Принтер Turngiy fabrikator 3D

каковы впечатления вцелом?

каковы впечатления вцелом?

Ну, первый 3D-принтер, первая трехмерная деталька… Какие тут могут быть впечатления? Хорошие, конечно. Сравнивать-то не с чем 😃

Поздравляю!
Для липкости стекла можно использовать желтую изоленту из тефлонна.
Но я пользуюсь клеем помадка,“юхо”.При 100 держит,не отарвешь,а при ниже 60 деталь сама отстреливается,правда тоже каждый раз по новой мажу.
Вместо стекла использую 2мм зеркало,краватка нагревается,и остывает, примерно в 2 раза быстрее,вместо 12-14минут,6-8.

У данного принтера присутствует преогромнейший косяк. Печатать на нем можно исключительно PLA. Почему - да потому что совершенно по-идиотски устроен обдув сопла - поток гонится прямиком на столик. Соответственно края детали из АБСа попросту отрываются и сама деталь коробится со страшной силой. Ну и также кулер БП мудрые кЕтайские конструкторы направили строго снизу под постельку, что затрудняет прогрев стола. Все это, конечно, можно доделать-переделать, только смысл? Проще другой купить или собрать.
Хотэнд дебильный, сопло не сменное - разок забьется - кирдык, разбирать замумукаешься.
Апгрейд практически невозможен, две головы или экструдер под флекс, к примеру - вставить нереально.
Из плюсов - разве что механизм регулировки зазора хотэнда.

Так что моя оценка - на три с большим минусом.

Его только в кружке детского творчества использовать неплохо - достаточно стильно выглядит, руку засунуть проблематично, детям из pla кошечку напечатать - самое то…

У данного принтера присутствует преогромнейший косяк. Печатать на нем можно исключительно PLA. Почему - да потому что совершенно по-идиотски устроен обдув сопла - поток гонится прямиком на столик. Соответственно края детали из АБСа попросту отрываются и сама деталь коробится со страшной силой.

Ага, так вот зачем нужен дополнительный вентилятор, который вешается на магнитике рядом с соплом. У него-то поток как раз только на сопло и идет! 😃

Нет. Тот маленький вентилятор, про который Вы говорите и который крепится на магнит - при печати ABS-ом вообще лучше не применять, только еще хуже получается. А вот большой кулер - он предназначен охлаждать термобарьер хотэнда, чтобы пластик размягчался на минимальном расстоянии от сопла - вот он-то как раз и гонит поток на стол. Попробуйте отключить этот кулер - и пластик у Вас очень быстро размягчится на всю длину экструдера и просто не будет проталкиваться. Опустите стол, разогрейте экструдер, подложите снизу листок бумаги - увидите, как она колеблется от потока воздуха. А при работе с ABS это недопустимо.

У данного принтера присутствует преогромнейший косяк. Печатать на нем можно исключительно PLA.
Так что моя оценка - на три с большим минусом.
…

Игорь подскажите, пожалуйста, а этот ru.aliexpress.com/item/…/2026704108.html как на ваш взгляд?

Ну, это ж знаменитый Прюша ай-3, продолжатель славного семейства RepRap-принтеров а-ля Мендель, у него куча разных модификаций бывает - Graber, Гефест и т.д. и т.п. Неплохой принтер для начального и среднего уровня - это я вообще про данную серию говорю. Но конкретно приведенный по ссылке - кто ж его знает? Подозрительно дешев. Неизвестно, что за моторки, валы, подшипники, экструдер… Акриловый каркас опять же смущает, если окажется слабеньким - точность печати будет не ахти (беда большинства фанерных принтеров). Многие жаловались на качество дешевых китайских ардуинок - часто вылетали…
В общем - сама модель для начального обучения и хоббийных целей весьма не плоха - но про конкретно по Вашей ссылке сказать что-либо затрудняюсь. К тому же он вроде как и без нагреваемого стола, судя по картинкам - т.е. опять же только под PLA, под ABS, нейлон и проч нужно будет стол докупать.

