Activity

Ну почему обязательно все покупать, можно и самому руками делать!? Смесь активированного угля + натриевая селитра + немного серы = дымный порох. Запрессовывается в папковый патрон и двигатель готов. ХБ-шнурок пропитанный селитрой = стопиновая нить для замедлителя вышибного заряда парашюта или второй ступени ракеты… Ракеты обычно далеко не одноразовые, хватает надолго, пока не надоест. Давно этим занимался, прапорций горючки уже не помню 😦

На детской карусели и длинной палки на конце которой закреплен датчик, + арифметика и секундомер в часах 😃

У меня знакомый (учитель физики в сельской школе) вместе с ребятней лепит из стекла планеры из подручных материалов, только иногда заезжает за эпоксидкой, пенопластом (обычным, не экструдированным, белым), пищевой фольгой и стеклотканью.
Вот чего он поведал:
«Крыло (трапеция) режется обычным способом из пенопласта накаленной струной по жестяным шаблонам, но оно состоит из верхней и нижней половинок, для чего предварительно брусок пенопласта распускается наполовину. Каждая половинка (верхняя, нижняя) аккуратно оборачивается фольгой и слегка фиксируется ПВА.
Ящик для опоки изготавливается из 20мм доски со съемными боковыми стенками (высота стенки больше торцевой доски на 5-10см). Торцы ящика на укосинах крепятся к дну. Боковые стенки к торцам на шурупах, а к дну гвоздями на глубину ~10мм (есди отвернуть шурупы, то можно вверх вытащить стенку). Если длина полукрыла более метра, неплохо сверху боковых стенок так же предусмотреть крепеж не позволяющий доскам разойтись.
Скрепили пару досок и оставив прямолинейной одну сторону, профилируем дугу (вид спереди полу-крыла). Прикручиваем эти профили к доске на расстоянии внутреннего размера ящика и обшиваем полосой обыкновенной фанеры, или толстого картона с деревянными поперечинами. Шпаклюем, замазываем щели, шкурим этого болвана.
Канцелярскими булавками (с обкусанными колечками) прикрепляется нижняя половина крыла к болвану, обмазывается вазелином и в ящик с только-что разведенным гипсом (излишки на пол). Снимаем боковые стенки, пару ударов молотком, вынимаем болвана (половинка крыла остается в ящике)
Профилируем гипсовый «кирпич» под «вид спереди» при помощи ножа, шкурки, пытаясь не повредить крыло. Кистью кирпич покрывается растворенным в бензине парафином. Канцелярскими булавками скрепляются обе половинки крыла, все обмазывается вазелином. Используя боковые стенки опоки собирается верхняя часть. Дополнительно между боковинками на шурупы ставятся распорки, которые тоже будут залиты. Заливаем.
Разъединили половинки, из кирпичей вынули пенопласт, фольгу, исправили «косяки» парафином и лампочкой, обмазали мылом.
По профилю болвана изготовляем лонжерон. Покрыли поверхность болвана полиэтиленовой пленкой (на кнопках), наложили полоску пропитанной стеклоткани, сверху 3-5мм полоску пенопласта, слой стекла+пенопласт+стекло… , пришили обкусанными булавками, завернули полиэтилен и под груз (ровную доску) или используем сосновые лонжероны. Какой к черту уголь, ни разу не видел 😦
В кирпичи уложили слой отжатой (в полиэтиленовом пакете) стеклоткани (эпоксидку можно разбавить ацетоном), лонжероны, крепление крыла, силовые нервюры (если надо). Излишки стеклоткани, то что не отрезалось, завернули вовнутрь (типа передней и задней кромок) и максимально выровняли края по горизонтали.
Дня через 2-3, при помощи «какой-то матери» выковыриваем корки, обрабатываем края, подгоняем верхнюю и нижнюю половинки.
Стряхнули пыль с нижнего кирпича, помыли бензинчиком. Им хорошо достается после извлечения корок, но зато крылья хорошо входят и выходят. Хорошенько промазываем раствором мыла по контуру и вкладываем нижнюю половинку крыла. Накладываем узенькие полоски пропитанной стеклоткани по контуру крыла, на лонжероны, нервюры и накрываем верхней половинкой крыла. Накрываем полиэтиленом, фиксируем от смещения булавками и кнопками. В деревне вакуумного насоса хр… найдешь, поэтому прикручиваются боковые стенки и засыпается сухим песком.
После выемки из формы и обработки, кромки дополнительно оклеиваются ~5мм хлопчатобумажной ленточкой. И т.д…»
Может я чего не так понял или чего еще неправильно – поправьте.

