Activity

Когда-то было желание построить танк, но руки так и не дошли, но тоже тогда думал про пушку, чтобы сделать ее красиво, и одной из версий было сделать пушку под монтажные патроны. Если строительные пистолеты работают, то значит сделать что-то подобное, думаю, реально. Должно выглядеть эффектно, даже очень.

получилось бы классно, но это ПОЧТИ статья. Ибо прочность конструкции и используемые материалы позволяют с минимальными переделками вести стрельбу штатным патроном.
Могли и 222 нарисовать.

Дмитрий вы слишком далеко бежите впереди паровоза , думаю для начала надо сделать хоть корпус с башней.

Был задан вопрос, я высказал свой способ решения.
Если у топикстартера задача сделать действующую имитацию работы механизма отката орудия первична, то все остальное (корпус с башней) вторично. Проще делать а не впихивать. Это реальные танки ограничены размерами ЖД платформы и прочими параметрами, здесь же нет, так зачем сперва сделать, потратив ресурсы, потом втуливать и в итоге понять, что изначально был выбран не тот масштаб.
А вообще P-39 собрали по принципу “самолет вокруг оружия” и ни чего работал.

www.air-gun.ru/social/readtopic/3432

наверное идея которая рассматривалась.

если весь механизм перевернуть и поставить на “подпружиненные” (амортизаторы) салазки то будет как в реальности.

есть машинки с блокировкой или можно масло погуще залить

вы не поняли самого принципа
прикол то в том что чем жиже тем лучше. колеса которые на земле вращаются в несколько раз медленее чем те которые наверху, которые в свою очередь засчет высокой скорости и очень мягкой резины создают гироскопический эффект.

а диффам палюбому трындец.

р.с. даже если смазку в диф заложиш то через 10-15 секунд такой “езды” она с трущихся поверхностей шестеренок дифа испарится

Привет всем!
Замучился убирать люфт в передней подвеске. Подскажите кто юзал бронзовые шарики взамен стоковых, как они в деле? И лекго ли их в штатные рычаги воткнуть?
Или просто набор пластиковых взять и менять по мере истирания?

1. правильно написали что бронзовый шар не совсем шар.
2. Я решил проблемму так:
   а) нужна 1 телескопическая антенна от пульта, радиоприемника или чегото похожего, в результате разбора которой получается кучка трубок разного диаметра.
   б) подбираеш трубку которая надевается на ось ступицы (будет немного больше не беда)
   в) отрезаеш кусок трубки нужной длинны, чтобы вся ось ступицы была закрыта и разрезаеш полученную трубку вдоль, но немного под углом.
   г) пробуеш вставить это в шар, стоящий в рычаге, трубка будет немного внахлест, но в результате примерок выбираеш не нужный фрагмент и срезаеш его.
   д) кромки среза обтачиваеш, но не слишком сильно, чтобы не повредить хромирование.
   е) в итоге получаеш то, что пластиковый шар (рассеченный) немного распирает изнутри, хромирование дает почти идеальное скольжение.

на тт01 была такая беда на скорости до 10 - 15 км/ч норм, выше начинает уходить, решил это задними кулаками со схождением 0

Попробуй схождение на передней оси в 0

Какбы в башке объяснение таково, центробежные силы мотора по оси нагружают один из бортов и соответственно при схождениях больших +1 происходит увод от прямой, на низких скоростях увода нет изза низкой инерции от двигателя. Повторюсь что это мое объяснение для самого себя.

Если штатную крышку батарейного отсека заменить на люминь то регуль красиво станет на неё и дырки не нужны будут

Если есть ариант подлезть то зажать тисками шляпку и крутить.

просто просилось воткнуть сетку (рефленая имитация сетки глаз режет). В попытке исправить задуйте “оружейным черным” заднюю сетку, а перед “матовым черным”

А нахрена они, гидриды, щас нужны? тем более за 400. За 600 (правда без доставки) на хоббикинге новую липольку купить мона, а не сраный дохлый гидрид. Выброси его в помойку. Лучшее решение.

