моделей 1\5)
• дифы и колесные приводы стальные от проф трагги 1\8
• центральные карданы от Рево(временно, пока не будут изготовлены оригинальные)
• моторы БК, аутранеры от 50 до 400КВ для разных трансмиссий.
• рег Макс 6 160А
• АКБ от 2S до 8S ЛиПо(или ЛиФе)
• серва рулевая от 1\5 35кг
• предполагаемая масса 12-15кг
• основные материалы Д16АТ, капролон, полипропилен, поликарбонат

Параметры реального грузовика 1:1

Больше инфы про данное авто на сайте команды «КАМАЗ-мастер»
kamazmaster.ru/…/sportivnyi-gruzovik-kapotnoi-komp…

На этом с предисловием покончено. В дальнейшем буду компоновать повествование по разделам… 1 часть - “Рама”.

Часть 1. Рама

Конструкция рамы во многом определяет поведение машины в различных условиях. Для данного проекта особенно важно что бы рама была универсальной для моделей различного назначения. Для высокой проходимости(гряземес, камни, рельеф) желательно иметь “мягкую” раму которая будет помогать относительно короткоходной рессорной подвеске справляться с препятствиями без диагонального вывешивания. Для езды на высокой скорости(отжиг в карьере, трофи рейды, ровная грунтовка) наоборот желательно иметь более жесткую раму. Так же и с весом, легкий “боевой” 4х4 требует менее жесткой рамы чем скажем тяжелая техничка 6х6 с прицепом.
Что бы учесть все эти варианты в относительно копийной камазовской раме, я решил применить крепление поперечин с изменяемой жесткостью. Для этого изготовил из дюралиевой трубы-поперечены с внутренними вставками.

Вставки промазаны клеем и забиты с диким усилием в трубки, после чего закернены. Причем установлены они чуть глубже, как раз для установки регулирующих жесткость рамы проставок(пластиковые шайбы или жесткие резиновые колечки разного размера).

Без проставок рама получается максимально жесткой и дает лишь 5-8 градусов на скручивание при моделировании переезда препятствий. С мягкими проставками вполне достигается и 15-20 градусов без каких либо люфтов.
Если жесткости окажется недостаточно(кто его знает, может захочу сделать раллийный вариант для асфальтовых допов 😉) то возможны всякие варианты, например дополнительная труба большего диаметра

Вместе с доп распорками и площадками для монтажа оборудования и кузова, это даст практически монолит…и при этом не скажется на копийности.
Пока структура максимально приближена к оригиналу. Правда камазовцы не стоят на месте и постоянно модифицируют машину и это серьезно осложняет жизнь моделиста)))) Я пытался связаться с командой на предмет получения если не чертежей, то хотя бы фоток в высоком разрешении, но увы, впервые не получил даже ответа 😦 И крупные фирмы(даже иностранные) с мировым именем и малоизвестные конторки с выпуском пары машин в год всегда отвечали и что то присылали…хотя бы красивые рекламные постеры…А тут тишина…Так что сделал как смог разглядеть на скачанных с инета фотках.
Собранная рама.

Алюм специально пока не красил. Просто что бы лучше было видно отдельные элементы. Потом разумеется все будет синенькое как у оригинала.

Далее приступил к кронштейнам. Пока это можно сказать грубые прототипы поскольку не факт что все это заработает на практике и будет достаточно прочно. Вдохновлялся видом рамы от старого камаза 1:1

Но геометрию естественно старался повторить, насколько это возможно, именно капотного Камаза. Вот некоторые характерные элементы крупно. Детали грубо загрунтованы что бы избавиться от пестроты разноименных материалов.

Кронштейн подвески

Кронштейн амортизаторов

Промежуточная опора вала

Ну и несколько фоток рамы в собранном состоянии
Передок

Центральная часть

Задняя часть

Общие виды

Скорее всего в таком виде детали останутся до первых испытаний шасси. После чего либо будут отшлифованы и выкрашены если все пройдет гладко, либо модифицированы если будут обнаружены серьезные косяки конструкции и геометрии.