Спорить не буду на счет 10 мВт… На это у меня есть свое мнение
Лично меня более всего интересовал вопрос: “Где эти  ДЕШЕВЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ”???

www.microem.msk.ru/pages/nordic/products.htm
а тут примерные цены-> www.pribor-systems.ru/i/files/price/NORDIC.xls
Знакомые ребята с такими рациями (10мВт) по горам ползали, так говорят с базой в долине на 10км связывались.

“Рабочий диапазон (433Mhz) позволяет получить чистую связь, фактически освобождённую от атмосферных помех, и, несмотря на низкую выходную мощность (10мВт) позволит Вам общаться на расстояние до 3 км (при оптимальных условиях). Единственный предел максимально возможной дальности - факторы окружающей среды - блокировка вызванная деревьями, зданиями, холмами или другими преградами. Если связь не устойчива, переместитесь на несколько метров в сторону. Дальность связи также уменьшается при работе в транспортном средстве или металлическом здании.”
Сетка частот, например-> www.alancb.ru/lpd/frlpd.html
Остались только юридические проблемы 😦
(Носимые (портативные) радиостанции LPD (Last Power Device) - безлицензионные радиостанции малой мощности диапазона 433,075 - 434,750 МГц. Разрешены для использования только юридическими лицами. Получение разрешения на частоту не требуется. Регистрация обязательна.)
Но с другой стороны менее 10мВт вообще ничего не требуется, лепи че хочешь 😃

NMT - 450. Аналоговый стандарт. Диапазон частот 453-468 МГц.
( Nordic Mobile Telephone ). Полоса канала 25/20 кГц. Число каналов - 180/225. Максимальная мощность излучения Абонентского оборудования - 5 вт. Низкая емкость сети. Слабая помехоустойчивость. Расстояние от базовой станции до 100 км. В России на нём построена первая федеральная сеть “СОТЕЛ”

[quote=“Pank”]
>Хамить не нужно
Извини, даже не подумал, что мой пост можно воспринять как какое-то оскорбление Вам, лично.
>В данной теме участие свое прекращаю
Погоди, не уходи! В споре рождается истина, да и людям с умелыми руками тоже вероятно интересно: в каком конструктиве лучше выполнять удлиняющую катушку: распределенную или сосредоточенную и где её размещать для лучшей эффективности работы коротких антенн. Если окажется что не прав Я, ну что ж, на ошибках учатся, ничего в этом обидного нет 😃
>азбука. … Гюнтера Миля … выложил в обменник
стр152, рис125 а) и б) – найди пару отличий в распределении тока и напряжения.
Рис а) – это бесспорная классика
Рис б) :
1.Где падение напряжения на катушке индуктивности при протекании по ней тока (аналогично рис а) )?
2.За счет каких неведомых сил форма тока стала отличной от косинусоидальной (исключая постоянство распределение тока в катушке) при распространении по излучающему вибратору и стала равной Imax в точке подключения генератора?
Чего-то тут Миль приврал!? 😃

