Ручная пенорезка с простейшей "механизацией"....

Складывается так, что в последнее время все чаще и чаще приходиться резать пену… Пользуясь обычной пенорезкой, типа лучковой пилы, постоянно сталкиваешься с проблеммой координации скорости реза по корневому шаблону и шаблона законцовки. Особенно остро проблема стоит с крылом явной стреловидности, где корневой профиль имет существенно большую физическую длинну, чем концевой… Для совсем чайников в пенорезании поясню - момент входа и выхода в (из) заготовки должен совпадать для обоих шаблонов, а скорость реза на этих шаблонах сторонах естесвенно должна быть пропорциональна их длинам. При том что нужно резать крайне равномерно, без ускорений и остановок - иначе поврехность среза будет ребристой и волнистой…
В итоге получаем, что один глаз должен следить за одной стороной, другой - за другой стороной, а мозги дожны отслежиать все вместе, да еще давать команду разным рукам, которые должны конролировать скорость резки независимо друг от друга. Может для опытных пианистов это и просто, но у меня получается далеко не с первой заготовки. Пока порежешь 1 нормально крыло - минимум штуки 3 бракованных летят в помойку. Признаюсь, на моем видео про почнику хвоста от яка, эти моменты были просто не показаны 😉
Это нормально, когда много пены и времени (и нервы железные). Или когда надо порезать чтонить несложное раз в пол-года (как у меня и было раньше). В остальных случаях - нужно городить какое-нибудь приспосболение, которое помогает разгрузить уставший мозг от бесконечного контроля над параллельно идущими процессами реза…
CNC мы в расчет не берем. Это конечно идеальный выход, но по затратам он пригоден при очень больших объемах работе, или при большой любви к самим станкам CNC. Поэтому остается какая-то нехитрая механика. По сути - проблема одна - равномерный рез с разной заданной скоростью на разных сторонах заготовки.
Вариантов, по большому счету - два.

1. система из лучкового резака на опорном колесике, который едет по заготовке, приводимый в движение двумя тросиками по краям резака. Тросики прикреплены к одному большому рычагу, на опредленом растоянии друг от друга, ось вращения рычага находиться в стороне. Рычаг под собственным весом опускается вниз, тросики через систему блоков тянут пенорезку по заготовке с разными скоросями ее сторон - из за разности точек крепелния к плечу рычага… Конструкция по сложности примерно такая же, как описание принципа ее работы… Т.е. вроде все просто, но пока соберешь-настроишь - расхочется резать вообще… Я поначалу склонялся к такой системе, и даже попросил Сашу (angar-а) выточить мне 4 блока, но собрав эту конструкцию понял, что пользовать ее не менее геморойно, чем резать просто руками. Одни веревочки чего стоят…
2. Было подсказано мне товарищем boroda_de. Принцип банален:

Ищем точку схождения передней и задней кромок, в нее ставимь ось вращения резка, и режем как бы по радиусу, огибая шаблоны. Со временем, я пришел к выводу, что это вещь просто гениальная по простоте и надежности, особенно, если ее сделать в виже жесткой конструкции. Собссно, начал размышлять.
Необходимое условие - возможноть точно настроить вынос оси вращения в широких пределах - для консолей разной стреловидности. Соответвенно, нужна какая-то жесткая телескопическая штанга (назовем ее “штангой схождения”) . Второй момент - сам резак должен быть съемным, для возможности ручной резки прямых крыльев, и для прочих мелких работ. Третий момент - конструкция должна быстро монтироваться (и наоборот), т.к. в разложенном виде она занимает много места, и ее нужно куда-то убирать, когда она не нужна. При этом хочется избегать каких либо регулировок, кроме длины штанги схождения (вынос точки “схождения кромок”), и температуры струны.
Дольше всего я определялся со штангой, и ее шарниром (в точке схождения). Помимо вращения вокруг вертикальной оси, он должен иметь приличный вертикальный ход для отвода струны от заготовки. Длина штанги должна варьировать по крайней мере от 0,5 до 1,5 метров (с установленным резаком - 0,5 - 2 метра от корневого шаблона то точки схождения). Прикидывал вариант использования малярной телескопичекого штанги для валиков и кистей. Шарнир думал делать по образу и подобию уключины лодочного весла… В такой штанге не нравилось наличие 2 длинных колен - диапазон резулировок не такой удобный. Было бы удобнее 3-4 колена по 30-40см длинной. Решение пришло неожиданно, из домашней кладовки, причем сразу с шарниром - монопод (одноногий фотографический упор-штатив).

Высокая жесткость и надежность, за счет профилированых труб и мощных быстрых зажимов, исключающих любой люфт и случайное изменение длины…
Максимальная длина - 165см. В сложенном виде - около полуметра вместе с шарниром. Шарнир позвояет двигаться пенорезке +10 град. вверх и порядка -40 град. вниз (можно закрепить шарнир на столе и разать большое крыло на полу), и около 45 градусов идти по радиусу (на вскидку - можно презать ходу более метра, что уже с огромным запасом). От монопода был утерян подпятник для фотоаппарата, и он без сожаления перехал в моделку для переделки в штанку пенорезки… Штатно - крепится струбциной к полке возле верстака, это позволяет работать с выносом от корневого шаблона до 2 м, что покрывает типичный диапазон стреловидностей, и позволяет резать корневую хорду до 60см на верстаке. При необходимости можно перевесить штангу на стол, и резать на полу детали больших размеров.
Сам резак выполнен из дюралевой стойки шасси от бензинки (их 2 половин), соснового бруска сечением 20х30, и узла натяжения от ножовки по металу.
Крепление резака к штанге - через одноосевой простейший шарнир, с небольшм смещением от центра. На резаке смонтирован выключатель. Рабочая длина режущей проволоки - 1м. Т.е. реальная длина вырезаемой консоли может быть около 90см - что вполне достаточно. По сути - это крыло для самолета размахом 2100мм. При необходимости можно еще немного разнести стойки, и увеличить длину на 10-15см. Еще большая длина потребует смены блока питания, и более толстой проволоки. Но оно больше и нафиг не нужно, на самом деле…
Увеличение размера пенорезки (по сравнению с прошлой) с 80 см до метра потребовало смену транформатора с 24в на 36в. Регулировка температры осуществляется диммером на первичной обмотке (220в). Проводка подключена прямо к стойкам шасси, и стяжками подвешена к штанге, чтоб не болталась при работе… Собссно все - остальное понятно по фотографиям…