Ну и немного развлекухи в завершении))) Я уже писал, что проект необычный и включает много всего, поэтому постепенно буду знакомить читателей с его фишками. На этот раз пару фоток из жизни сборщиков 😉 Надеюсь кто то улыбнется 😃

Продолжение следует… 2 Часть будет посвящена подвеске.

Приветствую Юрий! Я как всегда поражен вашим глубоким погружением в тему. Отличная лекция о конструкции рамы.Но…для того чтобы рама работала так как вы описываете, элементы подвески должны иметь необходимую массу и момент для правильного воздействия на раму… иными словами создавать усилие для скручивания. Сомневаюсь,что это возможно добиться в такой модели.Спасибо.Успехов в постройке.

Приветствую Юрий! Я как всегда поражен вашим глубоким погружением в тему. Отличная лекция о конструкции рамы.Но…для того чтобы рама работала так как вы описываете, элементы подвески должны иметь необходимую массу и момент для правильного воздействия на раму… иными словами создавать усилие для скручивания. Сомневаюсь,что это возможно добиться в такой модели.Спасибо.Успехов в постройке.

Спасибо. Надеюсь постройка пройдет успешно. Хотя на данный момент сюрпризов масса именно в попытке сделать универсальную модель.

Что касается массы и моментов, то абсолютно согласен, что сочетание классической компоновки агрегатов и традиционной конструкции не позволит в полной мере реализовать задуманное особенно в масштабе 1\10. Но когда дело пойдет к финишу и будут опубликованы нюансы, станет понятно на что я рассчитываю в масштабе 1\7 и мы сможем вернуться к обсуждению этого вопроса 😉 Пока просто заготовка…ведь если не заложить все это в раму на начальном этапе, потом переделывать будет сложнее.

Но признаюсь честно, весь этот проект вертится именно вокруг всяких масс, моментов инерции агрегатов, подвески и т.п. а отнюдь не копийных деталек и кузовка)))) Да и неспроста я выбрал такую машину 1:1 у которой прямая узкая и длинная рама. Так что я верю в успех примерно на 99,9% 😎
Моя уверенность отчасти подкрепляется и первыми испытаниями прототипов. Но на вид они ужасны и публикации не подлежат 😈

Дядь Юр всё осилил и есть пара советов если позволишь:
1 с трубкой понятно, но если взять 4м винт и простое резиновое сантехническое кольцо, можно будет регулировать усилие винтом.
2 следует из первого, поставить кузов на эти трубки , а в местах креплений к раме кузова 1:1 поставить резиновые опоры, этим мы отделим раму от кузова и позволим гнуться как нам удобно)

Дядь Юр всё осилил и есть пара советов если позволишь:
1 с трубкой понятно, но если взять 4м винт и простое резиновое сантехническое кольцо, можно будет регулировать усилие винтом.
2 следует из первого, поставить кузов на эти трубки , а в местах креплений к раме кузова 1:1 поставить резиновые опоры, этим мы отделим раму от кузова и позволим гнуться как нам удобно)

1 Если это то о чем я думаю, то пробовал, но не понравился внешний вид))) Мой вариант незаметен. Там и зазор то микроны.
Регулировка винтом оказалась либо несостоятельна и самоотворачивается, либо, если чистовым метчиком не проходить, все пучком но заворачивать так тяжело, что просто неудобно.
2 Хочешь сказать что винтами крепить на трубки(но не притягивать), а резинки как распорки на раму?
Правда я могу только кузов так прицепить. Кабина и капот откидываются, причем кронштейны явно видимые и у капота на раме, а у кабины на стойках амортов. Но вот на стороне защелки действительно надо мутить с резиновыми опорами.

А не знаешь ни каких готовых вариантов защелок но с полной развязкой по железу…так сказать сразу с демпфером?

думается мне прослабнет конструкция, изза кручения рамы шляпка будет постепенно продавливать профиль, может рассверлить отверстие что бы шляпка внутрь прошла и уже за внутреннюю сторону профиля притягивать?

думается мне прослабнет конструкция, изза кручения рамы шляпка будет постепенно продавливать профиль, может рассверлить отверстие что бы шляпка внутрь прошла и уже за внутреннюю сторону профиля притягивать?

А как быть с перемычкой профиля? на картинке оранжевая линия

Думаю если ее высверлить, то проблем может быть гораздо больше.
А так сама эта перемычка не должна дать продавливать. Да и там довольно плотненько с соседними деталями(показано красным), они то же внесут свою лепту в сопротивление.

