Activity

Крайне не рекомендую покупать моторы Mars Power MX2212-920KV для квадриков. Из шести моторов, купленных у трех разных продавцов на eBay, два попались с замыканием обмоток на корпус.

Характеристики у моторчика хорошие, цена привлекательная, но качество намотки очень низкое. Несмотря на явное замыкание обмоток на корпус моторы работают, но греются немного сильнее нормальных собратьев. Установка двух таких моторов на токопроводящую раму (у меня алюминиевая) невозможна. Регуляторы погорят в лучшем случае.

Картинки во вложении.

Из личного опыта:

1. Боролся с миганием красного светодиода (просадкой питания). В итоге выяснил что одна из серв на перекосе при резком перемещении хавает аж 2,6 ампера. То ли она от рождения была такая то ли я ее угробил бесчеловечными экспериментами, но после замены все наладилось. Замерял турниговским тестером для серв. Остальные сервы в пиковой нагрузке до 0,9А выдавали (плюс-минус точность прибора).
   Сервы emax ES-08MD. Покупал на али кучкой 10 шт. Не факт что оригинальные.
   Тестер Turnigy 2 in 1

2. Сателлит DSM2 гарантировано работает с этим контроллером только если у вас пульт оригинальный Spectrum (хороший аналог наверно тоже прокатит). Передающие модули OrangeRX DSM2 не работают. Каналы сильно смещены и сносят мозг гироскопу напрочь. Вроде бы это лечится некой перепрошивкой модуля передатчика, но я пока не разбирался с этим. Просто поставил полнофоматный шестиканальный приемник в sbus выходом.

Пришли вчерась, стоит АТмега 128. А про спорт - после перепайки трёх процессоров с удовольствием купил готовое. Сильно экономит время и предотвращает анальные кровотечения…

этт точно

На Хоббикинге появилась в продаже плата для 9X в виде запчасти:
hobbyking.com/…/__78696__Turnigy_9X_Replacement_Mo…

Если желания паять нет, то можно просто купить замену. Цена на момент публикации около 14$ (деталь + доставка). Это скорее всего дешевле чем ремонт перепайкой, но не так спортивно ))

Концевики к контроллеру однозначно. Концевики могут быть любыми. Тип концевиков (замкнутые или открытые) проставляется в управляющей программе (mach 3 например). Концевики подключаются к входам (inputs) контроллера (на картинке под номером 2). Само подключение концевиков должно быть в описании контроллера (наверняка пример подключения есть в какомнить файлике на компашке, но если совсем ни чего нет - пиши, поищем). Судя по картинке на каждые 4 контакта разъемов входов слева приходится “минус” (com), а на сам вход (in) обычно идет плюс. НО МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ! Там оптрон на каждом входе. Можно посмотреть его тип или просто прозвонить мультиметром чтобы убедится где у входа плюс, а где минус.
И еще важно напряжение, подаваемое на входы. По описанию не более пяти вольт!!!

122 страницы в теме. Жесть. Пока прочтешь и найдешь нужное, легко получишь перманентное повреждение мозга. Я пока чинил, три недели вчитывался в аналогичные темы на разных языках. Если бы я нашел аналогичное описание на одной страничке, то управился бы за пару-тройку часов. После удачного ремонта записал все в блокнотик пока помнил. “Умельцев”, как я, запаливших пульт по криворукости море. Готовые-бы рецепты в отдельную тему выкладывать. А чтобы тут флуд не развели эту тему надо просто закрыть. Если кто-то захочет что-то спросить то в личку напишет.

p.s.
…кстати eePe было первым что я пробовал и по каким-то причинам ничего с ним не вышло. сам он не понимает что фузы не верные, а из команд по фузам там только “заводсткие настройки” и “защить eeprom”. ну или я, кривоглазый, чего-то не нашел ))
…тип контроллера не стал менять потому что не было желания еще искать (компилить) другие прошивки под не стандартный контроллер. Меня и родная вполне устраивала. Хотя в итоге я поставил er9x. Она шекарна. )
…и я полностью согласен что способов все это сделать есть еще сотня-другая.

ну вот. сам и начал флудить…

Какие тонкие, сечение?