принтером пользуюсь уже мес 4е все устраивает и печатает норм, прочистить сопло можно за 5 мин обычным сверлышком на 0,4 мм (на том же али их куча за 200р), печатаю исключительно ABC пластиком, сейчас заказал с али за 500р новое сменное сопло в сборе с экструдером - полностью метал, как придет, отпишусь у себя в дневнике. Для стола пользуюсь пленкой от принтера пикассо 3д, который на работе стоит и мозг делает постоянно). Так что за такие деньги отличный принтер - поздравляю с покупкой. И вентилятор съемный на магнитах крепиться с соплу.

Так что за такие деньги отличный принтер -

Такие деньги - это какие? Сейчас глянул, чуть ли не 300 евро цена… За ~250 можно кит прюшы i3 взять, который точно будет не хуже, и возможности по постепенному апгрейду - тоже не хуже.

PS: посмотрел на фотки этого турниговского. Могли бы сделать привод core-XY. Бы.

если у вас 3D принтер прюшы i3 - расскажите про него, я говорю что ни рубля не пожалел за турнижи, меня в нем все устраивает.

прюшы i3 - расскажите про

Смогу, но позже.

меня в нем все устраивает.

Вопрос, с чем сравниваете? Или примеры деталей (допустим фотографии), чтобы качество поверхности и мелких элементов видно было, чтобы оценить…

Такие деньги - это какие? Сейчас глянул, чуть ли не 300 евро цена…

По акции его цена была 319 баксов. 😃

Фрикад кстати на солид похож, с первого взгляду понравился - но натолкнулся на ряд недостатков: не может скетчи в воздухе рисовать в режиме редактирования детали, нет функционала по копированию элементов внутри редактирования скетча… Полез “ругаться” на форум проекта - там клялись и обещали, что как раз над этим прямо сейчас работают 😃 В общем, если не врут и вату не начнут катать внезапно, вполне вменяемый САПР будет. Хотя уже сейчас можно рисовать и загружается всё это быстрее, чем 8орованый солид 😃

PS: а в принтер скармливаете STL или внешний слайсер используете?

Надеюсь не сильно оффтоп.

Прюша хороша,… но акрил или фанера (для корпуса) это ад.
Всем, кто надумаете собирать )) рекомендую psusa i3 steel в виде кита - но сделать ход конём (так как ценник на кит уж больно не демократичен) покупаете корпус + направляющие (они же “полированные валы”), а вот всё остальное в кетае. Получится 23-28 тыров вместо 36.
Кит самособрался за 2 вечера, а вот настраивался 3 недели (что бы не было ступенек, не застревала нить, не было наводок на провода, етц)…
p.s. печатаю только пла. один раза попробовал абс - больше не хочу категорически.
p.p.s Если собирать - то сразу заказывать алюминиевый столик, 8825 вместо 4988 и оплётки побольше )).

Фрикад кстати на солид похож, с первого взгляду понравился - но натолкнулся на ряд недостатков: не может скетчи в воздухе рисовать в режиме редактирования детали, нет функционала по копированию элементов внутри редактирования скетча… Полез “ругаться” на форум проекта - там клялись и обещали, что как раз над этим прямо сейчас работают 😃 В общем, если не врут и вату не начнут катать внезапно, вполне вменяемый САПР будет. Хотя уже сейчас можно рисовать и загружается всё это быстрее, чем 8орованый солид 😃

PS: а в принтер скармливаете STL или внешний слайсер используете?

Надеюсь не сильно оффтоп.

STL оно не понимает (сомневаюсь, что atmega2560 можно научить его использовать). Юзаю slic3r для конвертирования в gcode, вполне хватает, падает только изредка.

Прюша хороша,… но акрил или фанера (для корпуса) это ад.

Про фанеру - понятно, а чем плох акрил? Вроде мясистый должен быть, 8мм, и вибрации (по идее) хорошо гасит.