У меня есть в запасе 2 варианта на случай появления этой проблемы:

1. сделать дистанционник из капролона или алюминия, забить в профиль с натягом, просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу.
2. залить область внутри профиля на пару сантиметров вокруг винта поксиполом или эпоксидкой, и потом просверлить отверстие.

Чтото типа этого?
rigidrc.com/…/850-stainless-steel-cabin-hatch-whan…

Чтото типа этого?

Да уж…обрадовал)))) Так то оно, и видимо дает кабине при езде копийно качаться, но вот цена…у меня все шасси дешевле)))

Там 2 варианта на магнитах : с имитацией работы " буферов " ( пружинки в внутри ) и просто жёстко прикручено )

По мере продвижения тема будет дополняться фотографии отдельных частей соответствующих повествованию. Комментарии/критика/советы/вопросы приветствуются.)

Масштабный проект вырисовывается)

iCkin, а какой смысл в вашем сообщении? спасибо тыкнуть достаточно вполне.

ко всем, давайте сделаем тему максимально информативной и полезной, без лишних дифирамб, критика и конструктивные предложения.

Дядь Юр, не увидел, рессоры из "железа " планируются или много листов капролона?
Что то мои эксперименты с " железом " не моём грузовике из-за веса провалились )))
Или гнуться или не проседают(

Дядь Юр, не увидел, рессоры из "железа " планируются или много листов капролона?

И то и то планируется. Но разумеется не готов потратить несколько часов и кучу линеек на такие огромные рессоры если скажем в итоге не подойдет размер и придется все начинать снова. Поэтому сначала точно капролоновые, подгонка размеров, понимание какая жесткость нужна и только потом сталь.
Для Камаза “ездового” только капролон, для технички и ровного - сталь вполне приемлема, а проблемы с проседанием снимаются доп пружинами в амортах. А рессоры по сути декоративную функцию выполняют и удерживают мост.

Часть 2. Подвеска.

Подвеска Камаза на первый взгляд не сложная по конструкции, но есть одно маленькое но… мне не совсем понятно как работает тяга на мост совместно с рессорами.

Если бы рессора крепилась к мосту на шарнире или была такой же длины как и передняя часть рессоры, то было бы все понятно, но при жестком креплении и такой разнице в длине, теоретически там должны быть дикие напряжения при перемещении моста. Что их поглощает? Рессора? Смещение моста?..???
Если кто знает как это все работает в реальности, помогите разобраться или скиньте ссылку где можно почитать. С такой тягой сталкиваюсь впервые. Хотя в игрушке не очень это важно и все заработает благодаря зазорам и гибкому пластику, но хотелось бы разобраться перед пилением жестких алюминиевых деталей и стальных рессор с сайлентблоками.

Ну а теперь к деталям проекта… Для начала установлены те самые “мягкие” однолистовые капролоновые рессоры и тяги.

Но с переменным профилем…

Пока они конечно предельно простые, без визуального копийного разделения на листы. С ними легко экспериментировать с жесткостью, прогрессивностью и подгонять длину, ширину и радиус. Пока спереди и сзади рессоры и тяги одинаковые

Хотя сзади вес будет больше, я предпочитаю что бы передняя подвеска была относительно задней более жесткая. Так и получится на одинаковых рессорах но при более легком передке. Тем более унификация это полезная вещь особенно на начальном этапе.

Прошла и первая примерка амортов. Они пока фрикционные. Пневмо разводка будет подключена после завершения основной части проекта.

