Activity

Тоже недавно подпалил свою Турнигу переплюсовкой аккумулятора.
Из того, что сгорело:

1. Лопнул электролит на основной плате (тот что показан на первых фотографиях). Его я просто снял.
2. Сдох регулятор рядом с ним. Причем интересно так сдох: на выходе было 3.3В. Я даже не сразу сообразил, т.к. напряжение стандартное, а потом смотрю - маркировка-то 78L05, Т.е. 5В быть должно.
3. Сгорела дорожка на основной плате. С оборотной стороны, проходящая рядом с разъемом.
4. Сдох регулятор в радиомодуле, тоже 78L05. У него просто не было напряжения на выходе.

После устранения этих косяков все заработало.

Аналогично на прошлой неделе отправил деньги на данный адрес…
Вот только палка ни на что не ругнулась (или не успела).

Адрес на странице “Manual Payment”, через нее предлагается оплатить, если сразу не получилось. Я списывался с суппортом, они мне и сказали, что адрес некорректен этот, надеюсь всосали что хорошо бы подправить с их стороны, т.к. свои действия я им описал. Благо палка его не знает и транзакция отменяется через интерфейс без всяких диспутов. Сам сейчас жду возврата на карточку (списывают сразу, точнее лочат, а возврат хрен знает сколько длится) 😦 отменил 24ого числа, пока не дошли (до 7 дней палка обещает).

Сами они мне предложили отправить платеж на accounts@unitedhobbies.com и написать к какому он заказу, но я решил просто заказ отменить и заново пересобрать, оплатив штатно.

Так что совет всем быть внимательными, если не получилось сразу оплатить, не вылезет ли там адреса accounts@hobbyking.com, как оказалось он некорректен, хотя подозрения не вызывает.

по 24 меряется температура - очень похоже на терморезистор (стоит на землю R35)

Да, скорее всего так. Защита от перегрева. Но вот китайцы ее не реализовали.

Обрёл рег Мистери 12-ти амперный и такая вот проблема,с сервами микро HXT-500 работает более менее,иногда правда при интенсивном вращении стиками теряется связь с передатчиком

Такое ощущение, что не хватает питания сервам. Сколько по паспорту BEC на регуляторе выдает? Если есть осциллограф, то можно им на питание сесть и подвигать сервы руками, чтобы они посопротивлялись, посмотреть что по питанию. Там либо просадка, либо помеха. Если первое - надо регулятор с более мощным BEC-ом (хотя не исключен брак на этом экземпляре), если второе - может спасти электролит на питании. Без осцилла можно вольтметром, хотя бы просадку посмотреть.

Сравнил более детально представленную схему с тем что есть в реальности.

В общем все те же узлы: делители с каждой фазы, делитель с входного канала, включение линейных регуляторов, отдельный линейный регулятор для питания контроллера.
Из замеченных отличий:

1. Пины подключения совпадают только частично. Сейчас нет времени и желания полностью снимать схему, но и не думаю что это суть важно, главное что найденные узлы имеют такую же схемотехнику.
2. На плате в наличии керамический резонатор на 16МГц, на представленной схеме такой роскоши нет.
3. Делитель с переменником отсутствует вообще.
4. Китайцы сэкономили резюков в подключении биполярников: нет резюка в базе и резюка идущего на затвор полевиков. Последний нафиг не нужен, а вот без ограничителя в базе плохо-вато, режим тяжелый (избыточные токи через базу), зато фронт так максимально крутой получается.

ЗЫ: кондер по входу регулятора похоже помог, за 2 вечера больше погорельцев не отметилось, хотя подключений аккумулятора было несколько десятков.

Вот вид регулятора, сорри за качество:

На обороте только ключи силовые.

Спасибо за развернутый ответ. Теперь комментарии по пунктам:

1. 2 линейных стабилизатора в параллель - да, именно так и есть в реальности. Да, это неправильно, но здесь есть несколько смягчающих факторов: они почти наверняка из одной партии, довольно сильная тепловая связь между ними, не предполагается холостой режим работы. На сколько я понимаю, такое параллельное подключение является нормой для встроенных BEC-ов. В принципе, в реальности это приводит к повышению тока потребления и нагрева в холостом режиме. Под нагрузкой они уже должны выравниваться и не заниматься взаимной стабилизацией, хоть и будут работать с перекосом по току на один из регуляторов.
2. 24ый пин - некая калибровка, в реальности переменников нет, номиналы посмотрю. Самому интересно за что она отвечает, надо посмотреть прошивку (некие исходники к данной схеме тоже имеются).
3. Да вот на сквозные токи и грешу, в одной фазе они невозможны, а вот через обмотку мотора возможны (достаточно зависнуть программе при различном состоянии в плечах). Здесь уже вопрос кто сильнее: ключи или обмотка.
   Обмотки мотора, так же как и площадки подпайки проводов на схеме не обозначены вообще. На замыкания все проверялось, да и вылетели регули на разных моторах.

Принципиальная схема есть, но без полной гарантии 100% соответствия, а здесь причина может быть именно в деталях. В приложении схема, что имеется, в ближайшее время проверю на соответствие. Ключи у меня IRF7811 и TPC8103 вместо указанных. Могу еще вечером выложить внешний вид платы контроллера. Мне лично не очень нравится в схеме, что RESET-линия у контроллера висит “в воздухе”, есть шанс ловить ей помехи и заработать хороший сбой в полете. Вообще, с удовольствием выслушаю предложения по доработке. Но в будущем, похоже, стоит покупать что-нибудь по-дороже. 😇

HK18a_schematic.zip

Появилась следующая проблема: вылетают контроллеры бесколлекторников. Аппарат - квадрокоптер, пока не летал, на этапе сборки/отладки. Контроллеры - китайцы от HobbyKing, HK 18-20. Подключение: банально 4 контроллера в параллель висят на одном аккумуляторе. Конкретно вылетают силовые ключи (с дымом и вонью). За день угробил 2 контроллера.

Предыстория: для целей компактности, снимаю с контроллеров термоусадку, скидываю провода и напаиваю напрямую на него провода с движка. После вылета первого контроллера появилась версия, что был пробой статикой (тем более в тот момент контроллеры не были как следует изолированы), возможно коснулся во время работы и статикой открыло или пробило затвор. Вылетели 2 ключа IRF7811, крайние, затворы на краю платы, что намного упрощает их пробой при касании регулятора. Ладно, заменил на резервный регулятор и обмотал все как следует для изоляции.

Но при следующем тесте при отключении аккумулятора проскочила искра и пошел дым уже от другого контроллера. Вспомнилось, что первый раз тоже искрение вроде было. На этот раз вылетело почти целиком плечо на TPC8103, точно видны повреждения 5 из 6 ключей.

Собственно в полном ступоре, боюсь продолжать включать. Из 2х сгоревших регуляторов скорее всего соберу исправный, да и вообще недорого аналоги на замену найти не проблема, но не хочется постоянно заниматься ремонтом контроллеров. Поэтому обращаюсь с вопросом: какие могут быть причины таких вылетов? Что можно попробовать предпринять для предотвращения? Сейчас поставил жирный электролит в месте подключения аккумулятора, чтобы хоть как-то сгладить помехи при подключении/отключении аккумулятора, но пока нет уверенности в результативности.