Тем более, вроде, сейчас там конструкция рамы более продумана - треугольники и распорки везде для придания необходимой жесткости.

p.p.s Если собирать - то сразу заказывать алюминиевый столик, 8825 вместо 4988

Можно поподробнее? И чем плохо стекло (если я правильно понимаю, о чём речь).

STL оно не понимает (сомневаюсь, что atmega2560 можно научить его ис…

Ну сейчас китайцы все сплошь комплектуются мозгом, который (как заявленно) умеет STL жрать помимо готового жы-кода… Уж не знаю, что там за контроллер в них. Надеюсь скоро подержу, обнюхаю и т.д.

Про фанеру - понятно, а чем плох акрил? Вроде мясистый должен быть, 8мм, и вибрации (по идее) хорошо гасит.
Тем более, вроде, сейчас там конструкция рамы более продумана - треугольники и распорки везде для придания необходимой жесткости.

Что такое акрил? Это “модное” название оргстекла.
Что происходит с любым пластиком при нагреве и под воздействием времени объяснять не нужно ))
Другое дело, что выручает толщина (ажно 6-8мм), но … Вы же принтер не летать берёте, так?
Единственная причина, по которой оргстекло используется в принтерах - его дешевизна.
Обратная сторона пластика в качестве корпуса - он с течением времени мутнеет, царапается, и не обеспечивает “фундамент” для механики. Для понимания - принтер ставится на относительно скользкую поверхность, запускается печать и наблюдается вольная программа по самостоятельному движению по столу - реактивный момент при перемещении головки,стола никто не отменял. Некоторые борются с помощью резиновых ножек/подкладок/етц …

Можно поподробнее? И чем плохо стекло (если я правильно понимаю, о чём речь).

Масса столика. Печатать на стекле (или зеркале) на высокой скорости не получится - будут “проскальзывания”. Регулировкой тока драйвера вы не спасёте ситуацию - только радикальным снижением скорости печати до 50-60 мм/с (со 100-130)
А драйвера по 2м причинам:

1. По даташиту у них больше допустимый выходной ток
2. Двигатели работают _значительно_ тише (меньше гармоник в выходном сигнале).

Что такое акрил? Это “модное” название оргстекла.

Оргстекло это не очень конкретное название, при СССР так обзывали любой прозрачный пластик…
Рама может быть и из поликарбоната, и из не прозрачного пластика и т.д., механические характеристики, как и реакция на температуру, у них разные.

Другое дело, что выручает толщина (ажно 6-8мм), но … Вы же принтер не летать берёте, так?

Ну а железные прюши, какие видел в сети, там тоненький листовой метал, который гремит как консервная банка 😒 Намного ли такая рама лучше пластмассовой, но толстой?..

Для понимания - принтер ставится на относительно скользкую поверхность, запускается печать и …

Ну это от большого ума пользователей - которые даже минимальной технической грамотности не имеют… Сам планирую к массивному столу намертво прикручивать… Когда, наконец, будет в пределах досягаемости моих пяти органов чувств (пока могу ощущать лишь 6-ым: где-то в атсрале между китаем и РФ 😁).

Жесткость, отсутствие обнаруживаемых люфтов, ровность - это же основы, это оно все и в радиоуправляемых моделях точно так же, по сути.

Масса столика. Печатать на стекле (или зеркале) на высокой скорости не получится - будут "проска…

А ведь вправду… Не даром все нормальные принтеры - обе оси на приводе головы и подача через боуден - для снижения подвижной массы.

PS: потом по поводу разных слайсеров обсудить было бы интересно, есть ряд мыслей на этот счёт. Можно конечно и сейчас, но практикой подкрепить не смогу.

Оргстекло это не очень конкретное название, при СССР так обзывали любой прозрачный пластик…
Рама может быть и из поликарбоната, и из не прозрачного пластика и т.д., механические характеристики, как и реакция на температуру, у них разные.

