Activity

Подскажите, как провести диагностику оборудования?

Имеется пульт FS-GT2, приемник FS-GT3 и коллекторный регулятор WP-1040 Brushed. Подключены к ним мотор и серва. При первой сборке сначала все работало, но потом стали появляться косяки.
Периодически серва уходит в крайнее положение и продолжает туда давить не смотря на команды пульта. Отключаем пульт и давить перестает. Триммеры все в 0. Но эта проблема вроде бы пропала - немного подруливает, но в целом пульт слушать стала.
Перестал полностью откликаться мотор. Нет реакции на команды совсем. На выходе из регулятора к мотору нет питания. Пытался подключить мотор к приемнику в обход регулятора - крутит постоянно, даже с выключенным пультом.
Световые индикаторы на регуляторе и приемнике исправно показывают наличие питания и соединения.

Собственно, нужна помощь как произвести диагностику, чтобы выявить в чем кроется проблема. Возможности взять второй комплект оборудования и подставлять рабочие элементы нет. Хорошо если кто-нибудь подскажет значения напряжения или сопротивления между разными контактами (в пульте и приемнике) в состоянии покоя и при подаче сигнала с пульта, чтобы можно было убедиться, что пульт адекватно подает команду, а приемник адекватно ее воспринимает.

А может 0.4мм это диаметр экструдера? Те внешний контур как надо, а во внутрь с шагом 0.4. Есть ли слейсеры позволяющие явно указать какие контура в приоритете? Коммерческие так же поступают?

Это не так. В слайсерах есть такая настройка, как ширина экструзии. Т.е. сопло 0,4 в идеале делает линию 0,4, но может делать немного шире/уже. Центр сопла проходит по значению равному половине ширины экструзии, с учетом выхода пластика по 50% в каждую сторону. Линию 0,1 соплом 0,4 никак не сделать, поэтому такая модель не отслайсится.

Сам ответа на вопрос об уменьшении внутренних диаметров не нашел, поэтому лично для себя делаю модели с отверстиями в среднем на 1 мм больше и всегда результат попадает точно в размер.

Моя версия более мелких отверстий в математической погрешности расчета количества линий стенки. Если, например, взять модель полого цилиндра с толщиной стенки в один периметр, то все размеры совпадут (при условии настроенного принтера). Но сделаем его со стенкой в 5 периметров и внутренний диаметр будет меньше. Связано это может быть с тремя моментами:

1. Если рисуем несколько линий, то нужны точные координаты каждой из них, чтобы они соприкасались друг с другом не образовывая щели и при этом не накладываясь друг на друга. Вероятно есть некоторый сдвиг, дающий накапливающуюся погрешность. Т.е. для толщины 0,8 сопло 0,4 должно пройти два раза. Первый раз перекрываем 0-0,4, второй 0,4-0,8. И вот где-то между этими слоями есть отступ. Грубо говоря, первый периметр по факту 0-0,4, а второй 0,41-0,81. Либо ширина экструзии автоматически корректируется на некий % для слипания периметров, но расходится то в обе стороны.
2. Если толщина стенки не кратна толщине сопла. Так, например, стенку в 1 мм сопло 0,4 делает так же в два периметра. Слайсер просто меняет для этого места фактическую экструзию с 0,4 до 0,5, при чем тоже вылезает погрешность.
3. На самом деле варианта было два, пока не вспомнил о причинах использования в машине редуктора на оси. Т.к. подобное крайне редко замечается на формах с прямыми линиями и постоянно на круглых, то, думаю, тут имеет место быть история автомобильного редуктора. Если рисуем круг с толщиной стенки 0,4, то длина внешней и внутренней окружности разная. В машине редуктор изменяет в таком случае частоту вращения колес внутреннего и внешнего круга. Но сопло принтера не может давить влево и вправо разное количество пластика. У сопла вообще отсутствует лево и право. Получается, когда оно движется по кругу, то у внутреннего радиуса избыток пластика.

3Д модели есть на
www.thingiverse.com/thing:2252293
Или подобных ресурсах. А дальше от фантазии. Можно переделав под желаемое распечатать на 3д принтере. Можно с ЧПУ заморочиться.

Спасибо! А не в курсе, в чем этот файл переделывается, 3D Max? Там модели 1969 года, надо немного поправить.

Загорелся идеей постройки копийной модели 1/10 в кузове Черджера 70. Но вот беда - такого нигде нет.

Нашел только два варианта за бугром, но 84 (лексан) и 114 (хз что, но крашеный) бакса жалко.

Думал сделать деревянную болванку на ЧПУ. Посчитали стоимость в 70000 рублей. Тоже не дешево.

Соответственно вопросы:

1. может быть кто-нибудь случайно встречал такой кузов и поделится контактами?
2. каким образом можно самому сделать копийный кузов, если нет чертежей, только фото и из чего, чтобы не сильно тяжело, но крепко и ремонтопригодно?
3. как и из чего сделать болванку самому, чтобы потом натянуть лексан?