в шуруповерт поставь (там вообще обычно кадмиевые)

to Игорь: После смены силовой щелчки в районе заднего редуктора не появились, при старте либо при динамичном увеличении “газа”? (проскальзывание зубьев на конических шестернях)

На тт-01 стояли задние ступицы на +2 градуса, разница по весу левой и правой половин примерно 150 - 200 грамм (тяжелее правая половина, гидрид перевешивал) - уводило вправо. Если нет дефектов на узлах: дифф, подшипники то уменьшай угол ступиц к 0

добавь amainhobbies.com/…/Losi-Front-Rear-Threaded-Axle-S…

а 9 пункт наверное лишнее

поспорю.
поставить на двигатель (хуже однозначно не будет), холод на мотор тепло на прогрев дымовырабатывающей субстанции.
размеры в районе 40Х40Х3,4 мм.
вес порядка 30 грамм

small-items.ru/…/thermoelectric_module_peltier__te…

правда жрет много, что отталкивает

какие 350???!!!😃
уже при 90-130 он разлогается на акролеин и ацетон,а это уже смесь которой “парады” разгоняют😁,нам надо макс 80

это все конечно если не мешать с водой

возьмите элемент Петелье

вот мой вариант переделки. итоговый вес составляет 189 грамм. на очереди доделка света (уложившись по весу в 6 грамм)

Какой итоговый вес получился?

жаль трансмиссию (карданы, колёса и диффы) не защитить от волос и пыли.

можно

На чашку полуоси одеваем кусок термоусадки (в моем случае d - 4мм) затем есстественно “садится” и отрезается лишнее, но из расчета свободного движения кости в чашке при разных углах движения (т.е. отрезать в 2мм от кромки чашки посмотреть покрутить, мешает или нет. и так далее до “безприпятственного движения”). В моем случае осталось выступать примерно 1мм. Затем образовавшийся объем заполнить смазкой (для шрусов). И вот оно решение. Чтоб вообще “загерметить” шрус можно на кость одеть также термоусадку а затем само соединение закрыть велосипедным нипелем (резиновая трубка ~d 2мм) посадив его на клей.

нужен именно прут или малый конус подойдет (первое второе колено удочки)?

Хорошо.
Если все так идеально то поменяйте сразу всю пару, все к тому, что на спуре уже шаг зубьев поменялся, либо подшипники оси спура болтаются, либо моторама отошла на 0.4-0.7 мм.

2 Gintas
терзаюсь в догадках, что Вам подсказать.

По фото - либо у меня коньюктевит или еще кака бяка, но увидел много песка.
Как вариант еще и телепатические способности, но рискну - у Вас болтается моторама.

карданный вал - ибо его и так от стандартного двигателя скручивает.

Спорно но всеже - верхняя пластина усиления шасси (если у тебя её нет) - много споров про её необходимость, но шасси несколько по жестче на поперечный изгиб становится.

Шестерни дифференциалов (не сателлиты) лучше тоже менять на металл (у меня пластиковые их пару раз срывало, да и в процессе переборки шасси видны изгибы)

В идеале и аппу - ибо на 27MHz часто теряется сигнал, а как следствие все начинает довольно шустро работать

И полный P.S. втулки (если оные стоят) напрочь, меняй все на подшипники

вопрос:
кто нибудь пробовал кататься на кузове из пластика?
насколько быстро убивается?

)) если “на” то быстро
если “с” то вполне пойдет, но это вес. Если цель “красиво” то самое оно, но если цель ездить то непрактично (вопрос больше к триалистам в соседней ветке)

Жень а почему покраска какая то странная, я имею ввиду качество как бы матовая что ль, ? это так задумывалось или просто не очень хорошо получилось покрасить.

либо без грунта, либо немного перебрал с растворителем (разъело поверхносный слой) лаком вскрыть и все лучше чем на реальной машине получится

не пойму почему так УПОРНО он через проводника хотел делать обмен, видемо все уже обдуманно было в этом плане.