Вы знаете, я не верю, что кетайцы включают термостойкую пластмассу, а не самый дешевый пластик. Кроме того, imho, если хотэнд разогреется до 270 и коснётся “акрила” может быть очень красиво (маловероятно конечно, но он хоть горит без выделения ядовитых газов).
Также типичный акрил (коль не нравится старомодное слово оргстекло), (например у рекламщиков), при 100Ц становится пластичным. Скока там у стола при печати abs? 100-110?
Не, моё скромное имхо - ну его нафиг. Я не знаю что за акрил использовался (написанному - не верить никогда) и акрил ли.
Железо же оно и в Африке железо )))

Ну а железные прюши, какие видел в сети, там тоненький листовой метал, который гремит как консервная банка 😒 Намного ли такая рама лучше пластмассовой, но толстой?..

Не жесть ))

Ну это от большого ума пользователей - которые даже минимальной технической грамотности не имеют… Сам планирую к массивному столу намертво прикручивать…

Это не обязательно, если принтер весит 11кг ))

А ведь вправду… Не даром все нормальные принтеры - обе оси на приводе головы и подача через боуден - для снижения подвижной массы.

Да только есть у этого метода свои нехорошие ограничения. Для примера - с течением времени (а предполагается, что принтер покупается не для понтов), тросик начинает играть роль пружины (ведь он работает на скручивание) - и мы приходим вновь к вопросу качества материалов. Кетайцам - ну не верю я.

PS: потом по поводу разных слайсеров обсудить было бы интересно, есть ряд мыслей на этот счёт. Можно конечно и сейчас, но практикой подкрепить не смогу.

У всех слайсеров есть беда. Они не делают подпорки по-человечески )) Либо ужас из сот, из которых вытащить потом деталь есть проблема, либо не делают их вообще. В результате печатаем какую-нибудь башню им тов. Эйфеля, а у нас её ноги под весом _складываются_ Ибо подпорок нет. В общем один геморрой, Содом и Гоморра…

Кроме того, imho, если хотэнд разогреется до 270 и коснётся “акрила” может быть очень

Так вроде даже у ABS - температура рабочая на конце в районе 210-220 (сколько читал, своего опыта нет), и это таки очень локально. Местов, где бы экструдер до рамы доставал, представить не могу.

Не, моё скромное имхо - ну его нафиг. Я не знаю что за акрил использовался (написанному - не верить никогда) и акрил ли.
Железо оно и в Африке железо ))

Ну, будет повод для апгрейда! И наверное не железо тогда, а профиль алюминиевый. И конструкцию - core XY, но это совсем не прюша будет 😃

тросик начинает играть роль пружины (ведь он работает на скручивание)

Вот тут совсем не понял. Где и что на скручивание работает? Сколько читал, у подачи через боуден (когда сам привод подачи на раме неподвижно и до головы через трубку пропихивает филамент) - только один недостаток: проблемы при печати эластичными филаментами. Про скручиваение где-либо в такой системе - слышу в первый раз.

У всех слайсеров есть беда. Они не делают подпорки по-человечески ))

Подпорки - зло, да и у меня детали будут такие, что без подпорок все будет печататься. А в редких поперечных отверстиях - бриджинг спасёт, надеюсь после настройки принтера он сможет так делать.

… башню им тов. Эйфеля, а у нас её ноги под весом _складываются_ Ибо…

Если честно, не понимаю смысл печатать всякую декоративную ***ню (фигню 😃). Вот зачем? Только пластик изводить и все ради того, чтобы поставить на полку или кому-то подарить?! Всяких сувениров - в любом киоске как г-на за баней, зачем принтер для этого дела мучить?
А на принтере - сугубо по делу печатать, а если всё-таки что-то декоративное - то с практической функцией: ну там плафон для светильника, допустим, или ручку для унитаза… 😒

Так вроде даже у ABS - температура рабочая на конце в районе 210-220 (сколько читал, своего опыта нет), и это таки очень локально. Местов, где бы экструдер до рамы доставал, представить не могу.

Я тоже )) Но факт остаётся фактом.

Ну, будет повод для апгрейда!

