Activity

Крашеная пилотажка, правильно крашенная, всегда будет иметь лучший вид.

Безусловно. Некоторые топовые пилотажки F3A окрашиваются до начала формовки. Результат - отменный. Расход краски - примерно этого порядка. Но это - вопрос квалификации изготовителя модели. Ровно как и в случае с плёнкой. Результат тоже может быть отменным.

" я красить не умею, поэтому тяну плёнкой!"…

Чтож, изуродовать модель можно и тем и другим.
Надеюсь, что мой опыт работы с плёнкой для форумчан будет полезен.
С уважением

…если простыми способами не удается достичь нужного результата.

Смотря что считать простым способом: у каждого он свой. Всё зависит от цели, средств и методов ее достижения. Полностью согласен с Вами в отношении недопустимости неоправданных усложнений конструкции в ущерб надёжности. Тем не менее, применение чисто механического привода уборки/выпуска шасси в данном конкретном случае противоречит условиям поставленной задачи, но его элементы могли бы послужить прекрасным доподнением к её решению.
С уважением

“И всё работало…” - неправильная установка. Она говорит о достаточности принятых моделистами старшего поколения на то время и в тех условиях мер и убивает творческую мысль у коллег, которые в этом спорте делают по сути первые шаги, а хотедось бы чтобы наоборот. Почему бы тогда Вам не рассказать о том, КАК вы это сделали - может быть именно в Вашем решении кто-то найдет что-то новое для себя. Кстати именно это на современном языке и называется Инновация.

Кстати, в сообщении #4 Сергей предложил замечательный вариант, но готового решения в разрезе этой концепции я пока предложить не готов. Возможно ближе к сентябрю смогу предложить вариант, достаточно простой в реализации.
С уважением

Будут вопросы - задавайте, буду рад помочь
С уважением

Это конечно хорошо что крашеной детали нет

Алексей, солидные и даже очень солидные модели тоже обтягиваются такими плёнками. Модель на фото - это всего лишь демонстрация возможностей самих плёнок. Я думаю, что на модели F2B с размахом более метра вы вряд ли встретите такое обилие “трудных” углов как на этой модели (размах крыла - около 600 мм), соответственно резких переходов будет заметно меньше, а качество обшивки на “зализах” полагаю будет на высоте.
Что касается окраски поверх плёнки - такого опыта у меня нет, знаю лишь что при окраске лавсановой обшвки ее необходимо слегка лишить глянца с помошью наждачной бумаги с зерном 600-800 единиц. Но я бы так делать не стал по следующим причинам:

1. Для нанесения фрагментированного рисунка поцарапать поверхность придётся в местах окраски, что повышает трудоёмкость в целом и добавляет риск нечаянно испортить неокрашиваемую поверхность.
2. Нет гарантий того, что краска будет держаться крепко на неошкуренных участках поверхности продолжительное время. Плёнка на плёнку же ложится прекрасно, и достаточно хорошо держится. Во всяком случае вид у плёнки будет лучше чем у лакокрасочного покрытия при одинаковых условиях и сроке эксплуатации, а при необходимости, можно и “подтянуть” обшивку утюгом или феном без риска испортить внешний вид модели.
3. Изготовление масок для окраски сопоставимо по трудоёмкости с вырезанием аппликации, при этом вырезанную аппликацию можно наложить на нужную поверхность без приклеивания и оценить внешний вид. Корректировка при необходимости проблемы не составит. С краской такой фокус не пройдёт.
4. Возможная реставрация модели или ремонт в будующем: плёнкой проще попасть “в цвет” нежели краской при ремонте, а реставрация заметно упрощается тем, что плёнку с планера можно ободрать вообще всю, и оклеить его потом заново (был и такой опыт 😃).
5. В отношении старения поверхности из-за контакта с компонентами топлива и выхлопом - судите сами: на этой модели был и дизель и калилка. Претензий к обшивке нет. Это вопрос ухода за моделью.
   В дополнение хочу сказать, что с этими плёнками работать гораздо легче чем с обычной лавсановой: клей уже на ней, без утюга она не приклеится, разогретая плёнка хорошо тянется и хорошо усаживается, разогревать плёнку можно непосредственно в момент приклейки, а можно и перед (усадив её или потянув). А аппликации из оракала или другой самоклеющейся плёнки она фору даст и так: ну не липнет сама и всё! Единственный недостаток - она чуть-чуть тяжелей тонкой лавсановой, зато уже окрашеная, а гамма цветов и другие цветовые решения… да, это лучше заглянуть на “башню” или другой интернет-магазин - там можно найти информацию о том что в природе на этот счёт есть. В общем простор для творчества полный.
   Надеюсь, что информация, представленная выше будет для Вас полезна. В остальном - выбор за Вами.
   С уважением