1 мм по-моему. От компьютерного БП

Квадрик на раме Q450. Был собран из предлагаемых хоббикингом комплектующих:
TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
8045 пропеллеры.
Multiwii
Батарея 2,2А 3S

Отлетал не много. 5-6 зарядок. Но летал очень прилично.
Краш 1:
Пыл “прокачан”. Поставили батарею 4,5А и ножки высокие. Вес увеличился. Загорелась проводка от разъема батареи до разветвителя питания после 7-8 минут полета. Нагрузка возросла из-за увеличения веса. Горело как бенгальский огонь. Ярко, красиво и с искорками. Ничего кроме проводов не пострадало так как квадрик уже шел на посадку при возгорании. Причина - тонкие провода.

Краш 2:
Была прикручена видеоаппаратура. Маленькая камера, передатчик и еще одна батареечка для fpv установлена. Ну и тепло на улице стало. Даже жарко. На второй минуте полета один регулятор перегрелся и перезагрузился. Упал камнем вниз с высоты третьего этажа. Сломалась серва на камере, длинная ножка и один луч у рамы. Причина - слишком большой вес (более килограмма) для этих моторов и регуляторов. Моторы и регуляторы были на пределе и не выдержали. Моторы и регуляторы заменены на более мощные.

Нашел записи у себя в блокноте по починке спаленного TGY 9x и решил сюда выложить. Пригодится кому нибудь. Прошу прощения что без фоток и детальной пошаговой инструкции. Дело было давненько и разбирать уже работающую аппаратуру не очень хочется. Да и не за чем.

Не так давно, в результате экспериментов с передатчиком дальней связи, уничтожил контроллер в пульте. Вышло все очень просто: передатчик (модуль сзади пульта) был OpenLRS и требовал перепрограммирования для чего был изъят из корпуса. Как выяснилось, вставляя его без корпуса обратно в пульт можно легко промахнутся и установить его не на те пины (сместить вверх например). В итоге полное напряжение трехсекционной батареи попадает на PPM-выход микропроцессора. Также сам передатчик получил переполюсовку и из регулятора напряжения пошел “волшебный дым”.

В пульте стоит микроконтроллер ATMega64A. Он не выдержал 12 вольт на входе и молча скончался. Примечательно что программатор его видел и с него удалось снять прошивку.

Для починки понадобился паяльный фен, новый микроконтроллер (лучше именно ATMega64A, а не ATMega128) и программатор. У микрухи дофига ножек и выпаивать его обычным паяльником дело мазохистское. С помощью горячего воздуха микросхема была выпаяна. Настоятельно рекомендую раздобыть каптоновый термоскотч и заклеить им все компоненты вокруг выпаиваемой микросхемы. Когда я разогрел мертвый контроллер и пытался его изъять, то случайно задел резисторы рядом и они тоже все сместились. Пришлось их аккуратно паяльничком обратно впаять. Не приклеивайте их изолентой!!! Она начнет гореть еще до того как расплавится припой на контроллере. Как аккуратно выпаять smd-контроллер посмотрите на ютюбе.

Новую микросхему я впаял легко обычным маленьким паяльником без всякого фена. Просто нагревал ножку за ножкой под увеличительным стеклом и все получилось за несколько минут.

После впаивания необходимо запрограммировать новый контроллер.
Я не буду описывать как надо подключать к плате программатор так как таких описаний в интернете море.

Есть один нюанс: Микроконтроллер имеет внутренние настройки (fuses). С заводскими настройками некоторые программаторы не видят его вообще. У меня USBASP 2.0 и у него есть специальная перемычка для понижения скорости программирования. Нужно перемычку эту поставить при первичной настройке контроллера.
Я потратил уйму времени пока с этим разобрался. Ни где не нашел нормального описания.
Во-первых нужно запрограммировать фузы (fuses) самого контроллера.
Я пользовался маленькой программкой Khazama AVR Programmer.
Она может считать текущие фузы и позволяет их редактировать и записывать обратно. Дело было давно и скринов нету, простите, только описание из моего блокнота:

1. Считать текущий набор настроек кнопкой Read All
   2. Выбрать самую нижнюю из третьего списка частоту контроллера в разделе L Fuse
   3.Отключить ATMega103 Compatibility Mode убрав вторую галочку справа в нижней части окна в строке E-Fuse.
2. Записать обратно настройки нажав Write All.

