Электрохимия - на помощь нитро-ДВС
В 80-х годах мы мальчишками для авиамодельных движков сами точили гильзы из латуни на обыкновенном школьном токарном станке. Родитель потом фрезеровал в них окна. Поршни делали алюминиевые из сплавов АЛ-25 или АЛ-26. Из этого сплава льют поршни на большие дизели. Я таскал поршни от тепловоза из депо. Толшины донышка как раз хватало для поршня движка на 2,5 кубика. Весь фокус состоял в предварительной и окончательной притирке пары. Для этого изготавливались простейшие притиры. Так вот после первичной притирки поршня к гильзе, последнюю отдавали в гальванический цех на один из заводов. Там ее покрывали хромом. Хром внутри гильзы полировали. После этого по гильзе производилась окончательная притирка поршня для достижения необходимой компрессии. Финалом такой обработки было придание хромовому покрытию небольшой пористости. Это делалось установкой гильзы на анод гальванической установки и пропусканием очень малого тока. В результате часть атомов хрома выбивалась с поверхности.
Работала такая цветная пара гораздо лучше. За счет легкого поршня был существенный прирост оборотов. Пористый хром на гильзе хорошо удерживал смазку. А самое главное, гильза почти не изнашивалась. После выработки ресурса точили новый поршень и притирали его под готовую гильзу.
В общем вывод один - для черной пары связываться с электрохимией смысла нет. Если есть возможность найти где либо остатки гальванического производства, то лучше отдать несколько латунных гильз туда на обработку. Выйдет дешевле. Да и безопаснее. Все химикаты очень ядовитые.
Огромное спасибо за подробный рассказ! Многое стало понятней.
Если можно, несколько уточнений:
для черной пары связываться с электрохимией смысла нет
В каком смысле “черная”?
Хром внутри гильзы полировали.
Как это делается? Чем?
После этого по гильзе производилась окончательная притирка поршня для достижения необходимой компрессии.
Правильно ли я понимаю, что в моем случае (рабочая, уже притертая пара) это шаг можно пропустить? Особенно с учетом того, что в современных двигателях гильзы сделаны на конус, и как притирать пару - вообще не очень понятно.
Там ее покрывали хромом.
Какова должна быть толщина покрытия для достижения нужной прочности?
Финалом такой обработки было придание хромовому покрытию небольшой пористости. Это делалось установкой гильзы на анод гальванической установки и пропусканием очень малого тока.
Выполнимо ли это в домашних условиях? Или тоже нужны специфичные электролиты?
Доброго тоже задумывался об восстановлении пары,наткнулся на такую статейку www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/833/ (не реклама) Может видели?Что думаете? Думал об обработке пары чем то вроде этого www.nanoprom.ru/quest/faq.aspx#1 (не реклама) Ну а по поводу гальваники у меня в школе по химии 3 была )))))Пробуйте там вроде сила тока должна быть большой.
“Черная пара” - это сделанная из черного металла. Обычно гильзу делают из стали, а поршень - из чугуна.
Полировали хром обычным куском войлока с пастой ГОИ. После этого поршень притирали в специальной приспособе - притире. По сути это металлическое кольцо толщиной чуть больше высоты поршня с тонким разрезом вдоль. Поперек разреза вкручивается винт, который регулирует внутренний диаметр кольца, но в очень малых пределах. Поршень одевают на самодельный шатун, который вставляется в патрон токарного станка. Затем на поршень одевают притир и включают станок. Процесс медленный, но позволяет при помощи затягивания винта довести диаметр поршня до плотного скольжения в гильзе по хрому. Саму гильзу когда она с хромом уже не притирают. Это делается до хромирования. Там притир имеет несколько другую конструкцию в виде конусного пальца с очень малым углом конуса и разрезным цилиндром, который одевается на этот конус. Принцип примерно тот же. Притир в станок, а гильзу одеваем на цилиндр и включаем станок. Нужен больший внутренний диаметр - молотком насаживаем цилиндр чуть сильнее на конус. Дело муторное, но результат достойный.