Может я и ретроград, но имхо такую вещь апгейдить… А посчитать, во что выльются такие апгрейды? 😉 Там не то что 2 цены, а все 3-4-5 вылезут.
“Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи”

Вот тут совсем не понял. Где и что на скручивание работает? Сколько читал, у подачи через боуден (когда сам привод подачи на раме неподвижно и до головы через трубку пропихивает филамент) - только один недостаток: проблемы при печати эластичными филаментами. Про скручиваение где-либо в такой системе - слышу в первый раз.

Mea culpa. Имел ввиду одно, писал другое, в итоге - чушь.
Попытаюсь объяснить исходную мысль ))
Принтер печатает. Пластик двигается в основном “вниз”. Но иногда он ползёт и в “вверх”. Боуден - это длиииинный кусок филамента от блока подачи до сопла (хотэнда). Это - классическая пружина. И она однажды может “сорваться” - так как один конец твёрд, а вот второй очень даже гибок (он расплавлен же). Так что вытягивается он буквально, остывает и его повторно “вниз” сують. Помним о зазоре между трубкой и самим хотэндом? он есть всегда. Так вот, если конец этого “тросика” из пластика упрётся в эту щель - всё, подача прервана - так как расплавить уже не получится(это же зона охлаждения!) пропихнуть - тоже (ну 4,4 кгс от nema17 на это явно не хватает). В итоге - не желаю никому на 93% обнаружить, что на ~88% произошло Это. (100% составляют чуть больше 7 часов и 40 метров пластика 😦).
И ещё (но это непроверенные слухи) бродят слухи, что и в трубке может произойти деформирование пластика… Но поскольку лично не наблюдал, значит радио ОБС. ))
Так что только директ - мой выбор ))

Подпорки - зло

Полностью согласен. Деньги - тоже зло. Но без них - никуда ))

, да и у меня детали будут такие, что без подпорок все будет печататься.

Оптимизм - наше всё! 😁. Говорят, оптимисты дольше живут - завидую вам белой завистью. А я пессимист ))

А в редких поперечных отверстиях - бриджинг спасёт, надеюсь после настройки принтера он сможет так делать.

У вас обдув сопла присутствует? Нет? Даже не пробуйте.

Если честно, не понимаю смысл печатать всякую декоративную ***ню (фигню 😃).

А проверку настроек только на кубике пробовать? Не показатель.
Например я у себя обнаружил срыв резьбы на одной из осей Z на высоте ~140мм. Кубик напечатался нормально, а башенка получилась ну очень кривой, вплоть до того, что перекос достиг 1 см (( А визуальный контроль перед сборкой пройден - усё ок, инструментальный ( прокручиваем гайку) - то же пройден. Зато под нагрузкой - не пройден.
Вообще, тренироваться лучше на кошках, чем на “боевых” изделиях. Но это моё имхо.
И первым делом (после кошек) нужно распечатать все пластиковые детали принтера от греха (у меня их 3, но 1 - вечная, износ только от времени)) - и спрятать их в сейф.
З.Ы. “кошку” нужно отдать ребёнку и наблюдать искреннее детское счастье )))

А посчитать, во что выльются такие апгрейды? 😉 Там не то что 2 цены, а все 3-4-5 вы…

Вот вообще совсем нет, даже близко нет. Расходы могут быть только на более мощные шаговики, ремни, электронику, но от китайцев это все копейки стоит: дешевле, чем кит такой прюшы. Ну крутейшимй хот энд - баксов 100 наверное обойдется.
Профиль люминиевый из строймага, даже самый толстый, вообще не супер деньги! Дома аккуратно напилить, болтами скрутить. Ну и так далее.

“Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи”

Тогда надо было брать чото типа ультимэйкера-2, но помимо конской цены - с ним еще и на таможню гарантированно налетаешь, где без заноса денег брокеру - забрать его будет просто невозможно, так как его будуд проводить как технологическое оборудование 😵

из пластика упрётся в эту щель - всё, подача прервана

Труба из фторопласта, фторопласт выдерживает чуть ли не до 400 цельсиев и конструктивно уприается чётко в “холодный” торец нагревателя. А в самой металлической части - обязана быть хоть минимальная фаска… В общем, не верю, что уткнётся. У топовых принтеров у всех боуден. В самой трубе тоже не застревает ничего: вот про застревание в трубе это уж точно ОБС. Разьве что песочком сыпать на филамент 😃

У вас обдув сопла присутствует? Нет? Даже не…

Гы! Форсунка для обдува сопла - это одна из первых запчастей, которую обычно печатают для свеже собраного принтера. При чём дуть надо с двух сторон как минимум.

А насчет деталей к принтеру. Если все по плану пойдет, то в моей версии прюшы - пластиковых деталей, кроме плосских частей рамы, не будет. Все крепежные загогулиты, корпуса бегунков и т.д. - металлическое. В блоке экструдера - тоже никаких пластмассок. Конечно если китайцы не обманывают… Посмотрим.

А проверку настроек только на кубике пробовать?

Ну и не на таких хитрожопых поделках, как Эйфелева башня )) Есть куча специальных тестовых принтов, которые типовые косяки позволяют почётче детектировать.

Профиль люминиевый из строймага, даже самый толстый, вообще не супер деньги! Дома аккуратно напилить, болтами скрутить. Ну и так далее.

Можно 5 копеек? 😉

1. Люминий из строймага - это не Д16. Д1 в лучшем случае, или же сплав жесть+бумага )). Разболтается всё, снова и снова покупать, делать… всё равно 3-4-5 цены и получается, даже если брать готовый кит.
2. Болты не лучшее решение. Заклёпки или сварка. Но! не забыть про закалку(при сварке) + грунтовка (иначе от влажности сгниёт).

Тогда надо было брать чтото типа ультимэйкера-2, но помимо конской цены - с ним еще и на таможню гарантированно налетаешь, где без заноса денег брокеру - забрать его будет просто невозможно, так как его будуд проводить как технологическое оборудование 😵

Стоп-стоп. Мы сейчас говорим о какой ценовой категории? 😉

Труба из фторопласта, … в самой трубе тоже не застревает ничего: вот про застревание в трубе это уж точно ОБС

Не буду голословным 1 2 3 4.
Там есть решения, да, но … на ровном месте лежит грабля, мы её видим и честно идём на неё ))

Гы! Форсунка для обдува сопла

Про которую пишут только те, кто наступил на детские грабельки. В инструкциях про это ни у одного нет ни слова ))

Конечно если китайцы не обманывают…

Эти могут…

Ну и не на таких хитрожопых поделках, как Эйфелева башня )) Есть куча специальных тестовых принтов, которые типовые косяки позволяют почётче детектировать.

Все тестовые поделки рассчитаны на максимальную высоту 100 мм (или на 101,6 мм). У меня вылезла на 136мм (вчерась замерил).
Печатать кубик 15*15*15 даже не предлагайте ))
P.S. Если не сложно, напишите в личку, как сборка закончится успешно )) Хочется сравнить итоги )

И опять позвольте не согласиться! 😃

1. Люминий из строймага - это не Д16.

Я в курсе, но это не важно: не самолёт же из него делать?

Разболтается всё, снова и снова покупать, де…

Как подсказывает мой опыт, разбалтывание и ушатывание, в случае болтовых и-или винтовых соединений, происходит в случае, если в системе появляются люфты. Пока люфтов нет - разбалывания нет. А чтобы люфты не появились - надо затягивать все с запасом и с избыточным числом винтов. По углам везде накладки из железа (из того-же строймага, всяких оцинкованых уголков там в изобилии) и на совесть закрутить все с шайбами и двойными гайками: хватит до конца жизни!

Заклепки и сварку применяют для снижения весу, но здесь проблемы веса нет…

Стоп-стоп. Мы сейчас говорим о какой ценовой категории? 😉

Но ультимэйкер считается вполне себе настольным и потребительским… ))

Не буду голословным 1 2 3 4.

