Как закрепить стол?
в первом варианте крепить к ребрам (через лист)
во втором варианте да - приклеить плиту к листу. лист в свою очередь приварен к ребрам. но только по линиям стыков.
массу не расчитывали, не жидковато для таких габаритов под ляминь, у нас один из станков 1200-1200 450кг весит, это просто пушинка, очень мало, только мдф резать, ну либо в пол его монолитить, но такой возможности нет, пол не лучше, когда его в работу запускал изплевался весь, жидкий-одну сторону тянешь, вторая уходит, конструкция ножек как на Вашем, только не 5, а 4 с обвязом по периметру, еще немец был настольный такого же размера, под него стол принципу фермовой конструкции, на канадцах там тоже стоечки с обвязом, винтом не ведет, но если на стол забраться, прогибает, на ижевском там рама просто прямоугольник с поперечинами, но из 150 профиля с 4 стенкой, ножки можно не регулировать-стоит шатается, но никаких прогибов, правда и весит тонну полутораметровый, да о чем и хотел писать- там стол выглядит так: 40/40/2 профиль через 150мм сварен в решетку, сверху тонкий стальной лист для того чтобы стружка вниз не сыпалась, на этот лист (закручиваясь в профиля) уже сама столешница
не жидковато. в Инвенторе делал стресс тест станины:
- фиксировал в 4 (а не в 5) точках опоры
- не было дна
- не было внутренних боковых стенок вдоль оси Х (на самой первой картинке цвета морской волны - как у и дна)
- давал нагрузки в 1000Н в разных направлениях
результат: пиковая величина деформации была около 6 соток чтоли (если память не изменяет).
затем добавил внутренние боковые стенки. величина деформации упала ниже 8 микрон.
расчет с дном провести не смог - почему-то такая геометрия давала ошибку. ну и ресурсов для обсчета уже очень мало… считает долго…
в общем понятно что добавление дна несколько улучшит жесткость. в то же время учитываю что инвентор очевидно считает конструкцию монолитом а не сборную… поэтому сварки будет много 😃
но благодаря расчетам мне удалось существенно оптимизировать толщины и геометрии как станины так и портала… при прочих равных условиях по жесткости удалось перейти на более тонкие листы. снижается и вес и стоимость.
при прочих равных условиях по жесткости удалось перейти на более тонкие листы. снижается и вес и стоимость.
и собирается как конструктор, остается только швы проварить
шпиндель водоохлаждаемый? а то пылесос мощный потребуется, при воздушном охлаждении как вниз подует со стенками такое облако поднимется на пилении мдф
шпиндель с водяным охлаждением…
во втором варианте да - приклеить плиту к листу. лист в свою очередь приварен к ребрам. но только по линиям стыков.
У меня стол сварной- подобно Вашему+ ал. профили как Т-стол.
Крепил винтами М6 через 80 мм. Винтов ушло много.
Ещё перед привинчиванием промазал всё эпоксидкой. Пока держится.
Но для приклейки алюминия к стали есть неплохая линейка клеёв Аралдит. Авиационники говорят- зверь!
CINN спасибо за подсказку
для приклейки алюминия к стали
Обратите внимание - www.kompozit-mv.ru/…/49-klej-marki-tsmk-5
www.superplast.ru/product3
Это малая толика, но это все ерунда. Самое главное это подготовка поверхностей, особенно Al сплавов.
www.germostroy.ru/art_652.php
И не применяйте 64? растворители для обезжиривания.
И не применяйте 64? растворители для обезжиривания.
К слову и к сведению всех кто может не знать:
На первом станке сначала хотел сделать основу Т-стола из эпоксидки. Там тоже снизу был сплошной стальной лист (днище) - я его шлифанул средней наждачкой, промыл водой, вытер салфетками, затем “обезжирил” 646 растворителем. Далее сверху залил эпоксидку (смола + кварцевый песок). На след день: эпоксидный “постамент” размерами 800х600х20 загнулся по периметру вверх и стал каменным. Площадь контакта эпоксидки и “постамента” составляла от силы 30%!!!. Оставшаяся эпоксидка от стали отделилась легким усилием руки и оставила гладкую сталь без намека на какую-либо адгезию.
Лишь какое-то время спустя я узнал что эти растворители оставляют на поверхности тонкую пленку толуола который и становится “разделительным” составом и смола не сцепляется с поверхностью.
Теперь для обежзиривания стараюсь использовать только ацетон.
стараюсь использовать
По возможности используйте трихлорэтилен. Великолепный результат.
чем он великолепен?
никогда не сталкивался… а в википедии про него понаписано всяких ужасов (наркотическое действие, на воздухе дает фосген)…
?
Ацетон так же полезен 😃 эфир это в аптеке.
Площадь контакта эпоксидки и “постамента” составляла от силы 30%!!!. Оставшаяся эпоксидка от стали отделилась легким усилием руки и оставила гладкую сталь без намека на какую-либо адгезию.
а я Вам про эпоксидку сразу сказал что не пойдет, я в прошлом году низа и ниши багажника дверей на машине лепил (сгнили по самое), эпоксидка отвалилась, но вот полиэфирка въелась намертво, обезжиривал калошей, уж второй год пошел, даже шва перехода метал-пластик не видно. А то, что загнуло, обычное дело в такой площади-напряжения, они же и после фрезеровки на таких вещах вылезают, я пластинку заливал, как заготовку, после фрезеровки, как крыша китайского дома)))))
ну насчет эпоксидки наверное не совсем правильно ставить ей “неуд”.
например металлополимер которым я заливал посадочные площадки под рельсы прекрасно сцепился. правда поверхность металла была шероховатой после пескоструйки.
а сам металлополимер - это композиция на основе как раз эпоксидки. кроме того несколькими постами выше mahno привел ссылки на клеи. они тоже на основе в т.ч. эпоксидных смол.
наконец автомобильный пример: знакомое ателье расширяли кузова и клеили карбон поверх металла. если я ничего не путаю то они как раз говорили что эпоксидную смолу использовали и стыка тоже вообще не разглядеть (еще до грунтовки и окрашивания).
так что тут основная хитрость - подготовка поверхности.
ну и эпоксидка эпоксидке рознь, тот же аралдит, что в ссылке выше приводили, но и цена у него соответствует качеству. что касается кузовов, то голый метал перед работой кислотным грунтом покрывают для адгезии, даже красят новую деталь кислотный грунт-эпокси грунт-акрил наполняющий-краска/-лак