Activity

Если еще меньше, то можно сделать на классическом повышающем преобразователе, на пример MAX770, но минус нагрузки подключить к плюсу источника (перед дросселем по схеме в даташите). Тогда сохранится концепция с полным обесточиванием нагрузки при выключении шима. В данной схеме становится неудобно мерить ток нагрузки, так как датчик тока переносится к плюсу источника и становится необходим вычитающий усилитель. Если высокая точность поддержания мощности в нагрузке не нужна, можно оставить датчик тока в минусе и поддерживать фактически потребляемую мощность, и косвенно мощность в нагрузке, тогда достаточно одного микроконтроллера. Если устройство ответственное, делать шимконтроллер на микроконтроллере не советывал-бы, случаются у них заскоки, в данном случае может привести к выгоранию силового ключа.

Думаю в данном случае можно посмотреть в сторону SEPIC, например на LM3488, тогда удачно реализовывается отключение нагрузки, а стабилизатор мощности на микроконтроллере. Можно конечно применить и анологовый перемножитель, но по нынешним временам наверно микроконтроллер проще, впрочем все зависит от задач.

Забрал сегодня с почты посылку оплаченную 11 января. Начало положено, будем продолжать.
А не кто у них модели не резал? Материал у них свой, скинул чертежи, получил дрова.

С помощью этих резисторов зарядник меряет ток заряда, у тебя с этими резисторами он будет врать на 20% .
Поставь параллельно еще один резистор, чтобы общее сопротивление было 0,05 Ом.
Резисторы такого размера довольно хрупкие, перегнеш плату или стукнеш, и они лопаются.

Если паяльником владеети попробуйте заменить.
Ищите чип резисторы SMD 2512 1% для поверхностного монтажа номиналом 0,1ом и 0,5 ом соответственно. Ссылка для примера www.smd.ru/katalog/ip1/index.khtml
Можете еще провести эксперемент, во время зарада понажимайте на эти резисторы, посмотрите как будет менятся ток.

Что царапанные не страшно, с верху защитный слой, его повредить сложно.
Посмотрите внимательно на средний резистор, не треснут ли он.

На плате есть трехштырьковый разъем для выбора выходного напряжения. Между средним выводом разъема и положительным проводам (выход) включите резистор 30 кОм, тогда на выходе регулятора будет 3,1В.

Возьмите, например такой стабилизатор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Он импульсный, а потому легкий и имеет приличный КПД. Заменив в нем один резистор можно получить с него 3В.
Собран он на микросхеме MP1593DN.

В этом заряднике нет моста USB->UAR, нужно подключать внешний. Посмотрите на пример здесь forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6059, зарядник там другой, но принцип тот же,
так как начинка у них практически одинаковая.

У 46 двигателя диаметр поршневого пальца 5мм, замерьте на своем, если такой же то подойдет.

А как проверить погрешность мультиметра?

Проверить можно гарантированно хорошим мультиметром, сравнив показания.

Мультиметр показывает 4,18 вольта, а на зарядном 4,20 вольта на каждую банку. Это нормально? Или довести каждую банку до 4,20, по показаниям мультиметра.

Наверно лучше оставить как есть, перезаряд аккумуляторы не любят. Будет возможность, проверите хорошим прибором и отрегулируете еще раз.

И еще вопрос: у меня дешевый китайский мультиметр, ничего страшного не будет, если я им замерю, какие там погрешности измерения, большие?

Померить можете, нечего страшного конечно не будет, но прежде чем регулировать не помешает проверить что собственно показывает мультиметр.

И еще, кто подскажет, можно ли как-нибудь подключить это чудо к компу? На примере вот этого: USB кабель и термодатчик для HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S

Схема у зарядника такая-же, как и у большинства китайских зарядников, программа в микроконтроллере думаю
тоже. Скорее всего работать будет.

И еще, можно так отрегулировать каждый канал по очереди однобаночным аккумулятором?

Неполучится. Алгоритм работы зарядника не позволяет, будет ругаться что дохлые банки и прекратит заряд.

кажите пожалуйста, а вообще эта регулировка поможет в вопросе с балансировкой аккумулятора (разные напряжения)?

На моем заряднике в одном канале ошибка была 0,12В в плюс, будет недозаряд. Два канала были с ошибкой 0,02В.Остальные не проверял.
В любом случае проверить не помешает, за такую цену вряд ли китайце будут как следует регулировать.

Подключаете разряженный аккумулятор, устанавливаете зарядный ток 0,1А, включаете заряд (не балансировку).
Меряете мультиметром напряжение на первой банке, крутите подстроечный резистор помеченный 1S, добиваетесь чтобы зарядник в первом канале показывал напряжение такаеже, как мультиметр.
Настраиваете также остальные каналы. Если аккумулятор трехбаночный, то можно настроить только три канала соответственно.
К выбору мультиметра нужно подойти серьезно, дешевые могут сильно врать.