>Вообще то не совсем верно.
Вообще то не совсем верно.
>Более выгодное распределение тока по длине антенны.
Ни распределенная ни сосредоточенная индуктивность не влияет на распределение тока в вертикальном вибраторе, чего не скажешь о распределении напряжения
>антенны с катушкой включенной в середину антенны
Это из той же серии про «мартышку и очки», не знает куда напялить.
Индуктивность уменьшает амплитуду распределения напряжения в излучающем проводнике и приводит составляющую напряжения в точке подключения генератора равной «нулю» (для компенсации реактивной составляющей). Что, в свою очередь приводит к уменьшению сопротивления излучения на отрезке антенны от генератора до сосредоточенной катушки, т.е. этот отрезок частично теряет свойство излучать энергию, не смотря на то, что на этом участке сосредоточен максимальный ток. Для коротких антенн этот участок почти не излучает.
Не веришь? Проведи опыт:
1.В середину проволочной антенны включи удлиняющую катушку. Через КСВ-метр передатчик. Подбери индуктивность.
2.Отреж половину куска антенны от генератора до катушки. КСВ почти НЕ изменилась! Чего не скажешь при укорочении верхнего участка антенны.
Я встречал еще более крутых самоделкиных. Они параллельно катушке включали конденсатор и настраивали получившийся контур на рабочую частоту. В результате получали фильтр-пробку и отсекали участок антенны выше контура из работы, чем еще больше укорачивали антенну 😃

Нашли о чем спорить 😃
Что эффективнее? - «спиралка» или «гвоздь», такой же длины, с удлиняющей катушкой – ОДИНАКОВО!
Только технология изготовления различна.
Зачем создавать себе трудности?
К спиральным антеннам «спиралка» никаким боком не подлазит.

Есть такой параметр у антенн – «действующая высота», hд. Он оценивает э.д.с. Эд, наведенную в антенне от составляющей электрического поля, Ед.
hд= Эд/ Ед
Чем больше «действующая высота», тем выше эффективность антенны.
Связь между геометрической длиной,L и hд определяется распределением тока в антенне. Для обычного линейного вибратора с хорошим заземлением hд=(0.5-0.64)L. Надеюсь, понятно, что любая укороченная (в том числе спиралька) антенна имеет меньшую hд и следовательно эффективность, по сравнению с полноразмерной антенной.
Чтобы приблизить hд к L, нужно получить как можно более равномерное распределение тока в излучающем проводе вибратора. Для этого на концах провода размещают емкостную нагрузку. Элементарный пример – диполь герца с шарами на конце. Для проволочных антенн: Г-обраные, Т-образные, зонтичные. Но все эти ухищрения отнюдь не уменьшают габаритов антенного хозяйства, а лишь увеличивают эффективность антенны (hд).

Выкидываем, нафиг, удлиняющую катушку из приемника (она все равно не участвует в процессе приема, только для согласования), отмеряем кусок любого провода длиной ~1/4 длины волны, на оправку ~8-10мм сворачиваем этот кусок и припаеваем “спиральку” к приемнику. Свободный конец распрямляем и вытягиваем по максимуму по месту установки на модели. Действующая высота такой антенки будет чуть выше, чем просто огрызок провода. Для согласования, можно поиграться изменением шага намотки перед прямолинейным участком антенны, но увлекаться не стоит, прямолинейный участок должен быть не менее 2/3 общей длины. Да, и вообще, я антенку не фюзеляж засовывал, а в крылья - получался укороченный полуволновой вибратор 😃 На планере очень даже уверенней все работало.

Там же есть ссылочка на камеру rf-links.com/900_hpcam.htm

Всего-то навсего приобрести за сумму до 130-150 долл. агрегат и начать его курочить

Особенно впечатляет стоимость таких разработок www.microavia.narod.ru/projects/…/index.htm , поэтому более реально использовать что-нибудь стандартное. Радиокарточки на открытом пространстве дают несколько сотен метров (комплект: ноут+камера+серводвигатели ~900гр) грузилось на коробчатый змей. На воздушный шар лепили камеру+радиочастотный блок от видишника+усилитель, ловили на 7-ми элементную направленную антену на расстоянии ~ 10-15км, вес так же около 1кг с батареями (но это в дикой местности, помеховая обстановка идеальная 😃
А вообще-то данные аппараты противозаконны т.к. могут использоваться террористами 😃