Activity

Конечно хочется автоматизировать моделирование) Но на практике вполне возможно врукопашную сделать нормальную модель. Нарезать шаблоны для примерки и соблюдения симметрии. Причем шаблоны легко можно по 3д модели получать, распечатывать, вырезать и сверять. Точность зависит от прямости рук)

А вообще - лучше 1:5 делать… 1:10 мелковат для мелких деталей, типа зеркал, и резинок на окнах))))

Теоретически все может быть пригодно. А на практике нужно брать вещество, наносить его на, допустим, лист оконного стекла, и далее использовать свою смолу. Если все будет ок - пригодно)
А вот если нет - может гель пожрать… или смола местами долго будет вставать… Вообщем - эксперименты надо проводить. Даже эдельвакс, если не полностью высох, даёт смоле прикурить изрядно.

И вообще - все эти опыты от желания сэкономить обычно приводят к соответсвующим результатам)))
Банка пол кило воска для композитов стоит целых 40-50 бакинских… А хватит ее на пару лет.

Плита представляется в этом случае отличным вариантом. Задуть можно автомобильной грунтовкой, обработать до высокой чистоты поверхности и задуть лаком. Дать отстояться пару недель лаку, (при необходимости, после высыхания лака или эмали полирнуть) - и затем делать негативную матрицу… Главное использовать двухкомпонентные грунты и эмали. А то может пожевать гелькоут во время изготовления матрицы.

В любой фирме, продающей оборудование для кондиционеров и их сборки.
Причем за 100 зеленых получается приличный вакуумный насос, правда китаец… Но нам ведь с его не стрелять?)

хм. А у нас флормэйт голубого и розового цветов продают… Who is ExtrFoam?

To all - thanks.

Так и думал, что использовать полученную половинку не удасться (((
Но форму прочувствовал - буду дерзать заново.

Леплю значится макет кузова Зонды, 1:10,

но чтобы форму прочувствовать сбацал половинку машины.
И вот теперь чешу репу, как бы исхитрится, чтобы выведя одну сторону получить вторую…
В материалах вообщем неограничен, но пока предполагаю только - снять сечения с полученной конструкции зеркально отобразить, нарезать профилей кучу, и по ним уже вывести целый кузов.
Но это грустный вариант…
Итак если есть какие идеи - не стесняйтесь, пишите)))

видимо никто не использовал 😂
да и хрупковат получится укрепляющий слой! Полиэфирами - точно сожрется. Эпоксидами - не должен.
Но затея дурацкая. ИМХО

вродь Тр. 28Х5 мм (диаметрХшаг), тогда сердцевина будет 21,5мм. Проточить под подшипник до 20мм не составит труда.

По другому его называют: двухрядный радиально упорый, внутри два ряда шариков.
Работает в обоих осевых направлениях.

Схематично набросал как сделал я: Винт Тр 16Х4 концами лежит на подшипниках, сдвоенных радиально-упорных (30Х10Х15) и поджат гайками М8, конец винта проточен под муфту D = 6 мм.

Подшипник буржуйский CX (jap): модель 3200 2RS, D наружн. - D внутр. - Ширина: 30Х10Х15 мм
двухрядный радиально-упорный прецизионный подшипник. Цена - 3.4$

А собственно зачем себе морочить интимные части тел?
Вчера пошел на базар и в магазине типа “Мир подшипников” купил весьма приличные сдвоенные радиально-упорные прецезионные подшипники. Цена вопроса составила 17 гривен за подшипник, это в рублях где-то 100 р.

Я заказывал с ввв.цнц.ком.уа винт и гайку бронзовую. Ну и когда получил их в руки - тож немного разочаровался. Гайка в радиальном направлении люфтит около 1 мм, в осевом - порядка 0.2-0.3 мм.
И мне сказали - что так и должно быть. Фиг его знает, как должно быть…

Прочитал свой пост - и понял - шо написал, шо в лужу плюнул!
Хотел сказать следующее - гель наносим в 4 захода по 0,25 мм за раз. С промежуточной полимеризацией на отлип. Результат явно лучше, чем кистью нафигачить, и слой равномернее.
Вот что хотел сказать. Слои меряю на мокрую пупкой такой с делениями.

Вставлю и я 5 коп. Почему-то матричный гель производитель рекомендует наносить слоем около 1 мм. Причем желательно с пульвера под давлением 3-4 атм. И не зря рекомендует. Причем крайне важно влажность и температуру удерживать в пределах… И как показал опыт - производитель геля 100% прав. Потом прокаливать на калорифере - грубо. Матрицу скручивает в дудку. Не так напряжно ящичек сколотить и галогенками температурку поддерживать. Полтинник по цельсию - 3-4 дня не снимая с болвана - и прокалится по самым что ни на есть правилам. Да и на гель кидать не более ОДНОГО слоя стекла в сутки - помогает жутко. И первым слоем вуаль кидать - тоже страхует неплохо.
В результате подобных мер - есть конкретная возможность получить неплохую прокаленную матрицу.
Еси побыстрее - PolyLight Profile от Norpol. В деньгах - полуается практически то же самое, что и обычные матричные расходники, но на порядок быстрее. Вродь все, уффф 😃

Дугу для арбалета наверное нужно делать методом намотки угля и стекла на сердечник из Капекса или Херекса. Потом в мешок и вакуум по известной технологии. А через матрицу врядли получится… ИМХО.
Мало того, нужно предусмотреть как будут приложены силы и как распределены напряжения. Только исходя из этого прикидывать как ложить волокна, ткани. Ну и опытным путем убедиться в правильности рассуждений. Затем учитывая результат - еще раз повторить намотку, укладку новой дуги… и так далее. Иптимизация конструкции займет 99% времени и денег. Можно попытаться замоделить нагрузки в Ansys или ему подобных программах, и исходя из полученных эпюр мотать волокно, ткани. Может получиться дешевле. Но не намного проще 😃.
Но это совсем другая тема отдельного топика…

Однозначно не стоит от домкрата ставить винт. Смысл? Точнее чем шпилька не будет. Только гембель на голову “по-пионерски”. ИМХО

насчет краски тамия не скажу, а вот по поводу авто эмалей могу сказать, что долго не ходят неспециализированные материалы. Это показывает суровый опыт эксплуатации в морской воде.
С переходом на лакокрасочную продукцию, типа Хемпел (Hempel), можно сказать что долговечность покрытий многократно возросла, просто никакого сравнения. И это при сопостависмых ценах…
Вот. ИМХО и подтверждено практикой

например винт 16*4мм, трапеция, сердцевина 10,8 мм, сталь Ck 15 (PN-93/H-840 191),допуски класса 7e для резьбы винта - цена метра - 17 $, и гайка к нему бронзовая - 19 $. итого 1 метр винта с гайкой около 36 $. (По средним украинским ценам) Так что 1500 р. - кажется многовато ИМХО

На мой скромный взгляд, современные смолы защищены от воздействия ультрафиолета, так что, думаю что проблем не будет. Особенно если отверждение проводить по технологии, а не на улице, под навесом в сырую погоду. По крайней мере у меня за несколько лет прозрачное покрытие не помутнело и карбон внешне не испортился. )

www.cnc.net.ua/programy.htm
для некоторого подытоживания…
а то не всем до сих понятно “вообще”, так сказать

Привет. Я только набираюсь мудрости, но пока более, подробно, чем здесь, ничего не нашел.