Да, материал притира должен быть существенно тверже поршня. Для алюминиевого поршня хорошо подойдет инструментальная сталь прикаленая до 40 единиц твердости. Для латуни материал притира тот же.
А вообще, это было 25 лет назад. Да и я двигателями не занимался - чистый планерист. Просто видел как это делали бойцевики и пилотажники. Сейчас может подходы и технологии изменились. И с гальваникой в домашних условиях лучше не связываться.
Да, материал притира должен быть существенно тверже поршня. Для алюминиевого поршня хорошо подойдет инструментальная сталь прикаленая до 40 единиц твердости. Для латуни материал притира тот же.
Притирали без абразивных порошков что ли? Мы когда в секции картинга гильзы терли, у нас материал притира был наоборот мягче притираемой детали, что бы притирочный порошок удерживался на притире, а не на детали…
наткнулся на такую статейку
Про обжание гильзы читал, но базовые знания по материаловедению вселяют крайнее сомнение в работоспособности метода. Но можно попробовать…
Думал об обработке пары чем то вроде этого
Основной вопрос к подобным препаратам: что мешает им оседать на остальных металлических поверхностях двигателя? Откуда уверенность, что оно останется только в трущейся паре? Нет ответов. Значит - фуфло. Имхо…
Полировали хром обычным куском войлока …
Спасибо за подробный расссказ! Все понятно.
Сейчас может подходы и технологии изменились. И с гальваникой в домашних условиях лучше не связываться.
Изучаю сейчас вопрос… Пока непонятно, стоит ли овчинка выделки. Как будут результаты - отпишусь тут подробно.
По современным технологиям зайдите на несколько этажей выше в авиамодельный форум. Вот сюда: rcopen.com/forum/f5. Все по притирке и восстановлению компресии можно найти поиском в этом разделе.
Всем привет, занимаюсь автомодельным спортом. Много раз уже восстанавливал пары для себя и на заказ. Делается это так: с гильзы снимаем хром путём травления его в 50% растворе соляной кислоты; после данной операции гильза моется; потом делается оправка для хромирования, на которую вешается гильза ( eto-vi-mogete.narod.ru/hromirovanie.html стр 28 слева снизу), и всё это опускается в раствор для хромирования и при токе 50А\дм^2 определённое время, зависящее от толщины хрома (чем толще тем хуже, но не особо); далее всё это дело опять моется и начинается притирка.
Притирка гильзы: точится притир из обычного серого чугуна с припуском под шлифовку 0,2-0,4мм, конусным отверстием и продольным разрезом, это всё нужно для того чтобы притир посадить на специальную коническую оправку и осаживать его в процессе притирки, притир при этом будет увеличиваться; далее притир шлифуется на шлифовальном станке под определённый конус. Притирка осуществляется с использованием алмазной пасты разной зернистости, начиная от крупной для доводки конусности, заканчивая мелкой для чистоты поверхности. При каждой осадки притир желательно прошлифовывать для поддержки круглой формы. Конус в верхней части гильзы до нижней части окон я делал 18-21мкм на 10мм, в нижней - 25-28мкм на 10мм.
Притирка поршня: После того как вывели нужную нам конусность на гильзе начинаем тереть поршень. Трётся он также чугунным притиром с поджимом и корундовой пастой. тереть поршень нужно так чтобы он ЧИСТЫМ не доходил до ВМТ милиметров 6, после чего в верхней части поршня натирается конус (поршень в этом месте при нагреве расширяется больше всего) делал я его высотой на 0,5мм больше толщины донышка, и обнижал на 0,015-0,02мм.
Хонингование гильзы: берём точим хон из текстолита, делаем отверстие продольное и продольные разрезы, в отверстие вставляем чтонибудь мягкое (например кусочек микропоры) это нужно для поддержки прижима к гильзе; вставляем хон в токарный станок и на малых оборотах 100-200 хонингуем гильзу с помощью пасты ГОИ до зеркала. Вот и всё далее небольшая обкатка и готово)))