Регуляторы МММ.
Кидай фотки.
Загружай через radikal.ru.
У меня одного радикал тормозит и глючит или это нормально для него?
Кароче радикал АААцки глючит (или рцдизайн) - много фот выложить не получилось
ВОТ ЛИНК на альбом с описаловом.
классно только масло жидкое очень. лучше 10000
Термоусадка -наверное лишняя. герметичности силикона на силиконе больше чем надо. Поздравляю с окончанием переделки.
Термоусадка для эстетики исключительно 😃
Я тоже сделал, правда кохоз конечно, но все герметично, на силикон посадил. Так вот, взгляд на проблему человека с не очень прямыми руками. Хочу дать тем, кто только собирается проделать данную процедуру дать один совет, почитайте пожалуйста, то что написал Сергей в первых постах и безукоснительно соблюдайте, дабы избежать ошибок, которые совершил я. ну главное, надо обзавестись паяльником более 100вт и это очень важно, мало того, что мощность нужна для выпаивания гильз, для впаивания проводов мощность нужна не меньше, плата очень хорошо забирает в себя тепло, паяльника 65вт разогретого на полную катушку не хватает. Я паял двумя паяльниками, мощного не было, а свербило очень сильно.
Так по поводу пайки, паять надо очень качественно (одним паяльником это наверное легче), провода должны выходить строго по отверстиям в плате, сдвиг в право-влево, вперед-назад на пару мм аукнется потом при сборке, даже сборке без трубок просто с термоусадкой, как делал я.
Второй момент по пайке, лудить надо канифолью, а не жидким флюсом (я, конечно же не послушался и лудил при помоши лТИ120), как Сергей и предупреждал, чем меньше будет длинна облуженного провода, тем легче будет этот провод потом впихнуть, это важно! По поводу герметика, все легко, прилипает к проводам хорошо, после высыхания провода можно, шевелить тянуть, на герметичность не влияет. на деку еще не закрепил, погонял машину с вывешенными колесами в режиме газ- тормоз минут пять, верх корпуса разогрелся до 31гр С, низ до 27, при температуре воздуха в помещении 24С. так, что вниз тоже отдает. еще был такой момент, боялся, что феты не прикоснутся к корпусу, проверил просто по колхозному, прислонил, отклеил сразу, посмотрел в щелочку, клей размазался по поверхности, снова прислонил, уже сильно. Масло заливал 5000-е, по моему, в самый раз, гуще было только 100 тыс, но оно уже не масло, а гель.
Оставлял на ночь на салфетке, утром все чисто, пятен масла нет. дырку спецом не закрывал, чтоб если есть щели маслу было легче вытекать.
Кнопку оставил, привык я к ней ))) хотя выводить два проводка с уплотнением ввиде силикона чревато, главное силикона не жалеть и между проводами тоже помазать. проверил перед пуском тестером, все было так как описывал Сергей. Запускал уже без боязни.
здорово.
Второй буду делать с трубками, теперь понимаю, что не так и сложно. Ах да, забыл, плату покрыл изотермом сплошняком, потом аккуратненько ватными палочками в спирту почистил каждый из фетов (процедура трудоемкая) потом только нанес клей на уже сухие феты, так что между фетами у меня не радиал, а изотерм. Может это не есть гуд для теплоотвода, но вот так.
Поставил рег в корпусе на модель, встал как будто там и был. Закрепил на двух болтах, а сбоку прижался аккумуляторным боксом, пришлось его правда подточить. Отрегулировал по высоте, получается плита корпуса висит на шайбах с одной стороны и кромке деки с другой на высоте 1,5 мм от деки, вот думаю, стоит ли эти 1,5 мм заполнить чем-нить типа радиала, чтоб на деку тоже тепло хоть немного уходило…
провода на приемник не хватило, надо удлинять
уголок торчит совсем немного из-за деки
Завтра буду тестить.
Михаил, мне кажеться, что 1,5мм радиала - это зло - не проведет он тепло…
Может подумать в сторону подложки из пластинки 1,5мм алю - а в местах соприкосновений пластинки-подложки с дном корпуса рега и дэкой промазать тоооооненько так радиалом? Вроде должно быть в разы эффективнее.