Аморты сделаны из алюминиевых трубок, капролоновых крышек и поршней. Наконечники пока от Рево для ускорения работ и стыковки с кронштейнами. Шток из простой шпильки с регулировкой положения поршня для вариации хода. Когда длина и ход амортов станут понятны, штоки будут заменены на каленые, а трубки корпусов обрезаны до нужной длины. При необходимости в аморты можно вставить пружины или силиконовые демпферы под поршень. Причем это можно сделать легко, достаточно вынуть крепежную ось к верхней опоре. В результате верхняя и нижняя часть аморта просто рассоединяются, там нет фиксации по резьбе. Это поможет и настройке, и чистке после гряземеса…всеже 8 амортов не 4. Пока внутри нет ничего интересного и вид не презентабельный, фоткать не стал тем более конструкция скоро серьезно изменится, пока это скорее геометрический макет с примитивной работой как у амортов с али))))). В разборе они будут показаны потом, уже в полной красе как своеобразный тюн. Забавно звучит…тюн фулкастома 😃

Для исключения жесткого пробоя подвески, на раму установлены регулируемые резиновые демпферы. Регулировка осуществляется по резьбе, вращением корпуса и установкой проставок.

Самому резиновому корпусу придан вид более менее копийный, а внутри закладная гайка

Причем кронштейн демпфера можно двигать вдоль рессоры, фактически регулируя усилие отбоя и вообще характеристики рессор в самом конце хода как регулируется пальцами звук при игре на гитаре, или его можно снять совсем что бы не мешал, например для триала по камням что бы не ограничивать артикуляцию мостов

Вместе с подвеской постепенно добавляется обвес который отчасти фиксирует элементы подвески, а так же служит распоркой профиля что бы при затяжке винтов распределить более равномерно нагрузку на тонкий алюминий стенок профиля рамы. В некоторых случаях винты крепления подвески вкручиваются в пластик обвеса для большей несущей способности. Вчастности передок является единой конструкцией. Передняя заглушка рамы(ее серый треугольник с буксировочной проушиной торчит из бампера) защелкивается на винт крепления передней трубы рамы(см пост №8) и держит бампер. В свою очередь в эту заглушку, вворачивается крепеж кронштейнов рессор(на том же фото черныйц винт торчащий из перемычки профиля). Сломать такую взаимносвязанную вещь почти невозможно, а все крепится практически 2мя винтами на сторону. При классическом креплении каждой детали их бы потребовалось по 6-8шт на сторону и профиль превратился бы в сито.

Передок

Зад

Для последующей покраски в синий камазовский цвет, загрунтован алюминий рамы

Вот еще несколько фоток актуального состояния шасси на сегодняшний день

В заключении традиционная фишка из окружения проекта.
Достать водителя в масштабе 1\7 оказалось крайне сложным. Требуется фигурка примерно 25см, но таких практически нет или они мультяшно никакие. Так что и человечка пришлось доработать. За основу взята уже знакомая многим фигурка масштаба 1\6 315мм. На мой взгляд хоть они и прекрасны по качеству, но не слишком реальные пропорции некоторых частей тела. Мелкая голова, шея как у жирафа и неестественно длинные ноги как у барби)))) Так что я решил немного подрезать кое что и удалить лишние суставы, которые у нас фактически не используются.

Из фоток практически все должно быть понятно, уточню только, что пословица семь раз отмерь а один отрежь, тут особенно актуальна. Неправильно отрежете, ослабнет или даже разрушится сустав либо что то куда то будет упираться и сустав будет не полнофункционален. Резал как видно из фото грубо проксоном. Лучше всего режет “шестеренка”. Все неровности реза только в плюс…не удаляйте сразу заусенцы и наплывы пластика, возможно они помогут склеивать части. Склеивал обычным густым клеем для ПВХ.
В результате ранее и был представлен человечек уже уменьшенный и отлично подходящий по масштабу Камазу. Он теперь плечистый, рукастый, коренастый…настоящий водила-механник грузовика а не долговязый дистрофик-командос…остается только одежду немного ушить и перекрасить в синий камазовский цвет. И как то сделать бейсболку.

И шутливая фотка с подписью: “Ах гады как покромсали…найду-порву как тузик белку”))))

Продолжение следует… Часть 3. Каркас и основной обвес рамы.

ЗЫ Многие просят более крупные фотки. Фоткать и присылать персонально нет особо времени, а вот посмотреть покрупнее традиционно можно в альбоме по проекту my.mail.ru/mail/yuramail/photo/1871. Плюс, периодически буду делать ФАКи с наиболее часто задаваемыми вопросами и если что там будут и фотки. Так что задавайте вопросы, все они прочитываются, но наберитесь терпения для ответов. Поверьте…делаем все возможное. Более персональное общение по почте, телефону и иными средствами, сильно затормозит проект, а хочется успеть сделать основу к новому году и старту Дакара 😈

Здесь есть некоторые пояснения на счет реактивных тяг для рессорных подвесок. www.drive2.ru/l/8468775/
Почему на Камазе именно Caltrac так и не понял. По-видимому лучше справляется с изгибающим моментом на рессорах при торможении и удержанием продольных нагрузок при ударе. Иначе бы зачем?