Вместе с зарядником получил батарею hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=6539 , батарея была в режиме хранения ровно сбалансирована (3,85 3,85 3,86). Зарядил батарею данной зарядкой в режиме балансировки, в результате получил вот такое: 4,19 4,28 4,15, ток зарядки был 1А. Поскажите как теперь отбалансировать барарею? И почему зарядник так зарядил батарею? Батарею я немного разрядил нагрузкой, чтоб понизить напряжение на средней банке, сейчас такие показатели: 4,09 4,16 4,05

А настраивать не пробовали? На обратной стороне платы стоят шесть подстроечных резисторов, можно подстраивать делитель напряжения в каждом канале балансира. Китайцы вряд ли этим занимались.
Плату мыть спиртом обязательно, флюс активный, дает небольшие утечки. Из за этого генератор в микроконтроллере может не запускаться или работать нестабильно, может привести к печальным последствиям. Предварительные тесты показали что при заряде током 2А батареи 4банки кадмия, в этом режиме работает верхний ключ преобразователя, этот самый ключ греется до 60-70 градусов, соответственно на кристалле транзистора может быть под 90 градусов. Пожалуй, я не рискну эксплуатировать зарядку на большем токе. Нужно еще протестировать при заряде высоковольтной батареи, чтобы работал нижний ключ преобразователя.

ну я так понимаю что зарядник тут не причем?

Нормально все работает. Зарядник конечно показывает не точно, но кетайци не где и не заявляли погрешность измерений. Да и что Вам даст высокая точность? Чтобы оценить состояние аккумулятора достаточно и этих цифр.

Рискну предположить, что:

1. 1800мАч - показания на заряде;
2. 1570мАч - показания при разряде.

Соответственно, моя версия такова: зарядник плохо ловит дельта-пик. Можно попробовать подобрать нужное значение в настройках зарядника.

Судя по написанному, Вы считаете что аккумулятор имеет КПД 100%.
Емкость аккумулятора 1600ма/ч, плюс потери в аккумуляторе, вот и набежало 1800ма/ч при заряде, при разряде аккумулятор честно отдал заявленную емкость. Причем тут дельта-пик?

Аккумулятор имеет КПД значительно ниже 100%, поэтому выкачивается из него всегда меньше, чем заливается.

В фене надо полагать алюминиевая втулка, ее и потерло бортиком паза когда наворачивали/сворачивали фен. С задней крышкой не чего страшного собственно не произошло. У этого мотора похоже поломалось кольцо, от него следы на гильзе и не задней крышке. Поршень при ремонте поставили от самолетного некольцованного мотора. Гильза еще походит, если на стороне которую не видно нет глубоких вертикальных задиров. Кстати с чего Вы взяли что гильза алюминиевая, скорее всего все же стальная, фотку бы получше качеством.
Если мощность двигателя устраивает, смысла сразу ставить поршень с кольцом
нет, износится тогда и менять. Не кольцованные моторы обычно мощнее, но ресурс меньше.

Имеется небольшой опыт эксплуатации верталета www.hobbyforyou.ru/catalog/463-20876.html, только мой был весь в пластмассе. Стазу поставил хвост и автомат перекоса металлический от трекса 450, хвостовую балку, ремень и стойки шасси после аварии от него же. Теперь различия только в раме. Двигатель там автомодельный 0.12, его явно мало. Буду ставить 0.15 самолетный, может будет повеселее. С двигателями на которые Вы ориентируетесь он может и не взлететь вовсе.

Провел сегодня иследования ASSANA, может кому будет интересно.
Начнем с модуля передатчика.
Стоит там два стабилизатора,первый выдает 5 вольт, от него запитывается микроконтролер и второй стабилизатор выдающий 3,5 вольт (именно 3,5 а не 3,3). От этого стабилизатора питается микросхема трансивера и усилитель мощности. Теперь по потреблению. Кушает оно так - 3.5мс 60ма, 0.9мс 220ма. Соответственно можно предположить что 0.9 мс работает передатчик и 3,5 мс он перекуривает.
Что нам это дает.

1. Понятно из за чего скачет напряжение на индикаторе пульта. На моей JR9 с
   аккумуляторами четырехгодичной давности по питанию наблюдается провал напряжения питания в виде пилы с размахом около 0.3 в, на такую же величину скачат показания индикатора на пульте.
2. Средний потребляемый ток модулем будет около 100ма, падение напряжения на стабилизаторе при напряжении батареи пульта 10в соответственно 5в, перемножаем и получаем рассеиваемую мощность на стабилизаторе всего 0.5 вт.
   Для напряжения батареи 15 вольт, рассеиваемая мощность будет 1 вт, что для установленного в модуле стабилизатора капейки. Тоесть опасения на счет питания пульта от LiPo напрасны.

Теперь о приемнике.
Иследовался X8R6.
Потребление приемника составило 26ма.
В приемнике установлено два стабилизатора, оба на 3,3В. От одного запитывается микроконтролер, от второго микросхема трансивера. Эксперементально было установлено, что падение напряжения вход-выход на стабилизаторе для микроконтролера составило 15мв, для микросхемы трансивера 32мв при напряжении питания приемника 3.0в. Так же было установлено, что приемник сохранял работоспособность в плоть до птанив в 2,8в .
С одной стороны можно порадоваться, а с другой стороны радоваться собственно не чему, так нак под нагрузкой серва может запросто просадить напряжение на полуразряженном или полудохлом аккумуляторе и до более низкого напряжения.
Из положительных можно стелать следующее заключение, раз вся электроника приемника питается через стабилизаторы, то приеник можно запитывать и от 5-6 баночной батареи или 2-х баночной liPo на прямую.

Дамаю еще привести измерение времени востановления связи после просадки напряжения на приемнике.