У боудена плюсов больше, как ни крути! Ну и, повторяясь, все топовые принтеры - пихают филамент через боуден. И, уверяю, это оно не с проста!😒

Все тестовые поделки рассчитаны на максимальную высоту 100 мм

Долго ли свое нарисовать? Главное знать, какие кривулины и фигулины изобразить, чтобы выявить тот или иной косяк.

P.S. Если не сложно, напишите в личку, как сборка закончится успешно )) Хочется сравнить итоги )

Может писульку в блог оформлю. Но для началу - пусть доедет (( Бабла, кстати, очень неприятно вывалилось за него, да еще и за доставку емс-ом - при том, что по факту китайсы наземкой отправили! За доставку назад денег, чтоли, стребовать… Доставка почти шесть тысяч, если из денег на рубли пересчитать (((

А по оси Z мотор не шумит? Я его если вручную гоняю, так он вообще странные звуки начинает издавать или вообще стоит и гудит.

А по оси Z мотор не шумит? Я его если вручную гоняю, так он вообще странные звуки начинает издавать или вообще стоит и гудит.

Не, у меня нормально все и со старыми драйверами было и сейчас, с новыми (поменял на копеечные DRV8825, которые в два раза точнее). Судя по описанию - либо заедает по оси Z (надо по инструкции ослабить-затянуть болты крепления, чтобы выровнять), либо просто у драйвера Z слишком низкое ограничение тока стоит и вырубается из-за защиты по току (надо покрутить сопротивление подстроечное на драйвере, немного увеличив напряжение, задающее ограничение тока).

либо заедает по оси Z (надо по инструкции ослабить-затянуть болты крепления, чтобы выровнять), либо просто у драйвера Z слишком низкое ограничение тока стоит и вырубается из-за защиты по току

Рукой крутится нормально, особенно, если отсоединить муфту мотора. И в тоже время не остановить за неё рукой - то есть сил ему хватает крутить.
Он не то, чтобы вырубается, а в 2 раза медленнее крутится, ну или стоит да, но гудит скрежетом каким то, либо как сигнал автомобильный низкий, прям гудок об ошибке. Домашнюю локацию когда находит, тоже стоит после этого со свистом/скрежетом.

А ещё баг с нижней точкой оси Z. Он не доходит до неё, а уже винт закончился. Если переставить магнит на нижние отверстия, то уже верхнюю не поймать. Вообще кажется, что винт оси Z смещён вверх. В самом крайнем верхнем положении ещё сантиметра 2, которых и не хватает снизу.

Рукой крутится нормально, особенно, если отсоединить муфту мотора. И в тоже время не остановить за неё рукой - то есть сил ему хватает крутить.
Он не то, чтобы вырубается, а в 2 раза медленнее крутится, ну или стоит да, но гудит скрежетом каким то, либо как сигнал автомобильный низкий, прям гудок об ошибке. Домашнюю локацию когда находит, тоже стоит после этого со свистом/скрежетом.

Я - не большой специалист, но это очень сильно смахивает на ограничение тока драйвером. Именно так оно и шумит, когда слишком маленький лимит по току установлен - оно в импульсном режиме ограничивает, вот и получается резонанс с гудками и свистками. Попробуйте повысить процентов на 20-30. Раз рукой легко идет, значит не сгорит мотор.

А ещё баг с нижней точкой оси Z. Он не доходит до неё, а уже винт закончился. Если переставить магнит на нижние отверстия, то уже верхнюю не поймать. Вообще кажется, что винт оси Z смещён вверх. В самом крайнем верхнем положении ещё сантиметра 2, которых и не хватает снизу.

Эээ, не совсем понял… Тут либо криво собрали, либо просто датчик нуля слишком далеко сдвинули вниз.

Тут либо криво собрали, либо просто датчик нуля слишком далеко сдвинули вниз.

Вот фото:


Собирал по видео от хк, как то по другому прикрутить там ничего не получится.