Спасибо, гораздо наглядней чем я нашел в заумных статьях)))

Почему на Камазе именно Caltrac так и не понял

Да нет, вроде логично, особенно после просмотра наглядного видео. Можно только представить что твориться с рессорой гоночного грузовика на 150км\ч по неровностям и при торможениях.
Я всеже больше не понял почему этот Caltrac у Камаза такой по геометрии. Вот то что на видео работает правильно…там тяги длины равной с рессорой. Надо искать именно камазовские видюшки. Может они так добиваются каких то полезных смещений моста… Ну типа кастор заваливают в нужном месте хода)))
А вот почему они скажем не протянули тягу под мост, или не вывели ее дальше к бамперу для удлинения - для меня загадка. Они же по сути такой геометрией сознательно “гнут рессору” в “S” даже без особых нагрузок…просто при спокойном ходе скажем на неровностях.

Подвеска Камаза на первый взгляд не сложная по конструкции, но есть одно маленькое но… мне не совсем понятно как работает тяга на мост совместно с рессорами.

Рискну предположить, что рессора не закручена в кольцо, а примерно так - U и имеет продольный ход.

Выскажу свое мнение, надеюсь не бесполезное )
Эта штука по-английски называется traction bar, так можно больше информации нагуглить. У американцев популярная штука на грузовиках-пикапах и на рессорных краулерах, на которых они катаются по своим красным скалам

Тяги могут крепиться к мосту как жестко, так и на шарнире. У камаза похоже на шарнире. Плюс кольцо рессоры закреплено не жестко, есть зазор. Поэтому ходов подвески хватает, чтобы ничего не “напрягалось”
Не сделали длиннее - потому что если вывести под бампер, все это дело будет уязвимо для ударов. На задних подвесках обычно длиннее тяги делают, там места полно. Но камазу видимо и так норм, хватает нежестких соединений в подвеске.

ИМХО.

Если бы рессора крепилась к мосту на шарнире или была такой же длины как и передняя часть рессоры, то было бы все понятно, но при жестком креплении и такой разнице в длине, теоретически там должны быть дикие напряжения при перемещении моста.

Ну да, если рассуждать логично, треугольная косынка должна вращаться на раме, но это доп. вращающийся элемент = снижение надёжности. В Чалнах, судя по всему, нашли золотую середину, расположив тягу так, чтобы 90% времени работы подвески, тяга не смещала рессору в продольном направлении, хотя и смещение эту рессору не повредит. Средний лист в месте крепления, если присмотреться, закручен спиралью примерно 1.2 оборота
кстати, прототип капотного камаза
с развесовкой тоже не всё однозначно

В Чалнах, судя по всему, нашли золотую середину

Видимо да. Я поговорил с владельцами грузовиков с похожими тягами и пока сошлись на мнении что возможно шарниры, небольшой поворот моста, смещение рессор и ее закрутка компенсирует все это. Просто потому что у гоночной машины узлы просто меняют намного чаще.
На данный момент у меня смещение незакрепленного моста при аналогии хода 300мм составляет примерно 3мм, что в масштабе 1:1 дает аж 20мм. При закрепленном чувствуется дикие напряги и увеличение жесткости в конце хода.

Ну а насколько золотая эта середина…)))) Есть в инете и такие фотки

и фотки гнутых в небольшую зю рессор попадались
И в этом может быть отличие от гражданских машин с малым ходом подвески. Там само собой это не проблема, при малом ходе пару мм компенсируется легко, а вот пара см может как раз при ударах преподнести сюрприз. Соответственно и я не боюсь что это сразу отвалится все, но с течением времени подобные напряжения приводят к образованию микро трещин и их росту со временем ну и к поломке даже при легком ударе в итоге, особенно на морозе.