Тесты прошли успешно, к сожалению, по причинческим технинам видео заснять не удалось. Покатал мин 15, замерз, плюнул на все и посчитал тесты пройденными. Пришел домой, помыл модель под душем, сразу не дав высохнуть, снова включил, все ок. единственное, мамба привключении как будто передатчик не могла найти сек 10-15, потом нашла, при последующих включениях искала как и положенно (ну или не искала, чего она там делает когда пикает, потом пауза, потом снова пикает) секунды 2. Вот думаю разобрать, посмотреть как там маслице, оно вроде потемнеть должно, если водичка просочилась таки.
Катал без крышки, тк крышку еще не покрасил/обрезал, ну так для теста даже лучше, снега больше попадает.
Так вот после катания, убрал снежную шубу, температура корпуса была -2С, температура воздуха -12С. Вот так.
ну и еще для отчета, колеса стоковые, батарейка 5S, вес модели навскидку увеличился на 0,5 кг из-за снега.
разобрать можно только врядли туда чтото могло попасть. так как масло мязкое и воду непустит несчитая уплотнений. а мамба кстати у знакомого пикала тоже около 6 сек после она включалась нормально и выкатал 2 пака и поймал дерево рычагом. Забыл добавить корпус алюминиевый трагги caster racing.
Да масло чистое, как слеза. Первернул вниз дыркой, прошло минут 5, не течет, положил на обогреватель, чтоб вязкость понизить. И забыл! Масло вытекло, чистое, а вот как назад его заправить не знаю, не затекает оно туда, даже шприцом, те не успевает вниз протекать, можно заправить, но уж больнь по немногу. Иначе обратно выходит. И шприц смаслом грел до 60 град и все равно. Если без иглы туда его под давлением фигачу, а оно обратно, если с иголкой идет потихоньку, пузырьки воздуха выходят, но в час по чайной ложке. И иголку поглубже не воткнешь, конденсаторы мешают.Думаю дырку просверлить еще одну, чтоб хоть воздух мог выйти при заправке. Или может пожиже масло залить? Вскрывать больно не охота, так герметично получилось.
надо шприц очень большой. должно помочь. заливка займет время. успокаивает то что заливка раз и надолго.
Ну да если не переворачивать спецом ))))
Мои руки из-за текущих проблем никак не дойдут до работы с регом и корпусом.
Михаил, зачет за отчет!
Давай зачетку…
Да. хорошо. На днях для эксперимента оставил каплю герметика сохнуть на металлической пластинке. Эта капля стала прочной и от пластинки не снять. неплохая альтернатива трубкам.
А какой герметик предпочтителен? И какова технология нанесения герметика на провода в колодцах?
Я за силиконовые трубки. Если Вы решили герметик - прокладку из автомагазина. для герметизации фланца я использовал черный непомню название. в названии есть gasket - прокладка. то впаиваем провода или трубки для бананов. приклеиваем плату. наносим герметик снаружи корпуса в зазор между тонелем и проводом или трубками. иголкой или спичкой проталкиваем до заполнения. оставляем на время застывания. провода должны быть неподвижны.
Про пикание мамбы несколько секунд - может быть термодатчик всебя приходил температуры менялись.
Зазор 1.5мм-можно вырезать пластину из любого металла лучше алюминия и приклеить радиалом на шасси а на рег и пластину пасту.
А какой герметик предпочтителен?
Вам в этой теме герметик уже указывали.
Смотрите первую страницу.
Дополнение по герметику, корпус я обезжиривал перед тем как туда засунуть плату. Обезжиривал и фланцы и тоннели. Герметиками я пользуюсь двух видов, первый это дондил, как тут на предыдущей странице он еще в автомагазинах называется жидкая прокладка или формирователь прокладок и момент 100% силикон, только именно 100% силикон чтоб было написано, он самый дорогой из моментов. Прилипают они оба хорошо, дондил написано от -70с работает, момент от-40. Моя рекомендация на фланец дондил, в тоннели момент он помягче чтоль, тянется лучше при шевелении проводов. Дондил поплотнее, попрочнее. На морозе оба не дубеют. Ну покрайней мере -15 держат, ниже не проверял, ниже уже я не держу.
спасибо.