И один в поле - воин!
Коллеги звонили, просили подробно описать процесс закладки.
Мне, в общем-то не очень напружно заснять процесс, просто в очередной раз фотоаппарат отмывать от смолы пришлось.
Важно.
Сие не есть истина. Поскольку процесс закладки многовариантен. Я на сегодняшнем уровне моего развития и при текущих навыках закладки выполняю ея именно так.
Данный вариант во многом определяется наличием необходимого набора приспособлений, и, главное - всего одной парой рук.
Если над закладкой работают больше, чем один человек, то всё можно сделать иначе, проще в чем-то, в чём то сложней.
Ну что, пойехали! 😃)
Формы готовятся к закладке. Размечаются если нужно, по максимуму. Далее разделитель восковой, или какой есть, и обязательно слой ПВА.
Я использую ПВА из заводской упаковки, не развожу его ни с чем.
Наношу ПВА спонжиком - специальной очень и очень мелкопористой губкой.
Восковой разделитель, который использую я, сохнет очень быстро. Порядка 15 минут.
Слоёв разделителя на первых закладках обычно три. Каждый располировывается.
ПВА обычно наношу вечером, дабы дать ему время хорошо встать.
Но, если тепло, то можно дать ему постоять три-четыре часа и окрашивать формы.
Формы окрашиваются автомобильной краской, т.н. базой (модифицированный полиэстер).
В краску добавляется антисиликон и чуть-чуть отвердителя. Отвердитель дает особую блескучесть краске и делает ее чуть-чуть тверже.
Расход краски на данную форму (1.58 метра)- 30 грамм. Этого достаточно, чтобы плотно укрыть формы и не допустить выхода структуры материала на поверхность крыла.
Закладка следует через 2-3 часа после окраски. Но можно дать и больше времени. Адгезия смолы к базе очень хорошая.
Я, в отдельных нетипичных случаях, и неделю давал выстаиваться.
Если дольше, то стоит пройтись по краске шкуркой с тысячным зерном. Очень легко, просто заматировать.
Однако, в условиях повышенной влажности, и при длительной выдержке, я дополнительно укрываю краску автогрунтом 2К.
Очень жидко его разбавляю и обдуваю форму.
Это не очень хороший ход, поскольку нагоняет вес и увеличивает расход смолы. Но в этом случае исключается отшелушивание краски от ламината при закладке в условиях высокой влажности.
Все материалы готовятся для закладки загодя. “От бинта до ваты”. Вплоть до того, что стоит завести чек-лист.
Хорошая идея - везде, где только можно, разложить салфетки или туалетную бумагу. Пригодится 😃)
НУ а мне сегодня пригодятся кисть для лака.
Именно для лака! Она мягкая и ворсинки-щетинки имеют контрастную окраску. Да и держатся хорошо “в обойме” кисточки.
Дале - шпатель резиновый, валик велюровый, скотч малярный, полтора метра ткани - неприлипайки, две пары латексных перчаток и ёмкости для разведения смолы и “каши”, один шприц 50-ка, ножницы, весы.
Фссё.
Засекаем время.
Смола с часовым отвердителем.
Заранее в один стаканчик насыпается аэросил и стеклосфера. Всего по весу 9,5 грамм. Если туда добавить 20 грамм смолы, то получится именно та консистенция, которая мне сегодня нужна.
Развожу смолу.
Мне понадобится именно такое количество. Просто знаю, пробная закладка подсказала расход …
Форма покрывается смолой, можно минут 15 покурить, и размешать-замешать кашку, набить кашей шприц.
Движения кисти легкие. Втирать смолу не нужно. Если сильно давить на кисть - можно и слой краски порвать и пробить разделитель.
Самый верхний слой - стекло 20.
Можно без него?
Да. Можно. Но я делаю с верхним слоем, даббы гарантированно не допустить выхода структуры 160-го угля на поверхность, уменьшить вероятность возникновения пузырей и непроклеев.
Набрасывается стекло. В четыре руки было бы повеселее, но мне и в две руки привычно …
Притаптывается кистью. От центра к краям. Движения кисти под 45.
Теперь важный этап.
На кромки, углы и везде, где нужно - каша. Кашу не жалеть. Лишняя выдавится.
Задняя кромка обозначается углеровингом.
Это не обязательно, но я так поступаю почти всегда, а для высоконагруженных и скоростных моделей добавляю углеровинг и на переднюю кромку. Получается очень жесткая и ударопрочная передняя кромка.
Укладывается материал. Спокойно, не торопясь. Всё притаптывается кистью. Сухих и непропитанных мест быть не должно.
Особое внимание передней кромке.
Бальзу таки не досушил, ее начало коробить после изъятия из формы.
Но не страшно - она заламинирована, поэтому ее не порвёт.
Ну и есть варианты как дать ей чутка “размякнуть”.
Остатками каши и остатками смолы покрываю бальзу, и отставляю ее в сторону. Чтобы чуть пропиталась и потеряла излишнюю жесткость.
Время отжать излишки смолы.
Отжалось очень мало. Грамм 10 на круг.
В формы ставятся цветные маркеры, обозначается граница укладки бальзы.
Теперь наступает очень грязный этап, который сфотографировать ну никакой возможности нет.
Бальза шпателем натирается кашей, все излишки каши убираются.
Натирается фанатично!
И выкладывается по маркерам в форме.
Вот и всё.
Дале ткань неприлипайка, много туалетной бумаги, вакуумные каналы, из той же туалетной бумаги пожамканyой, силикон на границы и полиэтилен ака вакуумная пленка.
Время!
И это с двумя перекурами и кружкой чаю гдей-то между кевларом и бальзой 😃)
Вуаля!
Через сутки можно вскрывать.
Сия коллеги!
Ответы на частые вопросы.
Можно БЕЗ ПВА?
Можно! Если умеете и понимаете зачем нужен ПВА и когда он не нужен.
Какая смола?
Смола L.
Сколько вакуум?
До упора, сколько реле позволяет.
Когда можно снимать вакуум?
Минимум через 12 часов при температуре 21-24 градусов.
Если температура выше, то вам не нужен ответ на этот вопрос 😃)
Можно ли материал пропитывать “на стороне”, не в форме.
Можно, и кое-где даже нужно. Но не в данном случае.