Посоветовавшись с коллегами, я придумал компенсирующий шарнир, осталось сделать его компактным 😈 и внедрить в опору рессоры и тяги. Так же чуток изменю саму рессору что бы выиграть еще несколько десятых мм за счет ее изгиба в нужную сторону. Ну и позволю мосту чуток поворачиваться.

Про развесовку читал, но насколько я понял технически все решено и вопрос только в регламенте. У нас регламента нет и в любом случае переход на капотную компоновку дает большие плюсы для модели при условии что хочется ездить быстро и кабина прочная.

Часть 3. Каркас и основной обвес рамы.

У дакаровского Камаза легкий кузов состоящий по сути из откидывающихся панелей весит на каркасе

У модели постарался полностью полностью повторить структуру…Основная защитная дуга каркаса. При перевороте именно она будет брать на себя основной удар. Она же удобная ручка для переноски совсем не легкой модели.

Задняя часть каркаса и опора кузова.

Между ее элементами у оригинала установлен огромный топливный бак на 1000л, который в электро модельке будет боксом для больших АКБ, емкостью для утяжелителя(песок, камни и все что под рукой) может быть какой либо инструмент будет храниться.

На распорках с обеих сторон подкрылки с брызговиками и ящики. Они действующие с закрывающимися крышками на защелках. Скорее всего там будут приемник и прочая мелкая электроника к которой иногда нужен доступ.

Заодно примерил и стандартные колеса на запаску и понял…не лезут. Слишком широкие, а места для широких колес между каркасом и подкрылками нет.

На передке теперь есть грязезащитные щитки и брызговики

Общие фотки всего в сборе…

На этом можно сказать основные грубые работы по раме закончены.

В заключении очередная необычная фишка проекта…немного о том как делаю из широкой резины узкую.
В отличии от 1\10, в большом масштабе очень мало покрышек хоть немного копийных. Сделать в домашних условиях такие большие колеса так же непросто. Поэтому берем что есть и модифицируем. Покрышка размером 190х60мм

да еще содержащая ненужное нам ребро по середине протектора, аккуратно разрезается продольно с двух сторон от ребра. Ребро выкидываем.

затем торец тщательно шкурится, и обезжиривается, а дальше 2 половинки склеиваются обычным клеем ЦА.

Процесс долгий, требует аккуратности. На каждое колесо уходит примерно 2-3 часа.

В итоге получается покрышка нужной ширины, которая соответствует оригиналу, и чуть более копийного вида.

Так можно собрать любую конфигурацию. Прочность будет не намного ниже оригинала при трофийном применении… Можно и изнури усилить кольцом. Мне такой комплект нужен скорее для фоток и медленной езды под камеру ну и для установки в качестве запаски.

На этом завершаем пока работы в цехе “сборки и сварки” и перейдем в соседний где проходит изготовление навесных агрегатов шасси. Продолжение следует…Часть 4. Трансмиссия.

Юрий приветствую. Желаю успеха в проекте.
Небольшое уточнение по клею для резины. Для склейки эластичных продуктов - лучше брать специальные ЦА клея с эластомерами
которые после высыхания не становятся стекловидными и хрупкими. Они довольно редки но они есть.
Или двух - одно компонентные полиуретановые клея. Но там надо более тщательно готовить поверхность.

Спасибо.
Спец клей для резины какой то есть(евролок) но почему то он показывает хуже результаты чем обычный СА Крокс. Да, Крокс потрескивает поначалу, но вроде не отваливается. И если и рвется то не по склейке, а рядом рвется сама резина. Может я просто освоил этот клей хорошо…на работе.
Спецклей действительно эластичней, все мягенько, но почемуто отваливается при нагрузках прям по склейке, хотя соблюдаю инструкцию в точности.

Если подскажите что конкретно пользовали с положительным результатом, то попробую обязательно, тем более колес резать приходится много и смогу сравнить в одинаковых условиях.