“через проводника” включается “человеческий фактор”. Через ту ж самую почту несколько проблеммней кинуть у тебя будут документы кто, куда, когда и сколько отправлял и можно сказать и доказать, что было осуществлено “кидалово”, а проводник ему откровенно побоку

предложу “обтекатель” от кидалова (на правах фантазии):
Проводник при получении должен сравнить содержимое коробки и подписаться на фотографии в случае совпадения (ФИО, № паспорта, кем, когда выдан, свою функцию (т.е. получил от ФИО… такую-то вещь, должен передать ФИО…)), хз согласится или нет но чем не вариант

1. посмотри нагар на коллекторе двигателя (он там будет - нужно отчистить)
2. посмотри щетки (возможно лопнула либо покрошилась)

Думаю достать его сложнее, нежели б/у генератор с реле

rustelefon.ru/about/

еще вариант в качестве генератора тапик онож ТА-57 (правда там как то не 12 вольт)

www.stellamodels.ru/product_info.php?products_id=7…

если будеш их пользовать то меняй сразу болты стягивающие крепление шаровой

может и поздно но вдруг
www.aleds.ru/index.php?option=com_content&task=vie…

что за пищалка? Что она дает?

) летит, свистит, когтями машет - страшная

начинает пищать если разрядился акк
banned link - например

не на дрифтере, но всё-ж,
у меня нечто похожее было - сломало ось чашек дифференциала.

у мну 6 (три пары, правда заведено 7.2в, но подключал 3в поднимало все диоды, но сразу оговорюсь, что яркость не оценивал - интересно было загорится или нет))

запитай TLU-01 3-мя вольтами и посмотри на результат

либо попробуй от BEK приемника 6в. подать.

пардон, но на…н зачем тебе 11 вольт заводить, диоды вообщето 3-х вольтовые батарейки cr2450 хватит

хотел короче написать. вот полностью www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh

возьми 5-ти вольтовый (либо в ноутбуках либо на видеокартах) и запитай от питания приемника обычно порядка 6 вольт (если будет нагрев, что редко, ставь сопротивление)

метод что практикует carnegi практикую долго, но данная пленка весьма дорога. Нашел другой вариант - Оракал (используется при изготовлении рекламных щитов и всяклгл рода стендов. Цветов и оттенков вагон под феном становится пластичным, липнет отлично, держит тоже)

также в дополнение ко всему проклеиваю двойным скотчем внутри (хз как пояснить но помогает - хотябы от того что кузов не “гремит”)

1. смазка ложится только туда где закрыт “простой” доступ грязи и пыли (т.е. у меня проложена смазка редуктора и диффы, отказался от промазки спура с пином ибо в ходе эксплуатации убедился что их нужно омывать маслом а не промазывать смазкой, либо мазать часто, очень часто)
   ни какие внешние сочленения не вздумай даже мазать да и протри их насухо (смазка + песок = точильная паста)
2. прокладки А. между крышками редукторов (шель 1 мм) - да (но попробуй взять дайсон (любой магазин автохимии) и предварительно смазав сделай им прокладку)
   Б. крышка “главного редуктора” (там где спур с пиньоном) - да (все также,) после того как завершил эти действия можно переходить от акмоля на селиконовую смазку.
3. зафиксировать (либо фольга либо эпоксидная смола и масло или иной наполнитель) подшипники осей редукторов, зафиксировать шестерни (малые конические) редукторов

не все но многое (надо с работы сруливать)

1. Бери фольгу (алюминиевая пищевая) наматывай на вал и насаживай спур (но не перестарайся ибо пластик) - но данное действо имеет последствия, периодически нужно проверять люфт.

2. все тоже самое но фольга медная тут еще сложнее ибо она обычно толще

3. сажай на эпоксидную смолу (предварительно вал окунуть в масло или похожее чтобы потом по мере износа снять можно было), так подшипники на HDD одевают

проверено на люфт-шасси ТТ-01 ))