Воспользуйтесь предложением Вадима в отношении дополнительного провода и доработайте тестер серво (полагаю у Вас этот: hobbyking.com/…/__17143__Simple_Servo_Tester.html) следующим образом:

1. Аккуратно выпаяйте переменный резистор - на плате освободятся 3 контактных площадки.
2. Между средней контактной площадкой и крайней, которая НЕ соединена с массой (“-” батареи) впаяйте постоянный резистор того же номинала что и выпаянный переменный.
3. К свободной и средней площадкам припаяйте по одному проводу.
4. К припаянным проводам подключите тумблер.
5. Тщательно роверьте всё что сделали визуально на отсутствие обрывов и коротких замыканий.
6. Подключите рульмашинку к тестеру и подайте питание. Машинка должна отработать крайнее положение. Переключите тумблер - машинка должна отработать другое крайнее положение.
7. Если всё работает - отключаем питание и отсоединяем тумблер: теперь его место рядом с ручкой.
8. Обязательно проверьте работу системы при полной длинне проводов.
   Удачных полётов!

Плёнка прекрасно ложится на древесину и на плёнку, прекрасно усаживается. Для аппликации, правда, есть один нюанс: пленки (основную и аппликацию) нужно использовать с близкими температурами усадки. Был неудачный опыт с ARF-набором - при подтяжке основной обшивки “поползла” аппликация. Разница в температурах усадки (по регулятору температуры утюга) была где-то 40-50 градусов.
По сравнению с лавсаном у термоклейки есть большой плюс - излишки на изгибах очень легко убираются внахлёст. В общем посудите сами по фотографии - здесь нет ни одной крашеной детали:

P.S. Жёсткость стабилизатора (бальза, 3мм) существенно возрасла после обтяжки плёнкой.
Желаю удачи в освоении материала и технологии!

Всем доброго здравия!
Навеяно темой и сообщением Леонида:
Подходит пацан на тренировке к компании с обломками и просит:

• Дайте мне бачок (модель-то мол всё равно разбита)…
• А зачем тебе бачок?!?
• А я под него модель сделаю!..
  Теперь, что из этого получилось…
  Попали мне в руки как-то один известный моторчик и журнал, о котором упоминали выше…
  Ну в общем смотрите:
  
  Душа мотора не выдержала: в полёте вал лопнул. Жалко… Заменил на другой, но в памяти он остался как очень неприхотливый и достаточно мощный.
  Сейчас стоит мотор посовременней:
  
  P.S. Не думал что модель настолько популярна…

Всем здравствуйте!
Решил присоединиться к теме.
Антон, для тебя, пожалуй, будет интересна и полезна вот эта ссылка: free-winds.narod.ru/sxema.html
Здесь достаточно подробно описана технология создания летательных аппаратов из потолочной плитки.
Теперь о самом интересном - силовой установке.
Для модели этих габаритов вполне хватит и никель-кадмиевого/никель-металлогидридного аккумулятора, который у тебя имеется. А вот что касается двигателя - этот вопрос требует уточнения. Какой имеется двигатель? Ждём фото моторчика. Если на нём нет маркировки - сообщи диаметр вала, диаметр корпуса и его длинну. Этих данных будет достаточно для определения класса мотора.
Есть ещё вопрос: как собираешься подключать двигатель к батарее? Напрямую не рекомендую: разряд аккумуляторов должен быть контролируемым, иначе рискуешь “убить” аккумулятор. Как вариант - подключение мотора к батарее посредством стандартного регулятора оборотов, а чтобы это всё заработало, контроллером следует управлять, скажем, с помощю вот такого серво-тестера: hobbyking.com/…/__17143__Simple_Servo_Tester.html , или подобного. В этом случае полёт модели будет продолжаться пока аккумулятор не разрядится и регулятор не отключит двигатель.
Перегрузка электродвигателя…
На самом деле ничего страшного от двух банок LiPo не будет: коллекторные двигатели выпускают с различными характеристиками, в том числе и диапазонами питающих напряжений. Я встречал моторы, рассчитаные на диапазоны 6,0-7,2V, 7,2-8,4V, 7,2-9,6V. В лучшем случае мотор будет работать в форсированном режиме, в худшем - просто со сниженной мощностью. И то и другое - для мотора не смертельно. А вот для модели…
Подбор винта - этот вопрос предлагаю отложить до выяснения типа мотора.
Скажу лишь, что модель, сделанная по чертежам в первой ссылке (размах - 960 мм, вес - 410 г.) уверенно летала со следующей силовой установкой: двигатель - коллекторный 400 класса, аккумулятор - NiMH 8,4V 650 mAh, винт - APC E6*4