Это обязательно для всех новых контроллеров!!! Иначе прошивку конечно можно залить, но с частотой 1 мегагерц вместо 18 она очень смешно работает.

После настройки фузов можно снять перемычку с программатора и он должен нормально видеть контроллер.

К сожалению мне не удалось воспользоватся этой-же программой для дальнейшей прошивки, но это и не нудно, поскольку далее надо просто прочитать инструкцию на сайте с прошивкой, а она для avrdude.

Сначала я пробовал родную прошивку. Если родную заливаете, то обязательна запись eeprom после записи прошивки. Если er9x, то епром шить не обязательно. Он его сам при включении прописывает.

Контроллеры и фен покупал в Китае на али. Стоимость за пять контроллеров как за один в ближайшем магазине… Фен то же там же. Самый дешевый.

Кстати модуль передатчика тоже починен. Но в нем только регулятор напряжения понадобилось поменять. Очень дорогая деталь. Почти как весь модуль стоит. Пробовал заменить аналогом и в общем-то получилось, но пришлось вынести регулятор наружу и прикрутить к нему радиатор 40*40*10. Грелся как печка. Но в итоге все же поставил родную деталь.

Удачи. Спрашивайте если кому-то нужна дополнительная информация по этой теме. С удовольствием отвечу.

Покупаю в пурелогике. Получается почти так же, как и в Китае по стоимости, но быстрее и с гарантией.

Для новичка лучше взять плату “все-в-одном” типа такой sainsmart.com/sainsmart-cnc-tb6560-4-axis-3-5a-ste… (найди на ебее или али подешевле. выглядят почти одинаково) или той что cerge69 советует. Комп около станка может и не очень удобен но сильно упрощает жизнь новичку. Тем более сто на таких моторчиках станочек будет не большой, настольный. Комп может быть очень стареньким так как мощности для махи не особо требуется (целерон 2 гГц отлично справляется) и дешевому контроллеру нужен LPT порт (в новых компах его частенько нет, но можно поставить опционально). К контроллеру нужен еще БП (можно от компа для таких микромоторчиков) и несколько концевиков желательно (хотя и не обязательно). Собирается все очень просто. С настройкой махи тоже не сложно разобраться. В инете полно описаний.

Кстати электроника от 3d-принтера тоже неплохо справляется. Мы с братом собрали фрейзер 400х400х100 на RAMPS ради эксперимента. Он отлично работает, но пришлось писать под него поспроцессор и все еще в разработке пульт для управления поскольку родным джойстиком трудновато его выставлять. Есть готовая схема пульта но новые прошивки его не поддерживают. Нужен “бубен” покрупнее чтобы его прикрутить.

Ссылка на оригинальную камеру в магазине производителя для будущих поколений: ))

sjcam.com/…/9-sj4000-full-hd-1080p-waterproof-acti…

Косяки SJ4000 или выбор нормальной прошивки.

Привет. Я купил такую же камеру на bangood с такой же прошивкой. На разнообразных форумах много обсуждений фэйк это или оригинал. Я думаю что это если и оригинал, то партия не удачная. Лично я полагаю что камера фэйк, хотя и вполне приличный. Кстати до новогодних праздников на странице камеры, что я купил, даже была пометка что камера оригинальная, но OEM (без бренда) и ссылка на брендированный вариант в их магазе, а сейчас надпись убрана и все последние отзывы не очень хорошие. Если камера более-менее работает, то трогать прошивку не следует. Большинство отзывов при попытке обновить эту камеру отрицательные. Мой экземпляр отлично снимает. Выход из режима TV очень прост: надо нажать и подержать пару секунд кнопку “вниз”. Видимо этим объясняется ее срабатывание при отпускании, а не при нажатии. При нажатии она считает время сколько удерживалась. Мешает при зуме, но для FPV не критично. Единственное чего я не нашел - это отключения OSD на камере. Оно вроде как есть в новых прошивках у оригинальных камер отдельным пунктом меню в настройках. Очень удобно для FPV так как много лишней инфы камера выдает на картинку.
В общем если камера снимает хорошо - не трогай прошивку.

Для тех кто еще не купил: у SJCAM есть свой сайт и там есть магазин. Правда скидок я там ни когда не видел. Доставка тоже бесплатная, но цены повыше чем везде. Видимо это единственное место где с большой вероятностью можно купить оригинал.