Вот фото:
Собирал по видео от хк, как то по другому прикрутить там ничего не получится.

У меня примерно также, не беспокоит. Это не датчик нуля (тот сверху, с колесиками и шестеренками для кручения), а датчик окончания Z. Не приходилось в него упираться, поэтому как-то даже и не знаю как стоять должно. Там больше проблема именно с нулем, при неправильной настройке - платформа на полном ходу норовит въехать в сопло, так что при первых включениях - лучше что-нибудь плотное постелить на стекло.

А вентилятор надо включать? Я на абс поставил на 34%. При этом передний почему то вообще не хочет, хотя я его подключил. Для абс поставил 220 и 110 градусов, наклеил предлагаемый на хк скотч год фингер, но края всё равно поднялись и верх какой то совсем неоднородный получился при высоте 4мм.
Вы какую температуру ставите?

…но края всё равно поднялись и верх какой то совсем неоднородный получился при высоте 4мм…

Я про это в самом начале темы предупреждал.

…совершенно по-идиотски устроен обдув сопла - поток гонится прямиком на столик. Соответственно края детали из АБСа попросту отрываются и сама деталь коробится со страшной силой…

А вентилятор надо включать? Я на абс поставил на 34%. При этом передний почему то вообще не хочет, хотя я его подключил. Для абс поставил 220 и 110 градусов, наклеил предлагаемый на хк скотч год фингер, но края всё равно поднялись и верх какой то совсем неоднородный получился при высоте 4мм.
Вы какую температуру ставите?

ABS сложный материал. Им, кстати, лучше прямо на чистое стекло печатать (только обезжирить), при 110-120 градусах. Тот АБС который у меня - хорошо липнет на горячее стекло. Еще можно 3М синий скотч (стол холодный в таком случае), но клеить опять же на обезжиренный стол. Края у сложных деталей отлипают обычно все равно, надо делать brim (тонкий слой вокруг детали в несколько миллиметров).

Систему охлаждения можно легко поменять, fanshroud - вешается вместо штатного защитного чехла вокруг экструдера, маленький вентилятор пересаживается в него (и подсоединяется к 12 вольт напрямую, чтобы крутился всегда). Тогда большой вентилятор включается только при маленьком времени печати слоя (чтобы какие-нибудь острые шпили не разъезжались), в slic3r есть такая опция auto fan speed, как раз для этого.

Рекомендую, кстати, PETG. Чуток дороже ABS-а, но легкость печати как у PLA, температура “стеклования” (при котором начинает хорошо ложиться на стол и липнуть) - градусов на 10 выше PLA (стекло при 80-90, синий скотч - холодный), плавления - градусов 220-250. Прочность выше ABS-а, почти никакой усадки, при высокой температуре - слои хорошо спекаются (прозрачный вообще почти как оргстекло получается).

Рекомендую, кстати, PETG.

Спасибо. Я пытался вот такой шарик сделать и температуру разную, и абс, и пла - вероятно край затягивается как мешок и сопло на пару миллиметров становится ниже изделия и просто срывает его.

На pla тест этот настраивал - получилось 207 градусов для мостов, а вторая стенка со сплошным заполнением - слишком много заполняет, в середине прямо горками получилось. “Exstrusion multiplier” 0.93 был.

Попробовал fanshroud напечатать - до середины ток, потом прост выгибает и отклеивается. Использую pla от hk.

С pla вроде разобрался, только всё равно отверстия немного заужает, когда они идут по z

При чересчур сильном заполнении попробуйте диаметр нити изменить в слайсере. Я не знаю, чем ХК торгует - но у русских REC и Bestfilament реальный диаметр пластика очень часто сильно отличается от заявленного. Замеряйте электронным штангелем реальный размер - и забивайте в слайсере в графе “диаметр”. REC постоянно занижает от 1.61 до 1.73, BEST наоборот толще выпускает - 1,78 попадается…
Поэтому деталь часто то расплывшаяся получается - то недосплавленная, расслаивается…