Activity
дюралька, да еще острым резцом, точится на ура. Бронза - тоже. Пластики - не вопрос.
Стали - вот тут СИЛЬНО влияет марка стали и ее термообработка. Даже чуть подкаленую сталь не возьмет,- жесткость не та у станочка, и мощщей не хватит.
ну как сказать… за свои деньги - вполне себе неплохой станочек. Конечно, это как ртр-моделька -))) Купил - разбери и собери снова. Люфты выбрать надо, все промыть от консерванта, смазать, зазоры выставить. Для работы с пластиками, дюралькой - милое дело. На дюральке снимал по 0.5мм за проход (ради интереса, а может ли. Может!) До переборки на поперечной подаче для выбора люфта надо было полтора оборота рукоятки сделать… теперь все ровненько. Обороты мотор держит стабильно. Если работать без фанатизма и стахановщины, то пластиковая механика живет долго.
Значимый минус 401 - открытый ходовой винт… стружка на него летит сразу же… надо закрывать чем-то (да хоть гофрой от противогаза)
Китайские резцы - полное г…но. Если есть деньги - сразу бери пластинки сандвик или искар с державками; да, оно дорого, зато надолго и без головняков с заточкой и правкой резца.
Многие фанатеют за старую советскую технику… епт, где ж к ней взять запчасти и расходники? Для хоббийных целей мне 401 корвета вполне хватает. Самое сложное в покупке станка - изначально определиться с целью покупки и обрабатываемыми материалами. Если на этом станке зарабатывать,- лучше взять немца. Или советский станок и довести его до идеала. Если хобби - китаец это оптимально, кто бы что ни говорил. За такие деньги (порядка 30 тыр за 401корвет) найти станок со всеми взрослыми функциями - нереально.
В общем, если руки правильно приделаны и драйверы правильные - покупай. Вот только резцы сразу бери ХОРОШИЕ (!) Кроме этого еще надо будет сверлильный патрон и вращающийся центр (неподвижный центр идет в комплекте). Люнеты энкоровские сегодня посмотрел,- ужаснах… сделано убого, даже заусня не снята, своих денег не стоят,- лучше руками сделать люнеты. В цангах пока не было потребности, потому ничего о качестве энкоровских цанг не скажу.
Вообще, надо четко соизмерять поставленную перед оборудованием цель с ценой этого оборудования. Дешево и качественно в принципе быть не может, тут уж “либо” “либо”.
2LINER Какие у тебя ШД стоят на станочке??
2LINER
А можно фотку станочка вместе с ЧПУобвесом?
Измерения ( и последующее умножение на 3) показали, что надо моторчики с моментом 7-8кило…
Теперь, если не затруднит, подскажите по маркам\моделям…
На какие грабли можно наткнуться при покупке и установке ШД?
И как замерить критящие моменты?
Имеется токарничек Корвет-401 (люфты устранены, все подогнано) Используется в чисто хоббийных целях, но вот захотелось уже чего-то большего, решил оснастить его ЧПУ.
А вот тут-то и родилось мнооого вопросов (так как сам я литейщик, то многое непонятно из мира металлообработки и механики)
По порядку:
- какие параметры ШД минимально необходимы такому станку (чтоб покупать с некоторым запасом по мощности\моменту)?
- Соответственно, из. п1 необходимо будет выбирать контроллеры\драйверы.
Как вариант рассматриваю покупку готового набора типа пурлоджика и ему подбоных, оправдано ли это?
*в поиск плз не посылать, перекурил уже много форумов, голова кругом идет.
Мда… ХПИ4.6 за свои-то деньги вальный мотор. Я понимаю, что можно сделать из 21 двигла бешеную жужжалку (сам пару лет назад взял за какие-то минимальные деньги ГО21 у Ярыгина, пару галлонов выжег на нем, потом руки зачесались, полирнул приемное окно выпуска и гильзу перепилил,- стал еще более оборотистым. Прокатал на нем пару галлонов, пока шатун не сдох. Все, кто со мной гонялись офигевали,- саважик с небольшим довеском люминя обгонял ревуна с ос18. Причем звука переключения на вторую не было слышно даже.)
Если сравнить с ХПИ25, так 4.6 гораздо лучше, и плане температурного режима (постабильнее будет), и приятнее в настройке. При пилотажи и тандертайгеры вообще молчу,- небо и земля. А спорт-моторы (всякие РБхи и осы за 400+ баков) и стоят иных денег. А с 3ступкой и оптимальной настройкой спур\колокол валит безбожно.
А “жрет много” - все относительно… И вообще, чтоб снять с мотора мощность какую-то, нужно сжечь некоторое количество топлива… чтоб мощность была на уровне, то и топлива надо сжечь примерно одинаковое количество, а в каком моторе сжигать будешь - 21 или 28 не важно. Да и от настроек конкретного двигла немало зависит.
Ахаха и что,что мне и Сани 15?ВЫ думаете что мы от этого хуже смыслим в моделях и меньше пробовали
Да некоторые твои фразы можно фцитатнег.
А про качество моделей… Для анализа вполне хватает понимания испытываемых шасси нагрузок и использованных материалов (про сопромат слышал?? впрочем, вряд ли). А так, после башинга машинки иногда ломаются, и тогда появляется не только необходимость ремонта, но и анализ сломанных деталек.
Вот там-то видно на изломе, что за материал.
Лично я видел, как МТА"шные рычаги ломались и в месте излома были раковины. ХПИшная стоковая механика из КП ломалась как подобает изделиям, спекаемым из металлического порошка. Примеров могу много приводить, да бесполезно оно.
Ребят, подскажите по регуляторам (задумался о переводе саважа на электротягу).
Вроде, про мамбы монстр макс отзывы не очень (горят часто), шульц - до-о-оорого, МГМ - там целая гамма регулей, какие функции нужны,- не совсем понятно.
С мотором та же ерунда - какой показатель обороты\вольт оптимален для телеги в 7.5кг боевой массы??? (как я понял, многие бренды - это моторы фейгао с другой этикеткой)
По проходному редуктору вопросик: надо брать 1 редуктор от саважаХ, или два?
(у меня старенький, слегка фаршированный саваж СС; читал, что надо брать редуктор от икса)
Вопрос по трансмиссии: будет ли проходной дифф слабым местом трансмиссии (диффер полностью фаршированный - корпус алюм, 4 сателлита) ???
Нужно ли усиливать чашки и карданы (идущие от коробки на проходной дифф) ??