Небольшой ФАК

• Почему рама не резанная на фрезе в виде швеллера, а из профиля?..Нет смысла такую раму резать. Будет не копийно и очень сложно и долго все монтировать. Эта рама будет абсолютно копийная и я не имею проблем с монтажом на ней. Так что можно сказать рекомендую такой тип профиля.
• пластиковые рессоры портят весь вид!..Это не финальный вид))) Когда доделаю и покрашу, рессора пластиковая не будет отличаться от металлической. Тем более что мет рессора будет, но позже.
• почему много всего по раме, но нет мостов? Передумали делать кастомные и ищете готовые?..Нет. Мосты будут кастомные, но позже.
• Судя по фоткам многие детали вырезаны вручную? Почему не на станке?..Многие детали нет смысла делать сразу на станке. Есть риск не попасть в размер или ошибиться с конструктивом. Потом, можно заменить на идеальные резанные и копийные, а по началу грубые детали содержащие только основную геометрию. Одним словом полуфабрикат. Пока в этой шасси много деталей полуфабрикатов и это обычное дело.
• Детали из ПВХ?..Нет. Из ПВХ только белый бак. Все остальные детали из капролона, дюраля, АБС или композитные.
• Помещение в котором стоит моделька это что и где?.. Это простенький разборный макет цеха сделан специально под проект и стоит у меня на работе.
• Зачем такие сложности с амортами? Можно было взять готовые…Нет. Готовых такого размера и с таким размером и ходом просто нет. И потом у готовых амортов почти невозможно что то интересное установить. Здесь все ломовое и можно сверлить, вворачивать штуцеры, в огромном поршне ставить уплотнительные кольца и т.п.
• Для чего красная ручка сзади?.. Пока это декоративный винт, повторяющий оригинальную деталь просто по виду. Единственное назначение на данный момент - более быстрый съем перемычки рамы (причем без инструмента), которая держит некоторые детали.
• Каким образом изготовлены сложные кронштейны крепления амортов и рессор? Они составные?..Да, эти детали сделаны составными, склеены и потом стянуты винтами. После этого отшлифованы совместно что бы убрать видимые стыки и сделать их как бы единой деталью. Но фактически, если будет необходимо, детали можно и разобрать скажем для ремонта. Да, это будет несколько сложнее чем с торчащими винтами, но вполне возможно.
• Можно ли посмотреть проект живьем? и где?.. Сейчас это сложновато ибо далеко не всегда шасси в собранном состоянии. Обычно разобрано, частично или полностью…но если готовы приехать в указанные день и время, то возможно конечно, все публичные проекты доступны. Для этого пишите в почту, СМС или личку. Ехать в Домодедово(10-15мин от МКАД по скоростной трассе М4 Дон, участок бесплатный). После праздников модель скорее всего уже будет в собранном состоянии и начнутся покатушки-испытания на юге Москвы(овраг и речка Шмелевка в основном) и в Домодедово.

ЗЫ Принцип попадания вопросов в ФАК прост: если несколько человек спросили примерно одно и то же, то вопрос попадает сначала в блокнотик, а потом в ФАК что бы не отвечать одно и тоже по 100раз.

Рискну предположить, что рессора не закручена в кольцо, а примерно так - U и имеет продольный ход.

Откопал картинку снятой рессоры.

U там нет. Обычный беззазорный шарнир на основном листе. Еще один лист так же с петлей с передней стороны, но она с зазором… и с шарниром не связана, видимо чисто страховочная.

По опыту эксплуатации самый нестабильный в дальности приемник у хайтека- это  физер. Почему-то у одних дальность около 500м, у других- 200 и все, как конденсаторами не обвешивай и не настраивай.
Про остальные ничего плохого сказать не могу. Самый хороший по чувствительности и помехозащищенности был родной призмовский приемник, если у него отключить fail safe 😃  Без всяких усилителей прекрасно работал на 4-5 км. Жалко, что теперь не выпускается.

Ладно добавлю и я свою строчку.

Хайтек в файтере конкретно пишет типа только для электролетов и не далее 500 футов, 150 метров примерно. а у меня и до 500 метров на торе работает причем в центре города. так что все честно 200 м норма. Да и по сайтам побродив заметил что многие пользователи футаб да и не только пользуют с успехом хайтековские приемники и другим советуют. сам пользую хайтековские приемники и очень даволен… мертвые видел только по причине втыкания моделей и подавания на антенный провод силового питания на автомодели (авиаприемник суперслим) помехи в основном бывают при близком расположении каналов на приемниках типа файтера. а так все в ажуре.